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Ante
todo quiero saludarles y decirles que su pagina en Internet es muy
interesante, para las personas que como yo me intereso en los pasos para
la fabricación de un mueble cualquiera. Actualmente
estoy estudiando decoración de interiores y tengo como tarea, la
entrevista a un ebanista para saber todos los pasas que este utiliza
para la realización de un mueble, las herramientas que este utiliza,
los patrones que se utilizan, etc. en resumen todo lo que tiene que ver
con la construcción de un mueble desde sus inicios hasta el final. ¿Cuales Maderas son las mas fáciles o las mas difíciles para trabajar? ¿Si necesita algún tratamiento especial antes de trabajarla? ¿Si
es rentable la construcción de un mueble? Todo
lo que puedan responderme será de utilidad para mi trabajo. Espero
su pronta respuesta Sin
mas, katty Coffie Le
contesto a sus preguntas: 1.-
Primero hay que saber que tipo de madera se trabaja. Si la madera es
maciza, las más fáciles de trabajar corresponderán siempre a las más
blandas, sin olvidar otras consideraciones como pueden ser la fibra, el grano
y el veteado. Si se trabaja con tableros chapados o plastificados
(aglomerados o MDF) la dificultad para trabajarlas es la misma (bastante
fácil) independientemente de la especie de madera que se utilice en la
chapa o el color del plastificado. Por tanto nos referiremos a la madera
maciza. Las
propiedades que debe tener una madera para emplearla en mobiliario y
ebanistería son las siguientes: -
buenas características de acabado. - bajo
coeficiente de contracción y coeficientes de contracción radial y
tangencial similares. -
apariencia, color y veteado atractivo, aunque es algo bastante
subjetivo. -
facilidad de encolado. -
facilidad para trabajarla. -
resistencia al rajado y al arranque de tornillos. -
facilidad para el curvado (depende de la aplicación). Como
ve, la facilidad para trabajar la madera es una propiedad entre otras
muchas que debe tener la madera para mobiliario, por lo que no nos
podemos fijar exclusivamente en ella. Cuanto
más blanda sea la madera, más fácil será aserrarla, fresarla,
taladrarla, tornearla, lijarla, etc. Es decir, menos esfuerzo, tiempo y
dinero (los útiles se desafilan menos) gastaremos en construir el
mueble. Pero en la facilidad para trabajarla, también influyen
otros factores: - La
fibra. Es el conjunto de las células de la madera dispuestas en la
dirección del eje del árbol. Las distintas variaciones que puede tener
en dimensiones y disposición da lugar a los distintos tipos de fibra.
Los árboles de crecimiento recto y uniforme producen madera de fibra
recta. Algunos árboles van retorciéndose al crecer dando origen a
una fibra espiral. En otros el crecimiento espiral varía de
ángulo cada ciertos anillos de crecimiento dando lugar a la fibra
entrelazada. Otros árboles crecen con ondulaciones dando lugar a la
fibra ondulada. La madera con fibra recta es más fácil de
trabajar y da lugar a piezas con mayor resistencia estructural. Por
el contrario, la fibra espiral, entrelazada u ondulada puede presentar
dificultades en su trabajo, pero ofrece mayores posibilidades estéticas
por las figuras que origina. - El
grano. El grano se define en función del tamaño de algunos elementos
constitutivos de la madera. En las coníferas, el grano se refiere al
tamaño de las traqueidas, y en las frondosas al tamaño de los vasos.
El grano puede ser basto o grueso (se ve a simple vista), medio (son de
tamaño intermedio y más o menos iguales) y fino (son muy pequeños).
La madera con grano fino, será más fácil de trabajar y tendrá un
acabado superior (mucho más liso y suave). - El
veteado. El veteado de una madera viene dado por su tipo de anillos
de crecimiento (concéntricos o excéntricos), por las enfermedades,
nudos y defectos que tenga y por el método empleado en el despiece. En
general, cuanto más veteado y figuras tenga una madera, más difícil
será de trabajar, pero puede ser mucho mejor estéticamente. En
resumen, son muchos los factores que influyen en la dificultad de
trabajar una madera, y son muchísimas las especies comerciales que se
utilizan para mobiliario, pudiendo destacar entre las más fáciles de
trabajar el ABEDUL, ABETO, ALISO, CAOBA, CEDRO, CEREZO, CHOPO, CIPRÉS,
PINO, RAMÍN, SAMBA, etc. Entre las más difíciles, la
BUBINGA, el ÉBANO, los PALISANDROS, el PALO ROSA, el PERNAMBUCO,
el WENGÉ, etc. 2.-
No es necesario ningún tratamiento para empezar a trabajar la madera.
El único requisito es que esté bien seca (12% a 14% de humedad). 3.-
Si se refiere a la rentabilidad de hacerse un mueble uno mismo, un
mueble fabricado en grandes series puede ser más barato que hacérselo
uno mismo (depende de muchísimos factores), pero la ventaja de hacerlo uno mismo es que puede hacerlo
totalmente a su gusto, presupuesto y medidas. Los muebles hechos por
profesionales siempre son rentables, pues de lo contrario no se harían.
Los muebles hechos a mano también son rentables pues su precio es elevadísimo. Gracias Queridos amigos: ¿Sería apropiada la madera de cumarú para una
mesa de comedor? He visitado un almacén de maderas y al verla me
llamó la atención, pero no sé nada acerca de sus propiedades.
¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de fabricar la mesa
con este tipo de madera? ¿Qué problemas habría para componer una
especie de ajedrezado grande para la tapa? Estoy entre el cumarú y
o bien fresno o bien castaño. ¿Qué me aconsejáis? Muchas gracias por vuestra ayuda y saludos,
Victoria Desde luego, la mejor madera de las que propone es el castaño que es fácil de trabajar y es muy apropiada para muebles. Gracias Estimado/s Sr/es: He estado mirando varios tipos de madera maciza: morera, abeto y pino. Me gustaría que me ayudaran ha elegir estos tres tipos de madera, ya que quiero una madera que sea dura y resistente, para hacer un especie de mueble de TV al estilo rústico. Me dicen que la madera maciza mas resistente es la morera, es cierto. En vuestra página Web de consultorio para barnizar, podrían explicarme que significa "frotar la superficie con la lana de acero en el sentido de la veta"
Un cordial saludo. Creemos que la mejor sin duda es la morera por dureza, resistencia al exterior y estabilidad dimensional frente a las variaciones de humedad. Después estaría el pino y por último el abeto, demasiado blando para algunas aplicaciones de mobiliario. En cuanto a su otra duda, al cortar la madera del árbol y sacar tablones, los anillos de crecimiento del tronco se convierten en un rayado más o menos vistoso, llamado veta. Debe frotar con la lana de acero en sentido paralelo a dicho rayado. Gracias Buenas
tardes. Muy
útil el portal. Felicitaciones!! Deseaba
consultar cuáles son las maderas de mayor calidad que se utilizan para
la fabricación de muebles finos. También cuáles son sus propiedades y
precios. Muchas
gracias Le envío
relación de las que nosotros creemos mejores y más exclusivas maderas
para la fabricación de muebles y que suelen coincidir también con
las más caras. Algunas de estas especies están amenazadas de
extinción y su comercio está prohibido, por lo que recomendamos
que si se compran muebles de estas maderas o madera en bruto se
pida un certificado de que su origen es legal: - ÉBANO
DE ASIA. Es la madera con mas renombre debido a su exclusividad y
apariencia. El duramen es totalmente negro aunque puede presentar vetas
o zonas de color marrón pálido. La albura es clara y varía del blanco
amarillento, gris rosado pálido y marrón pálido. Es una madera muy
densa y durísima y aserrarla y mecanizarla es difícil. Es
resistente a hongos e insectos, aunque algo sensible a las termitas. - NOGAL
EUROPEO. Es una madera muy utilizada en mobiliario de alta gama debido a
su belleza natural. El duramen es marrón grisáceo la albura varía del
gris al marrón claro. Por cocción se obtiene una tonalidad rojiza que
además aviva el veteado. Es una madera medianamente densa y semidura y aserrarla
es difícil por los nudos y defectos que suele tener, pero mecanizarla es
sencillo. Es medianamente durable a los hongos y sensible a insectos y
termitas. -
PALISANDRO COCOBOLO. Es una madera bellísima y muy buena. El duramen
varía del amarillo al rojo, y la albura es blanca. Es muy densa y dura
aunque el aserrado y mecanizado no presenta problemas. Es muy durable en
general y particularmente resistente a los xilófagos marinos. -
PALISANDRO DE ASIA. Es una madera muy bonita y muy apta para ebanistería.
El color del duramen depende de la especie botánica, pudiendo ser rojo
burdeos, rojo oscuro, chocolate o púrpura oscuro. Todos tienen vetas
marrones o negras. La albura varía del verde blanco al gris amarillo.
Es una madera densa y dura, y el aserrado y mecanizado es difícil. Es
en general muy durable y resistente. -
PALISANDRO DE BRASIL. Como todos los palisandros es una madera muy bella
y muy buena. El duramen varía del chocolate al marrón violáceo y la
albura es blanca. Es densa y dura, y la dificultad de aserrarla y
mecanizarla es variable, dependiendo de la partida. Es muy resistente a
los hongos y a las termitas. - PALO
ROSA. Es otra madera bellísima. El duramen es marrón rojizo y la
albura blanca amarillenta. presenta veteados muy finos de color marrón
rojizo. Es también densa y dura y el aserrado y mecanizado es problemático.
Es muy resistente a hongos insectos y termitas y no puede ser atacada
por los líctidos. -
PERNAMBUCO. Es una madera muy lujosa y exclusiva debido a su escasez y
óptimas propiedades. El duramen es rojo naranja y la albura es blanca.
Es muy densa y muy dura y el aserrado y mecanizado no suele presentar
problemas. Es muy resistente a hongos e insectos. - TECA.
La fama de esta madera vienen dada por su exclusividad y resistencia al
exterior, sin embargo alguna de las anteriores es igual o más
resistente que ésta. Su estética a nuestro parecer no es comparable
con las anteriores maderas, variando el duramen del marrón amarillo al
marrón oscuro, y la albura del blanco amarillo al gris claro. Es
medianamente densa y dura, y el aserrado y mecanizado no suele presentar
problemas. Puede ser atacada por la polilla de mar y por las termitas. Estas
son algunas de las maderas más exclusivas que existen para
mobiliario, pero hay muchísimas más que también son muy buenas y
bonitas (incluso más que éstas, dependiendo de gustos) aunque algo
menos caras (Abedul amarillo, Afromorsia, Alerce de Chile, Aliso rojo,
Almez, Almon, Amaranto, Arce, Caoba de América, Cedro, Doussie, Koto,
Nogal negro americano, Olivo, Olmo americano, Padouk de Asia, Ramín,
Roble blanco americano, Roble japonés, Roble rojo americano, Sapelli,
Sasafras, Sipo, Wengue). Gracias Hola! Me
gustaría saber qué diferencia de calidad existe entre la Cerejeira y
el Guindo. Me estoy por hacer un diván, más un escritorio en
"L" en Cerejeira con alzada en una de las "L" para
poner libros medianamente pesados. El escritorio es para la computadora
con lo cual del vértice sale una pequeña mesada para el tablero y
después tengo la mesada en sí libre (salvo donde tengo el monitor)
para poner libros (soy traductora!). En
principio, estoy planeando hacer los dos muebles en Cerejeira pero me
gusta el lustre caoba rojizo que es más propio del Guindo. Sé que en
Cerejeira puedo conseguir igual ese color de lustre pero me parece que
en Guindo quedaría más natural. Mis
preguntas son: 1.
¿Me quedará muy artificial el lustre caoba rojizo brillante en una
madera como la Cerejeira? 2.
¿El Guindo es buena madera para un escritorio/biblioteca de las
características descritas? Me refiero específicamente a la
resistencia, ¿o es una madera más rústica que la Cerejeira? 3.
¿Cuál de las dos maderas es más fina o de más calidad? (considerando
que quiero estos muebles para un dormitorio/escritorio que sea
elegante). Muchísimas
gracias por su ayuda y me encanta la página tan especializada que
tienen. Saludos!! Sabrina Dejando
aparte consideraciones estéticas, y aunque las dos maderas valdrían
perfectamente para mobiliario y ebanistería, creemos que es mejor
madera el Coigüe o Guindo que la Cerejeira para la aplicación que
le va a dar por las siguientes razones: - Tiene
el grano fino frente al grano medio o basto de la Cerejeira. Esto se
traduce en una mayor facilidad para trabajarla y un acabado mucho mejor. - Tiene
la fibra recta. En la Cerejeira, a veces se da la fibra
entrelazada. Con la fibra recta es más fácil trabajar la madera y se
obtienen mayores resistencias estructurales. - Es
una madera bastante más dura, con lo que disminuye la posibilidad de
rayarla o golpearla. - Es
menos nerviosa, por lo que se pueden hacer mayores ajustes. - Se
puede curvar fácilmente al contrario que la Cerejeira. - El
clavado y atornillado es más sencillo (no requiere taladros previos). - El
acabado no presenta problemas, y en la Cerejeira puede presentarlos pues
es ligeramente aceitosa al tacto y es necesario aplicar tapaporos antes
de cualquier acabado. - Tiene
unas propiedades mecánicas ligeramente superiores. En
cuanto a precios, pueden ser similares y normalmente es más difícil
conseguir el Coigüe, por lo menos en España. Gracias El tablero de pino es bueno para hacer muebles? Si es así cual es el costo en los distintos espesores? El pino
es una excelente madera para hacer muebles y una de las más utilizadas,
sobre todo en España. Se pueden hacer muebles rústicos (lo más
normal), pero también modernos. Dentro de las diferentes especies de
pino, el Pino Insignis es de las mejores por la facilidad para
trabajarla, buena estabilidad, buen precio y perfecto acabado. Buenos
días: Somos
fabricantes de muebles infantiles. El acabado es lacado. Hasta
ahora todo lo hacíamos en DM, pero teníamos muchos problemas en las
patas de las camas, en los largueros,... porque se nos rajaban. Ahora se
están cambiando estas partes, y en lugar de en DM, se está utilizando
haya. Me
gustaría saber si la causa de que se nos rajen es debido al Dm, o por
el contrario es debido a otra causa; y si el haya es buen sustituto;
porque algunas pruebas que estamos haciendo, estamos observando que no
lacan igual que el DM. Muchas
gracias. Creemos que el problema es la utilización del DM para esos elementos, pues este tipo de tablero, al ser prensado, no tiene la misma resistencia en todos los sentidos. Por eso solo sirve estructuralmente para determinadas aplicaciones (laterales y estantes de muebles, principalmente) pero no para hacer patas o largueros de camas. Además es conveniente hacer taladros previos en el atornillado pues es fácil que se raje. Por otra parte, el haya es de las
mejores maderas para hacer esos elementos en muebles de calidad (en
España es la más utilizada con diferencia), pero si es cierto que es
algo inferior para lacar que el DM que creemos es la mejor base para
lacar. Gracias Buenos días, gracias por vuestra ayuda. Efectivamente,
el Guatambu es una madera superior al Pino para mobiliario pero también
algo más cara. Es superior por varias razones. Es más densa y dura,
por lo que es más difícil rayarla. El grano es fino, con lo que el
acabado puede ser algo superior al Pino Insignis (que es el pino más
difundido en España para mobiliario) en el que el grano puede ser medio
o fino. Tengo
que montar un dormitorio y un salón ¿qué madera es mejor, el cerezo o
la haya? Me
dicen que en cuanto a calidad son prácticamente iguales, siendo la
diferencia que la haya es más fácil de moldear? ¿qué
me aconsejáis? Las dos maderas son muy parecidas en cuanto a propiedades físicas y mecánicas. También se trabajan prácticamente igual, aunque en el torneado, taladrado, escopleado y mortajado es mejor el haya. Si los
muebles son exactamente iguales, creemos que debe decidirse por la estética,
y en esto, a nuestro parecer gana el cerezo por su lustrosa veta
y bella tonalidad. El haya es muy clara y bastante monótona. Si los
muebles no son los mismos, entonces debe tener en cuenta más cuestiones
como por ejemplo el diseño, la solidez y el acabado. También los
herrajes (guías de cajones, bisagras) pueden influir en elegir unos u
otros. Gracias Buenas
tardes. Les
agradeceré me ayuden con esta duda. La madera guindo es de calidad?
Sirve para muebles de estilo? Se considera una madera resistente? Desde
ya, muchísimas gracias. Cordiales
saludos. Aldana
El Coigüe,
también llamado Guindo es una muy buena madera para mobiliario y
ebanistería. La fibra es recta (facilidad para trabajarla y resistencia
estructural), el grano es fino (excelentes acabados), es dura
(dificultad para rayarla), es poco nerviosa (no se producirán
desajustes), se puede curvar y no presenta problemas en el encolado
clavado y atornillado. Gracias Buenas tardes, Para el
mismo diseño de mueble es mejor la madera de haya pues es más dura y más
resistente. BUENOS
DIAS. TENGO
UNA DUDA SOBRE QUE TIPO DE MADERA ES MEJOR PARA LOS MUEBLES DEL COMEDOR
Y LA HABITACION DE MATRIMONIO. NOS
HAN OFRECIDO MUEBLES DE CEREZO Y DE MOBILA. NOS
SALE MEJOR DE PRECIO EL DE MOBILA, SIGNIFICA ESO QUE SEA PEOR MADERA? ES
QUE QUIERO UNOS BUENOS MUEBLES, PERO NO SE SI HARE BIEN COMPRANDOLOS DE
MOBILA, PORQUE ME HAN DICHO QUE EL ROBLE ES MAS DURO QUE EL RESTO. GRACIAS
POR TODO UN
SALUDO Efectivamente
el roble es un poco más duro que el resto (muy similar al cerezo),
pero no solo debe tener en cuenta esto a la hora de elegir un mueble. Es
casi más importante el diseño, la solidez, los herrajes o la
estética. Para un mismo diseño de mueble, la mejor madera creemos que
sería el cerezo seguido del roble y del pino. Gracias Hola Aunque
hay muchas clases de pino, es general es mejor el abedul. Es más densa
y dura y con mejores propiedades mecánicas. Pero que nosotros sepamos
el abedul se utiliza mucho para partes ocultas y estructurales de
muebles (cajones, bastidores, etc) pero no como madera de acabado. En
este sentido creemos que le supera el pino pues es más agradable estéticamente
con una veta bien definida. Por tanto lo ideal sería un mueble de pino
con bastidor y cajones de abedul, pero si son muebles completos e
iguales de una u otra madera, lo mejor es decidirse por estética, ya
que el pino también es muy buena madera (sobre todo si es silvestre).
Si está bien seco no tiene por que dar problemas con la resina y
en cuanto al cambio de color por exposición a la luz ocurre en todas
las maderas. Cuanta más luz le de más oscura se pone. Buenos días, Tengo una consulta sobre un mueble que quiero hacer
para una terraza. Tengo dudas en la madera que debo elegir. El sitio
donde iría el armario es una terraza a la que no llega agua de lluvia
directamente aunque puede que tenga humedad en invierno y sol directo en
verano. Por tanto no se si sería conveniente utilizar tableros
contrachapados como los que se utilizan para forrar armarios por
ejemplo. Tampoco quiero gastar mucho dinero en el tipo de madera y a lo
mejor una opción es comprar una madera contrachapada y utilizar algún
producto para la intemperie. Me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias por adelantado. Lo
mejor sería hacerlo de contrachapado fenólico (también conocido como
náutico o marino) ya que es imperturbable al exterior. Pero es un
tablero caro, extremadamente pesado y difícil de conseguir, por lo que
podría utilizar contrachapado normal y darle un protector de fondo y un
lasur. Requiere el mantenimiento de darle más lasur de vez en cuando. Hola. A
nuestro parecer es algo mejor el roble por su mayor dureza. Sin embargo
también es algo más nerviosa, aunque creemos que esta pequeña
diferencia carece de importancia para la construcción de un mueble. En
cuanto a durabilidad, son muy similares, durables frente a los hongos,
medianamente durables a las termitas y sensibles a los insectos. Saludos. Buenos días, Desde
luego hay maderas más duras, pero de ahí a decir que los muebles serán
demasiado frágiles hay un mundo. Hasta las barras de bar y los suelos
se ponen de pino, por lo que unos muebles en un domicilio particular no
tienen por que dar problemas. Más que la madera, lo que influye en que
sean más o menos fáciles de rayar es el acabado. Con un buen barniz
(de poliuretano, por ejemplo) no tienen por que rayarse fácilmente,
ahora bien, si están encerados o aceitados si serán más fácilmente
rayables, aunque también fácilmente reparables (lijar y dar más cera
o aceite). La madera de pino cruda si se puede rayar con la uña. Saludos. S DIFERENCIAS
DE COLOR EN UNA TARIMA ¿Es normal que en una obra nueva que
se pidió con parqué de cerezo flotante en los dormitorios, se vea
alguna tablilla de color mucho más claro, casi como pino, destacando en
exceso de los tonos ya de por sí variados del parqué. ¿Existe alguna
solución práctica ante la negativa del constructor a cambiarlo? El
tronco del cerezo tiene el duramen (centro del tronco) y la albura (zona
entre el duramen y la corteza) claramente diferenciados. El duramen es
oscuro, duro y de color pardo rojizo y la albura es blanda y muy clara,
casi blanca. Al haberse aprovechado la albura en la fabricación de la
tarima, algunas tablillas o parte de éstas tienen ese color tan claro
que nos comenta. Normalmente para una misma clase de tarima existen
varias calidades que se obtienen por selección de las tablillas. Así,
por ejemplo, podemos encontrar tarima con nudos o sin nudos, con albura
o sin albura, siendo de la misma especie de madera y del mismo fabricante. No se cual fue su caso al elegir la tarima,
pero independientemente del precio mucha gente prefiere la madera con más
vetas y nudos para realzar los suelos. La madera es una materia natural
muy caprichosa y su verdadera belleza reside en ello. Si se quiere un
suelo totalmente uniforme, existen tarimas de imitación, que a la vez
son mucho más resistentes y duraderas. No
obstante si quiere arreglar esas tablillas deberá contactar con un
instalador que trabaje esa misma tarima y pedir que se las cambien. El
trabajo no es fácil sobre todo si esas tablillas están muy centradas
en la habitación, ya que normalmente las tablillas van encoladas, y a
lo mejor para cambiar esa tablilla necesita cambiar algunas otras. Es
mas fácil resolverlo cuando realice el primer acuchillado de su tarima,
aplicando en esas tablillas un poco de tinte antes de barnizar o
encerar. MUCHAS GRACIAS Hola,
la tonalidad de una tarima puede variar si compro ahora material para
una habitación y dentro de unos meses para otra? Gracias. Si
puede variar sobre todo si es de madera natural, ya que la madera varía
de una partida a otra. Además la diferencia se incrementará al llevar
una puesta bastante tiempo con lo que se habrá oscurecido algo más por
la incidencia de la luz. De todas formas, dentro de la misma especie la
madera es muy parecida y al ser el cambio de habitación no creemos que
la diferencia se note demasiado. Si es
tarima laminada, es más difícil que varíe el tono, pero también
pudiera darse el caso por alguna variación a la hora de fabricarla. Gracias Aun
sabiendo la diversidad de tonalidades de la madera, seria aceptable que
en una misma partida de tarima flotante barnizada de jatoba hubiese dos
tonalidades muy diferenciadas una roja y otra mas marrón, sin ninguna
distinción entre las cajas que contienen una u otra? Muchas
gracias Si los
colores son distintos según las cajas, es decir, no hay cajas con los
dos colores mezclados significará que le han suministrado tarima de dos
partidas diferentes. Lo más probable es que hayan mezclado una partida
que tenían almacenada con otra nueva y por tanto creemos que podría al
menos comentarlo al vendedor para ver si le pueden dar una solución. Si
no se la da, siempre tiene la solución de separarlo y colocarlo según
las diferentes estancias, para que no se note o ponerlo mezclado lo más
alternativamente posible. En caso
contrario es más difícil la reclamación, pues se deberá a la
variedad de tonos en una misma partida y siempre le podrán decir que la
madera es así de caprichosa. Gracias S Hola amigos: Quisiera saber que es exactamente un tablero DM y para
qué sirve. Gracias DM significa densidad media. También se les llama MDF (Medium Density Fibre) o tableros de fibra de densidad media. Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus elementos fibrosos básicos y posteriormente se reconstituyen para conseguir un material estable y homogéneo. Se fabrican en diferentes densidades, dependiendo de la presión aplicada y del aglutinante empleado en su fabricación. Los de
alta densidad se fabrican a partir de fibras húmedas a gran presión y
temperatura. Para unir las fibras se emplean resinas naturales
contenidas en las mismas. De esta forma se obtienen por ejemplo las
traseras o tablex. Los
tableros de densidad media (DM) se obtienen a partir de un proceso en
seco que utiliza como aglutinante una resina sintética. De esta forma
se obtiene un tablero que presenta una estructura uniforme y una textura
fina que permite que tanto los cantos como las caras tengan un acabado
perfecto. Se trabaja como si fuera madera maciza pudiéndose incluso
fresar los cantos. Es una base excelente para las chapas de madera y
admite perfectamente los acabados de pintura. Su elevado peso puede
suponer un pequeño inconveniente en determinadas aplicaciones. Se
fabrica en grosores desde 3 mm a 4 cm. Muchas
Gracias. S Gracias por contestarme tan rápido. Ahí va otra consulta: Que es la madera de teca? La teca es una madera tropical que se obtiene del árbol del mismo nombre. Su origen es el sudeste asiático. Posteriormente fue plantada en el Oeste de África, en América Central y en el Caribe. Estas últimas plantaciones datan del siglo XX. Es una
madera de textura irregular y de aspecto aceitoso. Tiene el grano
ondulado o recto, dependiendo del origen. Su densidad media en seco es
de 660 Kg/m³. Su característica principal es que es imputrescible aún
en contacto directo con el agua. Por eso, sus principales usos son la
construcción de embarcaciones, la carpintería de exterior, y la
fabricación de muebles de exterior y de jardín. Su único
mantenimiento es aplicarle aceite de teca de vez en cuando. Es una
madera cara, pues está en peligro de extinción. Aún así, es bastante
frecuente, y seguro que la ha visto más de una vez en muebles de jardín,
bordeando piscinas o en los suelos exteriores de los barcos. El único
inconveniente que puede encontrar para su caso (consulta sobre protección
de un tablón de DM para exterior) es que, al ser un árbol no muy
grueso es difícil encontrar tablones anchos. GRACIAS ¿Qué diferencia hay entre la teca africana y la teca de Birmania? Gracias Hola: Pues
nos tememos que es muy difícil distinguirla para un profano. No hay
forma de saber si es teca o no, a no ser que se haya trabajado con esta
madera y por la forma de comportarse se pueda identificar. Hay maderas
muy parecidas a la teca y solo de la mano de un experto podrá
identificarla. Nosotros somos estudiantes universitarios que en el momento nos
encontramos realizando un proyecto sobre reforestación de teca, y
necesitamos saber sobre las especificaciones que exigen las personas que
demandan este tipo de madera, en cuanto a su grosor, altura o que otro
tipo de especificaciones exigen estos, que países son el foco de
exportación de esta madera, y otra información que ustedes consideren
relevante para complementar este proyecto. Por su colaboración muchas
gracias, y quedamos a la espera de una pronta respuesta. Cordialmente, Alexandra Román Vergara y Paula Andrea Mejía Correa Nosotros
no vendemos madera de teca, y por tanto no podemos informarle de que
exige el comprador. En
cuanto a su procedencia y disponibilidad puedo decirle que es originaria
del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos y de Vietnam. También
tiene otras zonas de procedencia en las que ha sido plantada
extensamente: regiones tropicales del Oeste de África y América
Central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, etc).
Estas últimas plantaciones datan del siglo XX. Sus
masas forestales son estables, su producción también es estable y su
exportación escasa (solamente se exporta como madera en rollo la
procedente de Birmania e Indonesia, que está bajo control estatal). Está
prohibida su exportación en Tailandia, Indonesia e India. La
compra de teca en bruto en España es difícil pues su precio es alto,
la importación muy escasa y la demanda pequeña. Al contrario sucede
con la madera de teca ya manufacturada (muebles de jardín, suelos, etc)
que es fácil encontrarla y su demanda es creciente. La
teca esta incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) Gracias Hola
buenas tardes.... quiero saber cuantos tipos de teka existen... por que
he escuchado de la Teka comercial, la teka yellow, balao, la teka balzam..
o algo a si.. eso que quiere decir?? no es teka o como?? o la teka
verdadera es mas cara?? he tratado de investigar por internet los
diferentes tipos de madera.. pero no he encontrado nada.. espero que
ustedes me puedan ayudar.. Que
nosotros sepamos, solo existe un tipo de Teca, que es la especie Tectona
grandis L.f. Esas diferentes denominaciones pueden deberse al color, ya
que es variable desde el marrón-amarillo hasta el marrón oscuro, o a
la procedencia. La teca es originaria del sudeste de Asia (India,
Camboya, Laos, Vietnam, Birmania, etc) y de Indonesia. Pero ha
sido plantada en el siglo XX en otros muchos lugares del Mundo,
principalmente el Oeste tropical de África y en América central
tropical. No hay grandes diferencias entre ellas excepto que la
resistencia a los hongos de pudrición es generalmente mayor en la
madera procedente de Asia e Indonesia, por lo que puede ser algo más
cara. Esta madera está protegida, por lo que hay que cerciorarse de que
su procedencia es legal antes de comprarla en bruto o ya manufacturada. Gracias S Hola,
soy un ingeniero técnico en diseño industrial. Una empresa de
hidromasaje me contrató para diseñar una columna de hidromasaje con
asiento abatible. He
estado investigando y he descubierto que la madera de iroco es muy buena
para entornos humedos. Por esto me complacería que me enviaran toda la
información técnica posible acerca de esta madera. Gracias,
un saludo de Javier Ferrer Gonzalez. El
Iroko, también conocido como Teca Africana es efectivamente una muy
buena madera para ambientes húmedos, ya que es muy durable frente a la
acción de los hongos de pudrición. El
aserrado es fácil aunque puede presentar depósitos calcáreos que lo
dificultan. Estos depósitos se detectan por el color más pardo de la
madera circundante. Conviene tener un buen sistema de aspiración, ya
que el serrín puede provocar alergias. El
mecanizado puede presentar problemas si la fibra está entrelazada. en
este caso se recomienda reducir el ángulo de ataque hasta 15 - 20º,
en especial en la labra y cepillado. Se
trabaja bien y se obtienen buenas superficies. El encolado, clavado y
atornillado no presenta problemas. El acabado presenta algunas
dificultades, pues debido a la presencia de un antioxidante (cloroforina),
es repelente a pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación. Se
puede solucionar mediante un lavado previo con metanol o cetonas (nunca
aguarrás). No existe este inconveniente con tintes o barnices a base de
resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o
barnices de poliuretano que secan por polimerización. En
cuanto a datos técnicos, tenemos información de los siguientes: Densidad 630-670 Kg/m³ Madera medianamente nerviosa Coeficientes de contracción: - volumétrica 10 % - tangencial 5,5-5,8 % - radial 3,5-3,7 % Dureza (UNE 56.540) 4 (semidura) Flexión estática 96-120 N/mm² Módulo de elasticidad 9500-13000 N/mm² Compresión axial 50-70 N/mm² Cortante 7,0-12,4 N/mm² Flexión
dinámica 2,6-5,0 J/cm² Gracias Mi consulta: En unos mamperlanes de madera de iroko, que todavía no están tratados, han aparecido zonas blancas que se diferencian mucho del color normal de este tipo de madera. Me gustaría saber a que se puede deber esto y como tratarlo Muchas gracias La madera de Iroko puede
presentar a veces depósitos calcáreos. Si las manchas tienen un cerco
un poco más pardo, es seguro que se deben a la cal. Si se aplica un ácido
(p.e. ácido clorhídrico diluido) puede que disuelva la cal, pero no
sabemos como afectará al resto de la madera, pues nosotros no lo hemos
probado. Otra solución menos arriesgada puede ser dar un tinte lo más
parecido al iroko en las zonas blancas antes del acabado. Si barniza la
madera debe hacerlo con barniz de poliuretano. S Estimados señores:
Tengo unas dudas acerca del pino de Valsaín. ¿Es una especie autóctona?
¿Qué características tiene y para qué se usa? Gracias por
adelantado. Juan El
Pino Valsaín es una marca registrada con la que se denomina a la madera
de los pinos procedentes de los montes de Valsaín, en Segovia. La
denominación comercial es Pino Silvestre y su nombre botánico Pinus
Sylvestris. El Pino Silvestre es conocido por otros muchos nombres: Pino
Flandes, Pino Norte, Pino Nórdico (procede de Finlandia), Pino Suecia
(de Suecia) y Pino Ruso (de Rusia). En España también tiene distintos
nombres según la región: en la Sierra de Gredos se le conoce como Pino
Serrano, en Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental
como Pino Albar o Pino Soria, en el Pirineo aragonés como Pino Rojo, en
Levante y Aragón como Pi Rojal, y en Cataluña como Pi Blancal, Pi Bord
o Pi Rodal. Las
características del suelo, clima y situación de los montes de Valsaín
hacen que los pinos que crecen allí tengan unas propiedades especiales
y que su madera sea muy cotizada. Son árboles grandes, rectos, con
madera prácticamente libre de defectos y nudos y propiedades mecánicas
superiores al resto. La fibra es recta, el grano fino o medio, el
mecanizado no presenta problemas, se puede encolar con cualquier tipo de
cola y admite ceras, pinturas, barnices y tintes para su acabado. Los
problemas que se pueden dar por aparición de resina desaparecen si la
madera ha sido secada con temperaturas superiores a 70 ºC. Sus
principales usos son: carpintería de armar, carpintería interior
(puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés,
revestimientos, frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería,
postes, cercas, madera laminada encolada, tableros contrachapados y
chapas decorativas. Con el Pino Silvestre de Rusia se fabrican los
mejores mástiles de barco. En Noruega existen Iglesias construidas con
esta madera con más de 800 años de antigüedad. Es la madera más
apreciada para leña de las pineáceas. Muchas
Gracias S Muy
Sres. mios, He
localizado su página web ya que estoy buscando la mejor madera para
hacer una barra de bar en una bodega particular. Tengo la barra de forma
irregular por lo que el tablero sería en varios trozos ingleteados de
largo máximo 1,5 m y ancho 60 cm. Querría maderas de un buen grosor, mínimo
35 mm. Me gustaría
que el tablero fuera de madera maciza en pieza única y no alistonada
pero no lo tienen así en ningún almacén de maderas. Mi pregunta es si
se pueden encontrar tableros de esas dimensiones en Madrid y cual serían
los tipos de maderas mas adecuados para encimeras. Agradeciendo de antemano su respuesta, reciban un cordial
saludo. Javier Segura Aunque
puede haber tableros de esas dimensiones y más grandes de una sola
pieza (dependiendo de la especie), es muy difícil encontrarlos a no ser
que acuda directamente a un aserradero, no siendo además muy
recomendables, pues a no ser que se saquen radialmente del tronco (solo
se podría sacar uno de cada tronco a no ser que el árbol sea
gigante) no son tableros estables. Un tablero de una pieza y una medida
así, puede darle problemas por cambios de humedad y temperatura
encogiendo o dilatándose hasta varios centímetros y pudiéndose
alabear fácilmente. Aparte de estos inconvenientes, en caso de
encontrarlos serían carísimos. Por
otra parte, creemos que para una encimera es más importante el acabado
(un buen barniz de poliuretano) que la madera en sí. Podría valerle
desde el Pino (en cuanto a dureza), pasando por el Roble y acabando en
maderas de importación muy duras y caras (Jatoba, Lapacho,
etc). Gracias Yo pensaba que el pino es una madera blanda para este tipo de utilización. Por otro lado me habían recomendado la madera de Elondo, ¿que opinión le merece?. En cualquier caso, ¿me podrían recomendar alguna madera cuya calidad/precio fuera buena para esto? Muchas gracias
Javier Segura El pino
es la más blanda de las utilizables, como le indicábamos en el
anterior e-mail. De hecho, si se fija, hay bastantes encimeras de bares
hechas con madera de pino, aunque bien es verdad que se rayan y golpean
fácilmente. El elondo es una magnífica madera para hacer encimeras,
pues es muy densa y dura, y además su precio no es desorbitado. Son
tantas las maderas utilizables, que es mejor que las preguntas sean
sobre una madera concreta, pues recomendarle alguna es muy difícil
y la decisión final puede ser simplemente estética. Gracias S Hola. Estamos
rehabilitando una casa antigua y tenemos que cambiar el suelo de madera
porque está en mal estado. El suelo es antiguo (no se exactamente que
madera es, pero creo que es algún tipo de pino) y las maderas tienen
una anchura de 20 cm. Queremos colocar una madera lo más parecida
posible a la anterior, pero no sabemos cual puede ser la más adecuada.
Queremos que mantenga el aire antiguo y rústico de la casa. Podrían
ayudarnos? Muchas gracias Es muy
difícil con los datos que nos da, saber que tipo de madera es. Lo
primero es lijar una muestra hasta que aparezca el color crudo original.
El pino es muy probable, aunque es una madera blanda no demasiado
apropiada para suelos (se desgasta en exceso). Antiguamente era muy
usada para este fin por su abundancia y poco coste. Su color es
blanquecino amarillento (con el tiempo, la luz lo vuelve más oscuro y
amarillento) y de veta muy marcada. Otra madera probable es el roble,
madera noble muy utilizada y muy adecuada para los suelos. Es muy dura y
bonita. Su color es tostado y su veta está también muy marcada. Pero
también pueden haberse utilizado otras muchas maderas (nogal, castaño,
haya, etc). Si la casa está situada en un pueblo, es muy probable que
los suelos se hayan fabricado con alguna madera abundante en la zona. Le
aconsejamos que pregunte a los paisanos. Nosotros, sin una muestra, no
podemos identificarla. Lleve una muestra a algún carpintero de la zona
y seguramente le podrá resolver la duda, aunque la identificación de
la madera, si ésta es rara, puede ser muy difícil e incluso imposible.
En Madrid hay un laboratorio de identificación en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes. Seguramente
la forma de instalación será la de una tarima tradicional. es decir
sobre rastreles anclados al suelo. Si el suelo se comba en determinados
sitios y cruje al pisarlo está montado de esta forma. Para darle un
aire rústico se suelen encerar simplemente, aunque es menos práctico
(se ensucia más) que barnizarlo. Para oscurecerlo, deberá teñirlo con
tinte antes de encerarlo. Muchas Gracias BUENAS
TARDES, QUISIERA VER SI ME PUEDEN AYUDAR, DICIENDOME QUE PRUEBAS SE
PUEDEN REALIZAR PARA SABER SI UNA MADERA DE CEDRO REALMENTE LO ES. QUÉ
METODOS SE PUEDEN UTILIZAR O PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR EN
SI COMO SÉ QUE ES AUTENTICA Y DE 1ª CALIDAD? No
sabemos que pruebas se pueden hacer a nivel aficionado ya que para la
identificación de maderas es necesario un laboratorio completo en donde
se puedan examinar los vasos con microscopio y hacer diferentes ensayos
de dureza, flexión, etc. Lo
único que puede hacer es comparar con una muestra de cedro auténtico.
Quizás pueda conseguir una muestra en www.blanquer.com/.
En cuanto a si es de 1ª calidad se ve en que no tenga defectos
(principalmente nudos) y la veta sea uniforme. De todas
formas, lo primero sería saber que tipo de cedro es ya que hay mucha
variedad (Amarillo, Americano, del Atlas, del Este de África, del
Himalaya, del Líbano, Rojo del Atlántico, Rojo del Este, Rojo del Pacífico)
y pueden llegar a ser muy diferentes unos de otros. Saludos. S JATOBA
O ELONDO PARA UNA TARIMA Estimados Srs. Voy a reformar una vivienda muy antigua (de aprox. 90 años) que
presenta suelos desnivelados y algo apolillados, y pretendo nivelar
instalando un nuevo suelo de tarima sobre el suelo ya existente. Unos
amigos me recomiendan que ponga tarima de elondo, otros que tarima de
jatoba. Agradecería me aconsejaran sobre qué calidad de éstas dos
maderas es más recomendable, o bien si me recomiendan otra calidad. Atte. M.S.J. En
principio, las dos maderas son muy similares en cuanto a apariencia,
características técnicas, precio y facilidad de suministro, y ambas
son muy apropiadas para la fabricación de suelos. El
elondo se encuentra en el centro y este de África. La jatoba se
encuentra principalmente en Centro-América. En
ambas está claramente diferenciadas la madera de albura (exterior) y
duramen (interior del tronco). La albura en el elondo varía del
blanco-amarillo al blanco-rosáceo, y el duramen del pardo-amarillento
al pardo-rojizo. En la jatoba la albura es de color blanco-rosado y el
duramen varía del pardo-rosado al pardo-rojo. Las dos tienen una veta
muy fina de color marrón. Es decir, son parecidas de aspecto, aunque
más rojiza y oscura la Jatoba y más clara y amarillenta el Elondo. El
grano es fino-medio y la fibra recta en la jatoba y en el elondo el
grano es grueso y la fibra entrelazada, siendo más recomendable el
grano fino y la fibra recta para un acabado superficial más
satisfactorio. Las
dos son maderas muy densas. El elondo de 890 a 960 Kg/m3³ y la jatoba de
955 a 970 Kg/m³. Las contracciones son menores en la jatoba, pero es una
madera un poco más blanda. El aserrado y el mecanizado es fácil en
ambas, pero se requieren equipos de gran potencia. El encolado no tiene
problemas en la jatoba, pero es delicado en el elondo. El clavado y
atornillado no tiene problemas en ambas, siendo necesario efectuar
taladros previos. El acabado (lijado, encerado y barnizado) presenta
menos dificultades en la jatoba. Como
ve, son muy similares en todo, y aunque la jatoba gana por poco en
características necesarias para una madera de suelos, es menos dura,
aguantando algo peor los impactos y el desgaste. Por tanto, lo que debe
hacer es decidirse por precio y por estética, aunque también en estos
aspectos son bastante parecidas. Muchas
Gracias S Quiero instalar tarima flotante muy oscura, marrón muy oscuro casi negro pero no encuentro en el mercado, ya he instalado una más clara en el comedor y para el salón quiero esta más oscura, pero ¿sabría decirme que empresas hay en el mercado en las que conseguirlas? Gracias por su ayuda. Existen
muchas maderas pardo-rojizas más o menos oscuras para suelos como el
elondo, la jatoba, la massaranduba, el mongoy, el niove, el nogal
europeo, el padouk de África, el palisandro de brasil, el pernanbuco,
el sipo, la sucupira preta, la tiama o la walaba. Para
conseguir un color muy oscuro, casi negro, se puede recurrir a la madera
teñida o a la madera de wenge. Esta última, también conocida como
palisandro del congo, es una madera preciosa y muy adecuada para suelos. El
"problema" de casi todas estas maderas es que está muy
diferenciada la madera del duramen (interior del tronco) y la de la
albura (exterior), y como normalmente se aprovecha todo el tronco hay
claras diferencias de tono entre unas tablillas y otras. Pero, en
realidad, esto es lo que da encanto al suelo. En
cuanto al wenge, su duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo
con finas vetas pardas. Su albura es blanquecina o amarilla clara. Es
ideal para suelos por sus características técnicas pero se recomienda
un acabado a la cera. Su precio y disponibilidad puede ser un
inconveniente, aunque sus masas forestales son importantes. Un suelo de
wenge, tenga por seguro, que no pasará desapercibido. Gracias S Hola buenas tardes: Me
voy a instalar una cocina nueva en un piso, y me gustaría saber a la
hora de instalar el material, qué sería mejor y de mejor calidad sin
llegar a la madera maciza, si el DM, ó la formica, ya que estoy mirando
presupuestos y la diferencia en precio no es lo que me delimitaría. Me
gustaría saber que me recomiendan los expertos. Atentos Saludos, y Gracias de antemano por su colaboración. Les felicito por su página Web, es muy práctica. Idoia La
formica y el DM no son comparables pues son cosas distintas. La formica
es un recubrimiento estratificado para tableros (aglomerado o DM
principalmente) y el DM es el propio tablero. La formica es la marca más
conocida de estratificado, pero hay más (duropal, etc). Suponemos que
se refiere a las diferencias entre el DM lacado o el aglomerado
recubierto de formica. Normalmente de formica se fabrican las encimeras,
las puertas de los muebles y los frentes de cajones y gavetas, y de
DM lacado las puertas y los frentes de cajones y gavetas. El resto de
los muebles (cascos) son iguales (aglomerado plastificado) en ambos
casos. En
cuanto a practicidad, es mejor la formica pues es un material muy duro
(es muy difícil rayarlo) y es más fácilmente lavable (agua y jabón).
Sin embargo, el DM lacado es un material más exclusivo, y permite
fresarlo y hacer formas falsas en las puertas (marcos, cuarterones,
etc), pero es un material algo más delicado (se debe lavar con un paño
humedecido y un poco de detergente). Otra ventaja del DM es que puede
elegir el color exacto que quiera pues hay que lacarlo. La encimera si
debe ser de formica o granito (mucho mejor pero mucho más cara). En
definitiva, entre la formica y el DM lacado y dejando a un lado los
precios, creemos que debe decidirse por el que más le guste
(normalmente será el DM lacado pues hay más variedad) salvo si quiere
mayor resistencia por alguna razón específica (niños, etc). Gracias Ante todo felicitarles por la página que ustedes tienen ya que
considero que es de gran utilidad entre otras cosas. Mi cuestión es la
siguiente, estoy pensando en montar una cocina y la duda que tengo es
respecto a las diferencias de calidad, resistencia, durabilidad del
estratificado respecto de la melamina. ¿En qué consiste cada cosa?, ¿Es
preferible montar las puertas de estratificado aunque sean más caras?. Hay
mucha diferencia de dureza, resistencia y durabilidad entre el
estratificado y la melamina. El estratificado consiste en varias láminas
de diferentes materiales pegadas entre sí y usada como protección del
aglomerado, y destaca sobre todo por la gran dureza que adquiere la
superficie. El estratificado más conocido es la Formica, que es una
marca de reconocido prestigio, pero también hay nuevas marcas con
similares prestaciones como el Duropal. La melamina es un recubrimiento
plástico bastante fino para los aglomerados y aunque protege
adecuadamente no llega a la dureza y calidad del estratificado. Se
utiliza en muebles de cocina de baja calidad. Para unos muebles de cocina, sometidos a un uso diario y a un trato duro, es infinitamente más recomendable el estratificado. No lo dude, si le alcanza el presupuesto, ponga los muebles con puertas estratificadas. Gracias Ya
que el DM tiene los mismos problemas con la humedad que el aglomerado ¿podríais
decirme qué material es el más resistente, con apariencia de madera,
para los muebles de la cocina, tanto para el interior como para las
puertas? Creemos
que no se fabrican cascos (armazones) de muebles de cocina de mejores
materiales que los tableros derivados de madera y forrados de melamina u
otros recubrimientos. Pero debe tener en cuenta que ninguna madera
resiste el contacto directo con el agua, excepto algunas excepciones que
suelen ser muy caras, y ningún fabricante va a poner estas maderas en
sus armazones pues no se verían y el precio se dispararía. Con las
humedades no suele haber problemas con los laminados (melamina) y
estratificados (formica), pues si están bien canteados, las humedades
no penetrarán en el aglomerado o en el MDF, pero si hay una fuga de
agua, y el agua se acumula, acabará con el tiempo por entrar en el
aglomerado, hinchándolo y finalmente deshaciéndolo. Por tanto lo que
hay que arreglar lo más rápidamente posible son las fugas,
por pequeñas que sean. También existen accesorios (bandejas de
plástico, aluminio, etc, que se ponen bajo escurridores y fregaderos)
para evitar que el agua pueda acumularse directamente sobre el casco del
mueble. En las
puertas si puede haber otros materiales que aguanten mejor la humedad o
el agua, como las maderas macizas barnizadas con poliuretano, pero estos
elementos no tienen riesgo de que se acumule agua en ellos, y por tanto
el material con que se hagan es secundario en este sentido (resistencia
a la humedad). Gracias Hola Estoy
mirando cocinas de madera y en la mayoría de las exposiciones esta
puesta la cocina de madera de arce o maple, y hasta ahora no he visto
ninguna expuesta en haya, me gustaría que me dijesen, si es posible,
que madera es mejor para mobiliario de cocina, el porque, y
si hay alguna diferencia economía. muchas
gracias por adelantado Tenemos
constancia de que si se fabrican cocinas en haya, aunque no sabemos
decirle donde podría acudir a verlas. En cuanto a las maderas,
ambas son muy similares en cuanto a propiedades y las dos son muy
utilizadas en mobiliario y ebanistería. El haya se trabaja mejor y es
una madera muy apta para el curvado. Ninguna de las dos es durable al
exterior, aunque esto no es problema en una cocina. Con las dos se
consigue un perfecto acabado (si es importante). El color del arce
puede ser desde prácticamente blanco (con un secado rápido) a
ligeramente marrón (con un secado lento). El color del haya vería
desde un blanco anaranjado a un rosado más o menos intenso. Aunque el
haya puede ser un poquito más cara, nosotros elegiríamos el arce
para una cocina, pues su apariencia y veteado es mucho más atractivo
(aunque es algo subjetivo), y además es un poquito más dura. Gracias Buenas tardes: Creemos que lo más importante en una cocina es la encimera. Y ahí, para nosotros no hay duda de que lo mejor es el granito. Después estarían el silestone, los estratificados (formica, duropal, etc) y por último la melamina y la madera. El granito lo aguanta prácticamente todo, y como principal ventaja frente a las demás opciones está su total resistencia al calor. El silestone es un aglomerado de partículas de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster. Es más resistente al rayado y al impacto que la formica o el duropal, pero ninguno de los tres materiales aguanta el contacto directo con fuentes de calor (ollas o sartenes calientes). También pueden cambiarle ligeramente el color algunos productos como la lejía y algunos ácidos pueden estropearla. El mantenimiento es sencillo y se basa en limpiarlo con algún detergente neutro. En
cuanto a la formica y el duropal, creemos que son muy similares (ambos
son estratificados) y la principal diferencia es que son marcas
distintas. Bueno...ante
todo felicitaros por vuestra pagina...me ha servido mucho de ayuda, pero
tengo dudas a la hora de elegir los muebles de mi cocina....En un
principio quería montarla en madera de roble, pero ahora me han hablado
de la fibra de dm....me gustaría saber que es mas recomendable ya que
en dm se puede montar el mismo color y forma que en la de roble y que
tal van en cuestiones de humedad, limpieza, precio, etc...y mi otra duda
me recomendáis una encimera de mármol envejecido, es resistente,?? se
mancha con productos ácidos??? también quiero poner el fregadero de mármol,
tendré problemas con las filtraciones de agua??? Muchas
gracias por todo. El DM
debe ir lacado, rechapado o cubierto de formica, siendo este último el
más resistente de los materiales para cocinas. Si va lacado o rechapado,
el resultado de ambos materiales es similar, y creemos que son
más importantes otras consideraciones como los herrajes (bisagras, guías,
etc), los cajones o la construcción de los cascos (armazones). En
cuanto a la otra cuestión, olvídese de una encimera de mármol para la
cocina, ya que es un material que se destruye con los ácidos (vinagre,
limón, etc) y es poco resistente a algunos otros productos domésticos.
Lo que es imperturbable ante prácticamente todos los elementos es el
granito. Me
gustaría me aconsejaran sobre cual material es mejor para la fabricación
de cocinas, la melamina sobre MDF o el tablex enchapado en formica
y además quisiera saber cual es el tipo de canto ABS y si ese es bueno.
Si me pudieran dar mas características de cada uno de los materiales
enunciados. Les agradezco si me responden. Cordialmente, Arq.
Diana Palomar No
entendemos bien lo de tablex enchapado en formica, ya que el tablex es
un tablero muy fino que se utiliza principalmente para traseras de
muebles y fondos de cajones, y que nosotros sepamos no existe recubierto
de formica (si de melamina). De todas formas, le informamos que en un
cocina lo más importante es el recubrimiento superficial, y en esto son
muy superiores los estratificados (formica, duropal, etc) a la melamina,
debido principalmente a su mucha mayor dureza. El interior suele ser
aglomerado, pues el MDF es demasiado pesado y solo se suele utilizar
para puertas con acabado lacado pues permite el fresado como si fuese
madera maciza. La
formica es una marca comercial muy conocida de estratificado, pero hay más
marcas (duropal, etc). El canto de ABS es utilizado en prácticamente
todas las cocinas con algo de calidad debido a su alta resistencia en
comparación con el canto de melamina. Es un material durísimo. Gracias Quería
saber cual es la diferencia entre la formica y el PVC. Ventajas e
inconvenientes de cada uno. Gracias. La
formica es una marca de recubrimiento plástico estratificado que
se utiliza principalmente en muebles y suelos que van a sufrir un uso
duro e intensivo (mueble escolar, armarios, muebles de cocina y
encimeras, por ejemplo). Sus principales características son su
extrema dureza y su resistencia a casi todos los agentes (excepto los ácidos
y el fuego). El PVC
(policloruro de vinilo) es un material plástico moldeable con infinidad
de usos (carpintería exterior, perfilería, tuberías, botellas,
juguetes, celosías, muebles de jardín y cocina, etc). Sus propiedades
más destacables son su resistencia al fuego (se inflama a partir de 330ºC
y resiste sin alterarse hasta 105ºC), al agua y su poder de aislamiento
(eléctrico, acústico y térmico). También es un material ligero, económico
y reciclable y resistente a los rayos UVA, los ácidos, lejías,
gasolina, aceites, etc. En el
uso que mejor podemos comparar estos materiales es en su utilización
en cocinas. Hay que partir de la base de que los cascos o armazones se
fabrican generalmente de aglomerado plastificado y lo que diferencia a
unas cocinas de otras son principalmente las puertas y las encimeras. De
PVC se hacen puertas moldeadas que como principal ventaja tienen que se
pueden hacer diseños muy llamativos (muy moldurados) a un coste muy
bajo. Últimamente han aparecido también muebles de cocina con
recubrimiento de PVC termo-inyectado. De formica se revisten puertas y
encimeras hechas de aglomerado. Las
ventajas del PVC sobre la formica en una cocina son su inalterabilidad
total al agua, resistencia al calor y la posibilidad de diseños más
vistosos. El PVC dura mucho tiempo, pero cuando empieza a degradarse es
irreversible y acaba pudriéndose. La formica tiene como ventaja su
mucha mayor dureza (es muy difícil arañarla), y su resistencia a muchos
más elementos que el PVC, por lo que la limpieza puede hacerse con
cualquier detergente, mientras que el PVC conviene limpiarlo con
limpiadores específicos. En resumen, la principal diferencia entre estos dos materiales en una cocina reside en las puertas, y lo que creemos es que son más importantes otros elementos (encimera, herrajes, cascos, etc) y el diseño, que el material con que estén hechas las puertas para decidirse por una u otra cocina. Si la comparativa fuese para la tapa de una mesa por ejemplo, sería mejor el laminado por su dureza a prueba de ralladuras. Y si la
comparativa fuese para un mueble en exterior, mejor el PVC sin duda. Hola buenas tardes¡¡ El
postformado es un proceso que consiste en dar forma a un recubrimiento
para adaptarse a la forma curva del canto de un tablero adhiriéndolo a
él. Este proceso puede verse hecho en muchos tableros recubiertos que
tienen el canto curvo, como por ejemplo las encimeras y muchas puertas
de cocina. El inconveniente es que no se pueden postformar los 4 cantos
de la puerta (o encimera), por lo que arriba y abajo la puerta va
canteada. Además la puerta debe ser lisa. El recubrimiento que se da a
la puerta puede ser un laminado (de resinas melamínicas) o un
estratificado (de resinas fenólicas). El recubrimiento estratificado
(formica, por ejemplo) es más grueso y mucho más duro que el laminado,
por lo que en una cocina será más resistente y recomendable. Buenos días: Estoy pensando en cambiar la cocina y me han dicho
que la terminación de PARAPAN es la que da un aspecto similar a la laca
y de mantenimiento mejor que el lacado o el estratificado. Me gustaría
contrastar esta opinión con ustedes. Muchas gracias José María No
podemos asesorarle sobre un producto que no conocemos directamente
o por lo menos tengamos un dosier técnico. Ahora bien, basándonos en
otras marcas registradas de esta gran empresa alemana (Röhm GmbH &
Co) como el PLEXIGLAS (que si trabajamos y conocemos bien), creemos
que el PARAPAN debe ser un gran producto y de total confianza. Gracias S MADERAS
PARA TALLA, ESCULTURA Y TORNERÍA Hola, mi nombre es Gloria y quisiera felicitarlos por este gran apoyo
que nos entregan. Quisiera saber que tipo de madera me sirve para
tallar. Gracias. Tanto
para la talla como para la escultura y tornería se necesitan maderas
que tengan las siguientes propiedades: -
Maderas homogéneas con grano fino -
Estabilidad dimensional -
Inastillables al cortarlas o al usar herramientas -
Facilidad de trabajo -
Buena apariencia estética -
Dureza -
Buenas características de acabado Estas
propiedades las cumplen las siguientes maderas: Abarco, Abedul, Abedul
Amarillo, Abedul Americano, Abura, Afromorsia, Akossica, Aliso, Aliso
Rojo, Amaranto, Andira, Andiroba, Arce, Arce Blando, Arce Duro, Bálsamo,
Baralocus, Boj, Bosse Claro, Bosse Oscuro, Bubinga, Caoba de América,
Cedrela, Cedro Amarillo, Cedro del Atlas, Cedro del Líbano, Cerejeira,
Cerezo, Cerezo Americano, Ciprés, Cordia de África, Cumaru, Dibetou,
Ébano de África, Ébano de Asia, Ebiara, Elondo, Eucalipto Rojo,
Framire, Gonzalvo-Alvez, Granadillo de África, Greenheart, Guatambu,
Haya Americana, Haya Europea, Latandza, Imbuia, Iroko, Itauba, Izombe,
Jatoba, Kapur, Kondroti, Kotibe, Lapacho, Longhi, Louro, Louro Rojo,
Makoré, Mansonia, Massaranduba, Meranti Rojo Oscuro, Merbau, Moabi,
Mongoy, Moral, Movingui, Muhuhu, Niove, Nogal de Ámerica del Sur, Nogal
Japonés, Nogal Negro Americano, Olivo, Padouk de África, Padouk de
Asia, Palisandro Cocobolo, Palisandro de Asia, Palisandro de Brasil,
Palisandro de India, Palo Rosa, Pernambuco, Pino Negro, Pino Weymouth,
Plátano, Podo de Asia, Quaruba, Quebracho Blanco, Quebracho Colorado,
Ramín, Samba, Sauce Americano, Silver Pine, Sipo, Sucupira Preta, Sugi,
Tatajuba, Teca, Tejo, Tento, Tilo Europeo, Wacapou, Wenge, Zapatero y
Zingana. Como
ve son muchas las maderas que puede utilizar, y sólo estamos hablando
de las más comerciales. Las hay desde baratas y fáciles de encontrar
como el Aliso, el Arce, el Boj, el Pino Negro o la Samba, hasta carísimas
y de difícil adquisición como el Ébano de Asia, los Palisandros, el
Palo Rosa y el Pernambuco. Gracias
por su consulta S HOLA! QUIERO CONSTRUIR UNA EMBARCACIÓN
DE 6 M DE ESLORA, DE MADERA DE CEDRO. EL CEDRO QUE PUEDO CONSEGUIR ES
CEDRO SUDAMERICANO. ¿SIRVE PARA CURVAR? ¿ES RESISTENTE AL AGUA SALADA?
¿LA TENGO QUE TRATAR? ¿CON QUE? ¿CLAVA BIEN? EL MOTIVO DE QUE ELIJA
ESA MADERA ES POR SU LIGEREZA. ¿SE PUDRE CON FACILIDAD? ¿ES UNA BUENA ELECCIÓN? El
Cedro Americano se encuentra en América Central y del Sur, así como en
el Caribe y las Antillas. Creemos
que es una elección acertada ya que esta madera se utiliza entre otras
cosas para construcción naval. Es una madera muy ligera y durable a los
hongos, resistente a los insectos y medianamente durable a las termitas.
De todas formas, nunca está de más tratarla con un protector
pigmentado o lasure. No es una madera especialmente indicada para
curvar, aunque creemos que es posible. El mecanizado no presenta
problemas, aunque la presencia de resina puede embazar las herramientas.
Es difícil de taladrar, pero en el clavado y atornillado no presenta
problemas. Señores
Bricotodo Gracias
de antemano por ayudar a resolver esta clase de dudas. Mi inquietud es
si el cedro rojo es bueno para hacer habitaciones, pero el cedro rojo de
Latinoamérica o mas específicamente de Colombia. Gracias Gina
Tamayo Colombia Los
tres tipos de Cedro Rojo que conocemos (del Atlántico, del Este y del
Pacífico) se dan exclusivamente en Estados Unidos, Alaska y Canadá,
por lo que creemos que el cedro del que nos habla es el Cedro Americano,
que en algunos lugares se le llama también cedro rojo aunque no tiene
nada que ver con los anteriores, ya que es una frondosa y las otras tres
especies son coníferas. El
Cedro Americano es una excelente madera para lo que usted desea. Con
ella se hacen tableros contrachapados y aglomerados, cajas de cigarros,
carpintería exterior e interior, mobiliario y ebanistería, escultura,
embalajes, construcción naval e instrumentos musicales. Es
una madera blanda y fácil de trabajar, a la vez que muy resistente
al exterior. Gracias Hola
amigos, me gustaría consultar acerca de las especies de cedro y sus
aplicaciones. En
un presupuesto me indican la colocación de cedro rojo del pacífico
para el revestimiento de una fachada de un edificio, en el norte de España,
Bermeo, Vizcaya, y estoy pensando en colocar cedro americano, me gustaría
saber si voy a cumplir con la sustitución con respecto a características
técnicas, y si el comportamiento va a ser similar, un saludo, muchas
gracias. Partiendo
de la base de que todos los tipos de cedro son durables al exterior,
podemos decir que cualquiera de las dos especies que propone serían
adecuadas para ese fin. Afinando más, creemos que respecto al
comportamiento en exterior es algo mejor el Cedro Rojo del Pacífico,
cuya madera es considerada prácticamente imputrescible. No se pudre,
aunque puede ser atacada por insectos xilófagos. Es una madera que
contiene muchos taninos, por lo que en presencia de humedad ataca rápidamente
a los metales que estén en contacto con ella. Por eso, los clavos,
tornillos y demás herrajes que se utilicen para su colocación deben
ser galvanizados en caliente, de aluminio, cobre o acero inoxidable. El
mecanizado no presenta problemas, pero el clavado y atornillado es
delicado y conviene hacer taladros previos, pues la madera se raja fácilmente.
Para exterior se recomiendan acabados a poro abierto (protectores
pigmentados o lasures) y no barnices o pinturas. El
Cedro Americano es algo inferior en cuanto a durabilidad al exterior y
además es una madera un poco más nerviosa. Si la madera no se calienta a
alta temperatura (94ºC) y humedad del 60% durante 8 a 17 horas pueden
aparecer exudaciones de resina y aceite con la exposición al Sol. El
mecanizado, el clavado y el atornillado no presentan problemas, y
antes de aplicar los productos de acabado es necesario aplicar un
tapaporos. En
resumen, dejando de lado los problemas de clavado y atornillado, creemos
que el Cedro Rojo del Pacífico es mejor madera y mucho más utilizada
que el Cedro Americano para aplicaciones de carpintería exterior. Gracias S Me gustaría que me facilitaran información sobre las diferentes maderas: iroko, pino melis e ipe. Les agradecería que me citaran todo tipo de datos sobre estas maderas, tanto datos técnicos como de uso.... también un precio acercado de cada madera y también del producto XILAMON y XILADECOR No
sabemos el precio de estas maderas aunque el Iroko y el Ipé tendrán
precios similares y algo superiores al Pino Melis. Los precios de los
protectores dependen del tamaño y del tipo. Gracias Hola!! Muchas gracias Creemos que debe decidirse no porque sea melamina o madera, sino porque el mueble le convenza y le agrade. Puede haber muebles de melamina de más calidad y más duraderos que de madera y viceversa. El diseño, el dimensionado, los ensambles y los herrajes utilizados pueden ser más importantes que el propio material del que esté hecho el mueble. También puede ser clave el destino de dicho mueble. No es lo mismo un mueble para la habitación del niño (la melamina es más resistente a corto plazo), que un mueble definitivo para el salón. De
todas formas, tenga en cuenta que el dinero que se ha pagado por un mueble se olvida rápido si el
mueble nos gusta y encaja perfectamente con la decoración. S Buenos días, ante todo agradeceros la oportunidad de poder realizar
este tipo de consultas. Estoy planteando la reforma de una vivienda con parquet ya instalado.
Desearíamos poner tarima flotante pero tenemos un gran desconcierto
acerca de los tipos (tarima flotante, tarima clavada, parquet flotante,
laminados,...) ¿Me podrías dar una breve descripción de cada uno de
ellos con una estimación de precios aproximados? Debido a que nuestra
vivienda tiene 2,40 metros de alto, también me gustaría saber que
altura necesita cada una de instalaciones ( o al menos, cuanto sube de
altura el suelo con cada tipo) Un saludo y muchísimas gracias Existen
los siguientes tipos de suelos de madera: - TARIMA MACIZA. También se la llama tarima tradicional por su forma de instalación clavada sobre rastreles (listones de madera), aunque actualmente hay en el mercado tarimas macizas que se instalan de forma muy similar a las flotantes. Son tablas macizas de madera que pueden ir machi-hembradas o a tope unas con otras. Pueden venir ya barnizadas o en crudo. El grosor más común es de 22mm. Su principal ventaja, aparte de la calidez que aporta la madera, es que admite muchos lijados debido a su grosor, y en tarimas instaladas sobre rastreles se pueden canalizar por debajo sistemas eléctricos, sistemas de calefacción, fontanería o también instalar aislamientos térmicos o acústicos. Sus inconvenientes, la dificultad de instalación (sobre rastreles) con respecto a la flotante y la altura que sube el suelo, que puede ser de unos 5cm o más. -
TARIMA FLOTANTE DE MADERA. También se le llama (aunque mal llamado) parqué
flotante. Suele estar hecho de tres o más capas, aunque también puede
ser maciza. Las capas de que consta son las siguientes: La superior o de
desgaste realizada en madera noble de 3 a 6 mm de espesor. La intermedia
o capa de fijación que reduce los movimientos de la madera y la capa
inferior o de soporte. Para encajar unas lamas con otras viene machi-hembrada
o con sistema clic de fabrica. También suelen estar barnizadas de
fábrica. Su
mayor inconveniente es que admite pocos lijados y su gran ventaja es la
facilidad de instalación y desinstalación (sobre todo con sistema
clic). Se puede poner directamente
encima de la superficie antigua interponiendo una capa de material
aislante. El único requisito es que el suelo antiguo esté bien
nivelado y sin humedades. El suelo puede subir de 1,5 a 2 cm. -
TARIMA FLOTANTE LAMINADA O ESTRATIFICADA. Por laminado o
estratificado se entiende un tipo de tarima hecha a base de capas,
láminas o estratos muy similar en todo a la
anterior, solo que no es de madera sino de imitación. Tienen más o
menos capas distintas (hasta 5) según el fabricante y las técnicas que
se utilicen en su construcción. Las imitaciones de madera, terrazo,
granito, etc, pueden ser casi perfectas. En la capa superior se utilizan
resinas especiales que la hacen particularmente resistente al
desgaste. Las hay antideslizantes. No tienen mantenimiento (limpieza
normal) y son resistentes a los golpes, a los arañazos de animales domésticos,
y algunas incluso a las quemaduras de cigarros, a la humedad y al agua. No se alteran con
la luz, y al cambiar los muebles de sitio no se ven marcas. Son muy
recomendables para sitios de mucho paso y también para cocinas y baños,
aunque en este caso con reservas, ya que no las hay hidrófugas al 100%. La
instalación es igual que en la anterior y la altura del suelo ya instalado
es menor (de 7 a 10 mm aproximadamente). La economía de adquisición es
otra de sus grandes ventajas. Sus principales inconvenientes son que no
es madera auténtica (ambiente más frío) y que cuando se estropee
(pasarán muchísimos años) no tiene arreglo y hay que sustituirla por
completo. -
PARQUÉ. El parqué suele venir en pequeñas tablillas macizas que se
colocan a tope unas con otras y se pegan al suelo con adhesivo especial
y también puede venir en losetas armadas con una base de contrachapado
o aglomerado. Las losetas también se pegan directamente al suelo. La
disposición de las tablillas suele formar dibujos geométricos. La
solera donde se instale debe ser fuerte (terrazo, mármol, etc.) y debe estar nivelada y
libre de humedades. Su mayor inconveniente es la instalación y
desinstalación. Es muy engorrosa. Una vez pegadas las tablillas se debe
lijar para nivelar el suelo, y a continuación se barniza. Esto provoca
que la casa debe estar libre de enseres y personas varios días. En
cuanto a sus ventajas, admite bastantes lijados y se pueden hacer formas
muy decorativas combinando diferentes tablillas. En
cuanto a precios con instalación incluida, lo más barato son las
tarimas flotantes, seguidas de las macizas y el parqué. Sin instalación,
los precios pueden ser similares y dentro de cada suelo existen
infinidad de precios dependiendo de la calidad de construcción y la
madera empleada. Muchas Gracias Buenas tardes. De antemano les agradezco su atención. Hemos comprado una casa en cuya memoria de calidades ponía que nos
iban a colocar PARQUET DE HAYA DE 1ª CALIDAD. Nos han colocado tarima flotante de haya y desde la promotora nos han
dicho que es lo mismo. ¿Es cierto? Muchas gracias. Desde
luego, para nosotros no es lo mismo el parqué que la tarima aunque
también es cierto que mucha gente habla de parqué flotante cuando en
realidad debería hablar de tarima. Le envío unas definiciones de ambos
tipos de suelo hechas por nosotros: PARQUÉ
O PARQUET. Es un pavimento hecho de pequeños listones de madera
pegados directamente a la solera y que se suelen colocar formando
figuras geométricas. TARIMA.
Es un pavimento formado por tablas de madera normalmente
ensambladas entre si, y colocadas sobre una solera o sobre un
antiguo pavimento de forma flotante (intercalando un aislante) o de
forma tradicional (clavadas sobre rastreles). Ahora
le envío las definiciones de la Real Academia Española de La Lengua: PARQUÉ.
Entarimado hecho con maderas finas de varios tonos, que,
convenientemente ensambladas, forman dibujos geométricos. TARIMA.
Suelo similar al parqué, pero de placas mayores y más gruesas. Por
tanto, está claro que no es lo mismo parquet que tarima. En cuanto a 1ª
calidad, nosotros creemos que se refiere a madera limpia sin nudos
vistos. Gracias S Me he comprado un piso antiguo , unos 95 años, y tiene el suelo entarimado con Pino Tea. Me encanta esa madera y ya que no puedo dejar la que esta porque esta apolillada y el suelo tiene mucho desnivel, me gustaría poner algo similar. He buscado pero no encuentro nada con tanta veta y tanto nudo.¿Que me recomendáis que sea parecido?¿puedo poner alguna clase de pino que no sea muy blanda? ¿cual? El pino es lo único que he visto que me ha gustado. un saludo , gracias. Podría poner cualquier clase de pino que se oferte en el mercado. Todos los pinos que se utilizan para suelos son maderas semiduras. Si quiere algo más duro podría poner roble, que también tiene buena veta y algunas marcas la comercializan con nudos. Pero desde luego, la madera con más veta y nudos es el pino. Gracias S Hola, primero felicitaros por vuestra
página web, me parece muy interesante. Mi problema es el siguiente, nos hemos
comprado un piso de nueva construcción, que en un principio los suelos
van en parquet de roble en forma de espiga, pero tenemos la posibilidad
de cambiarlo por tarima flotante, y la verdad es que no se que
hacer, pues he leído que para el tema de las dilatación de la madera
es mejor la tarima, pero esta es más fina y admite menos acuchillados,
me gustaría saber si el barniz que lleva la tarima es igual que el del
parquet, si se desgasta lo mismo uno que otro. Cada tipo de suelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de la misma calidad, y para un piso nuevo, yo le recomendaría que le instalen parqué pues se evita el principal problema de éste, que es la instalación. La vida del parqué es bastante mayor que la de la tarima flotante, ya que admite más lijados. Cuando llegue al final de su vida útil será el momento de plantearse el instalar la tarima flotante, pues se podrá hacer directamente encima del parqué y sin obras, evitándose el trastorno que supone el quitar y volver a instalar parqué (hay que estar varios días fuera de casa pues el olor del barniz es insoportable y vaciar la casa de enseres). La instalación sencilla y sin obras es la principal ventaja de la tarima flotante y la causa de su popularidad. También, en la tarima, los problemas por movimiento de la madera son menores (son piezas más grandes ya ensambladas en fábrica), pero si el parqué es de calidad, la madera está bien seca, y la instalación se hace correctamente, no habrá problemas de agrietamientos o levantamientos. Otro factor a tener en cuenta es el destino de la vivienda. Si va a ser vivienda habitual, se puede poner parquet con tranquilidad, pues los cambios de temperatura no van a ser muy acusados en el interior de la misma a lo largo del año, pues en invierno se pondrá la calefacción. Si por el contrario la vivienda es de uso esporádico o de vacaciones, puede ser muco más recomendable la tarima flotante pues aguanta mejor los cambios bruscos de temperatura, al poderse dilatar y contraer libremente. En cuanto a los barnices, se puede utilizar el mismo
para tarima y parqué, pero en el parqué el barniz lo puede elegir
usted, ya que se barniza después de la instalación (no viene barnizado
de fábrica). Para una misma madera y un mismo barniz, el desgaste es
igual en una tarima que en un parqué. Gracias S Hola amigos : La
madera de Sabina Albar es imputrescible y no puede ser atacada por
xylófagos. Se utiliza para ebanistería y esculturas. Al no ser una
madera comercial (no está a la venta y es una especie protegida), no
tenemos datos técnicos sobre ella, aunque creemos que no hay problema en
utilizarla, pues es muy durable al exterior, y sobre todo es una madera
super exclusiva. Nosotros lo intentaríamos pues su suelo será prácticamente
único. Gracias Muchas gracias por la rapidez de sus consejos. Estimados señores: He comprado unas maderas de pino alistonado para unas estanterías y
deseo tratarlas y darles un poco de color con tinte pero me he
encontrado con que tiene algunos nudos que contienen resina y chorrean
en la madera, ¿qué procedimiento debo seguir en este caso? Muchas gracias y espero su respuesta. El
problema que presenta su madera es que no ha sido secada apropiadamente.
Hay especies de pino mas resinosas que otras, y para evitar la exudación
de resina en las más resinosas se debe secar a temperaturas superiores
a 70 ºC. Podría
poner las maderas en una fuente de calor (por ejemplo al Sol) para que
expulsase la resina, pero al ser tablero corre un riesgo grande de que
se alabee o se curve (debería alternar su posición día a día para
que el Sol diese igual por ambas caras). Otra solución es esperar un
tiempo (cuanto más mejor) para empezar a teñirlo y darle el acabado
(quitando previamente la resina con procedimientos mecánicos), y después
no poner la estantería cerca de fuentes de calor (radiadores,
chimeneas, sol, etc). Siempre correría el riesgo de que exudase algo de
resina a no ser que esperara años para darle el acabado. Por último,
la solución más drástica pero más efectiva, es eliminar los nudos
con taladro y una broca de campana, para después rellenar el
hueco con una resina epoxi de dos componentes o con otro trozo circular
sacado de otra madera, aunque estéticamente quedará algo peor. Como
ve, la solución no es fácil y el problema viene causado en el origen
de esa madera. Muchas
Gracias Acabo de enviar una consulta y al leer el consultorio he observado
que recomendaba a otra persona no poner una estantería de pino encima
de un radiador o fuente de calor. Yo pensaba poner una y al ver este
consejo no se que hacer. Muchas gracias de nuevo. Un saludo. La
consulta a la que se refiere se trataba de un tablero alistonado cuya
madera no estaba bien seca. Al contener humedad y eliminarla con calor
la madera merma, y si esta fuente de calor no es uniforme por todos los
lados se producen torcimientos o alabeos. Si la madera esta bien seca
(12% de humedad) no hay inconveniente en que esté encima de un
radiador. Gracias Hola, tengo una mesa de madera de pino, recien hecha a mano, que esta
teñida con cera Lakeone. Aunque la madera parecía seca del todo, he
visto con sorpresa como la cara de la mesa que mira a una ventana, y
recibe sol durante las mañanas, ha empezado a supurar la resina propia
de esta madera. ¿Cómo puedo eliminar las gotas de resina sin dañar la
mesa y sin dañar la cera aplicada? Quitar
la resina sin estropear el acabado creemos que es imposible. La resina
puede diluirse con aguarrás, pero éste también afectará al pigmento
y a la cera. Su problema es muy difícil de solucionar, pues aunque
quite esa resina, seguirá supurando por bastante tiempo. Para evitar
este problema, muy frecuente en algunas especies de pino, la madera debe
ser secada en su origen artificialmente a temperaturas superiores a 70ºC.
No sabemos como puede solucionar el problema, pues podría ser
acelerando de alguna forma el secado de la madera, pero al Sol es
peligroso pues se puede torcer la tapa. Lo mejor sería ponerla en un
habitáculo a la mayor temperatura posible, pero somos conscientes de
que eso para un particular es muy difícil, por no decir imposible. Además
cuando secase habría que quitar el acabado y volvérselo a dar. Quizás
la mejor solución es armarse de paciencia, e ir quitando esas
supuraciones según salgan (con una pequeña espátula y aguarrás),
retocándolas seguidamente con más cera. Tengo
una mesa de madera de pino pintada en color verde claro, a los pocos
meses de comprarla salen a la superficie los nudos de la madera en un
color amarillo que la afean bastante. Cómo podría eliminarlos o
disimularlos?? Creemos
que el problema se debe a que la madera no está bien seca o tiene
resina. En ambos casos, la solución es difícil, pues debería secarse
completamente antes de repintarla pues de lo contrario volverán a
marcarse los nudos. Lo mejor es lijarla y esperar bastante tiempo a que
la madera seque (sin exposición directa al Sol) para volver a pintarla. En el
caso de que sea resina, la solución es más difícil, pues la resina
solo puede eliminarse secando artificialmente la madera a alta
temperatura (70-80ºC) o esperando muchísimo tiempo a que la resina se
seque por si misma y después lijando para eliminarla. Gracias S Cordial saludo, El
secado correcto de la madera es complicado y se deben seguir unas cédulas
o normas internacionales determinadas para cada especie, además de
disponer de locales climatizados adecuadamente. Leo con verdadero interés sus estupendas
explicaciones sobre todo lo relacionado con la madera y me llama la
atención que se refieren con mucha frecuencia a la humedad como índice
para valorar el estado de la madera (p.e 12 % de humedad) La preguntas
es: ¿ Hay algún procedimiento fácil o al menos relativamente fácil
de comprobar el grado de humedad de la madera? No
hay forma de medir exactamente la humedad de la madera excepto con la
ayuda de un higrómetro, pero es un aparato bastante caro para darle un
uso particular. Otra forma de saber si no está seca, aunque
muy poco exacta, sería sabiendo la densidad media teórica de esa
madera, pesarla y dividirla por el volumen. Si la densidad que obtiene
es mayor que la densidad teórica es que no está bien seca. Es muy poco
exacto el resultado, ya que la densidad de la madera varía de un árbol
a otro, e incluso de una zona del tronco a otra. He
leído en alguna de sus páginas que el secado de la madera exige un método
especial para cada especie. Aprovechando
una remodelación de un jardín público conseguí varios troncos de boj
de aproximadamente 50 mm de diámetro con la intención de tornear unas
figuras de ajedrez y los puse a secar en un sótano ventilado, Al
cabo de dos o tres meses los palos estaban todos con una grieta
longitudinal de 15 grados que llegaba hasta el centro del palo. No se
pudieron aprovechar. Tengo
la ocasión de conseguir mas palos y por eso me atrevo a
preguntarles si me pueden informar sobre el tema o indicarme donde se
puede conseguir la técnica del secado con algún detalle mas. Gracias
por anticipado C.
Ortega En
efecto, existen unas cédulas o tablas de secado para el secado
artificial de maderas. Cada especie debe secarse según la cédula
que le corresponda. Pero esto es para profesionales, ya que se debe
disponer de secaderos artificiales, donde la atmósfera (temperatura,
humedad relativa, etc) está totalmente controlada. Además hay que
saber la humedad de la madera a cada momento. En
cuanto al Boj, efectivamente es una madera difícil de secar. Su
velocidad de secado es lenta y existen importantes riesgos de que se
produzcan fendas superficiales. Si se seca la madera en rollo, pueden
aparecer fendas de testa, por lo que hay que protegerlas con productos
especiales. Es decir hay que proteger los extremos de los troncos con
brea, cera, etc para evitar las rajas. Debe secarse bajo cubierta (que
no le de ni la lluvia ni el Sol) procurando buena ventilación y que el
aire le de al tronco por todos lados (colóquelo sobre dos tacos de
madera, de forma que no esté en contacto con el suelo). También podría
aserrar los troncos por la mitad o en piezas más pequeñas, según las
necesidades que tenga. Es aconsejable empezar el secado en Otoño o
Invierno, ya que si se empieza con altas temperaturas (Verano), al
secarse rápidamente, la probabilidad de que se raje es mayor. S Hola! Quisiera saber que diferencia hay entre parquet y tarima y cual
de ellos es de más calidad. Gracias, Jorge El
parquet viene en tablillas pequeñas sueltas o armadas en losetas y se
pega directamente al suelo, debiéndose lijar y barnizar posteriormente.
Debe haber una solera fuerte y bien nivelada. La
tarima flotante se fabrica con tablillas de mayor tamaño ensambladas
sobre un soporte machi-hembrado que le da estabilidad. Suele venir
barnizada de fábrica. Sólo es necesario que el suelo esté bien
nivelado y se instala directamente sobre éste intercalando un aislante.
Admite menos lijados que un parquet pero a cambio, su instalación y
desinstalación es mucho más sencilla (se instala sin obra y no hay que
lijar ni barnizar) y los problemas por movimientos de la madera son
menores. La
calidad de una tarima o un parquet depende de las siguientes cosas: 1.- Calidad de la madera utilizada. Hay especies de maderas con mejores características para suelos que otras y dentro de la misma especie también hay calidades por selección de las tablillas (sin nudos, con nudos, sin albura, con albura, etc). 2.-
Procesado de la madera. Incluye desde el tipo de corte del tronco hasta los
tratamientos y el secado. Una madera bien cortada y bien seca es mucho más
estable, reduciéndose los movimientos del suelo una vez instalado. Una
madera tratada adquiere mejores características para determinados
fines. Por ejemplo el haya vaporizada reduce el riesgo de torcerse y de
agrietarse. 3.-
Precisión en el corte, ensamble y acabado.
La precisión del corte es fundamental para que las juntas queden
perfectas y no haya problemas en la instalación. El acabado es muy
importante en la tarima y depende de la estabilidad de la base donde se
asienten las tablillas, el ensamble y pegado sobre ésta, y la calidad
del barnizado. En los parquets que vienen en losetas también es
importante el ensamble y pegado de las tablillas sobre ella. El acabado
del parquet depende fundamentalmente del lijado y barnizado posteriores
a su instalación. Si
dentro de la calidad incluimos la cantidad de madera noble que tiene un
suelo y su vida útil, siempre ganará el parquet (para una misma
calidad de madera y fabricación), pero en realidad no se puede decir
cual es de más calidad. Hay tarimas con más calidad que algunos
parquets, y viceversa. El precio suele ser la mejor guía para saber la
calidad de un suelo. Muchas Gracias Hemos
comprado un piso y el suelo nos lo ponen en parqué. La constructora nos
ha dado las características del parqué que va a poner: tablilla de
roble de 25x5,5x1, pegado con cola resikol, lijado y barnizado con urea,
formol y poliuretano, incluido rodapié de 7 cm.. Quisiéramos saber si
con estos datos nos pueden decir si se trata de unas características
buenas y si de aquí se puede deducir si va a ser satinado, brillante o
mate. Gracias por adelantado El
roble es una madera muy adecuada para suelos. Es dura y de muy buena estética.
Hay maderas mejores y peores que ésta, por lo tanto, podemos decir que
la calidad de esta madera es buena. El grosor de 1cm también es
aceptable (admite bastantes lijados), aunque los hay más gruesos. La
cola es de marca conocida y no habrá problemas de pegado. En cuanto al
barniz, no se puede deducir si va a ser brillante o satinado. Lo que es
seguro es que no va a ser mate. Los barnices son más resistentes e
impermeables cuanto más brillantes son. Lo más normal es barnizar el
parqué en brillante, pero también se puede barnizar en satinado. En
resumen podemos decir que el parqué que le van a instalar es de una
calidad buena y es el que normalmente se pone en la mayoría de los
pisos. Gracias Hola,
Gracias por tener esta página Me
voy a instalar Tarima tipo Pergo, me gustaría saber cual es la marca
comercial que mejor resultado esta dando, Teniendo
en cuenta la relación calidad-precio. Me han dicho que la marca Pergo
es muy cara y que no merece la pena gastarse tanto. Es
para uso doméstico pero con animales. Espero me podáis ayudar porque
me estoy volviendo tarumba con tantos modelos. Un
saludo y gracias de antemano. Creemos
que más que en las marcas, hay que fijarse en la normativa. Casi todas
las tarimas laminadas están sometidas a la normativa EN 13329 que
determina la duración y comportamiento según el ámbito de utilización.
Las características más importantes de una tarima laminada son a
nuestro parecer: - RESISTENCIA AL DESGASTE. Es quizás la característica más importante de una tarima laminada ya que va a determinar su duración en buenas condiciones. Para una casa particular nuestra recomendación es que se ponga mínimo un AC3 (según norma EN 13329) sobre todo en las zonas de más uso (salón, pasillo, cocina, etc). - RESISTENCIA
AL IMPACTO. Lo más normal es una resistencia TC1 (norma EN 13329),
aunque en determinados usos (niños, sitios públicos, aulas, centros
comerciales) conviene mayor resistencia (TC2 o TC3). - RESISTENCIA
AL AGUA. Si queremos instalarla también en la cocina es
imprescindible que sea hidrófuga, aunque aun así, la tarima se puede
arruinar con una fuga de agua o una inundación. Prácticamente todas
las tarimas hidrófugas tienen el núcleo de HDF (tablero de fibras de
alta densidad) hidrófugo. - AISLAMIENTO
ACÚSTICO. La tarima puede venir con aislante acústico incorporado
en forma de una lámina pegada a su base. Si queremos que nuestras
pisadas se oigan menos es conveniente que tenga ese aislamiento. Si
queremos aislarnos de ruidos del vecino de abajo se puede poner como
aislante una manta acústica especial. - ELECTRICIDAD
ESTÁTICA. Es un problema frecuente en tarimas laminadas. En lugares
donde haya muchos aparatos eléctricos o electrónicos conviene poner
suelos disipativos de las cargas estáticas. Actualmente existen tarimas
laminadas antiestáticas que lógicamente son más caras por la tecnología
que llevan. - ENCAJE
DE LAMAS. Hoy en día prácticamente todas las tarimas laminadas son
con encaje de clic y además con muy buena precisión de encaje. - CALIDAD
DE FABRICACIÓN. Aquí si interviene la marca y lo más normal es
que una marca conocida tenga una buena calidad de fabricación, lo cual
no implica que las haya iguales o mejores de marca desconocida. El lugar
de origen puede ser una buena guía. Las tarimas alemanas y las nórdicas
en general tienen muy buena fama. - GARANTÍA.
El fabricante debe dar una garantía de sus tarimas contra defectos de
fabricación. Cuanto más larga sea la duración de la garantía querrá
decir que mas confianza tiene el fabricante en su producto. Creemos
que la marca sueca Pergo fue la primera en sacar al mercado tarimas
laminadas (concretamente se puso a la venta en 1980) y de ahí esa
merecida fama. Su popularidad es tal que mucha gente llama pergo a
cualquier tarima laminada. Pero hoy en día hay cantidad de marcas que
igualan y en algún caso pueden llegar a superar en calidad a esta
marca. En su
caso, nosotros nos decantaríamos por una tarima AC4 que seguro que no
le da ningún problema para uso doméstico con animales. Gracias S Quisiera saber que tipo de madera utilizar en una casa que se sitúa en una zona tropical muy húmeda y cálida. madera para el techo, suelo, paredes, persianas, puertas, ventanas, mobiliario interior y tratamiento superficial de algunas de ellas para conseguir propiedades ignífugas, de resistencia al roce, antihumedad, antiparasitaria y antihongos. Lo más
aconsejable es utilizar maderas tropicales con resistencia a la humedad
(teca, iroko, elondo). Cualquiera de ellas le sirve. La resistencia a la
humedad y los hongos es intrínseca a estas maderas, por lo que no hace
falta darles ningún tratamiento. La resistencia al roce se consigue únicamente
barnizando con barnices duros (poliuretano) o utilizando maderas muy
duras (el elondo por ejemplo). Para barnizar la teca conviene darle un
tratamiento previo a base de aceite de linaza. El iroko admite bien el
barnizado con barnices de poliuretano. En cuanto a las propiedades ignífugas,
solo existen tratamientos retardantes del fuego para maderas en
interior, como el Piromors y el Xylaflam B. Estos productos no valen
para exterior, pues son arrastrados por la lluvia. Gracias S Estoy
reformando una casa de madera, y para los exteriores he encontrado
traviesas de tren de madera tropical de azobe. Que
características tiene esta madera. Varios carpinteros me han dicho que
es muy difícil cortarla y cepillarla. un
saludo una
enhorabuena por su consultorio. El
Azobe es una madera muy pesada y muy dura. Tiene gran durabilidad
natural y estabilidad. Pero debido a su delicado secado, y sobre todo a
la dificultad para trabajarla y mecanizarla, se utiliza bastante poco.
Aun así, con ella se construyen obras hidráulicas, puentes, parqué
industrial, escaleras, carpintería de armar, toneles, postes, envases
para ácidos y por supuesto, traviesas de tren. Para
aserrarla y mecanizarla se necesitan equipos de gran potencia, y las
herramientas se desafilan rápidamente. El encolado no presenta
problemas, pero solo se recomienda en interior. El clavado y atornillado
requiere practicar taladros previos. Las pinturas al aceite no agarran
bien. En
resumen, es una durísima y excelente madera para exteriores, pero tiene
el inconveniente, como bien dicen los carpinteros, de trabajarla. S HAYA
O EUCALIPTO PARA HACER MUEBLES hola!, me gustaía saber
que madera es de mejor calidad para la fabricación de muebles (Haya
Europea o Eucalipto Blanco). Si es posible y me pueden mandar información
se lo agradecería. Muchas gracias El
Haya Europea proviene principalmente de Europa Occidental y el Eucalipto
Blanco de Tasmania, aunque se ha introducido en muchos otros países,
entre ellos España. Las dos tienen un secado difícil por torcimientos
y aparición de fendas. En el haya se pueden reducir notablemente estos
problemas exponiendo la madera al vapor de agua a 90 o 100ºC durante
uno o dos días previos al secado. Se la conoce como haya vaporizada. Las
principales propiedades que debe tener una madera para mobiliario son
las siguientes: -
Buenas características de acabado. - Bajo
coeficiente de contracción. Contracción radial y tangencial similares. -
Apariencia, color, y veteado atractivo. -
Facilidad para trabajarla, facilidad de encolado y curvado. -
Resistencia al arranque de tornillos y al rajado. Todas
y cada una de estas características las cumple mucho mejor el Haya
Europea. Esta madera destaca por su buena aptitud para el torneado,
escopleado, mortajado y taladrado. Es muy buena para el curvado, siendo
mejor para este fin la madera de la base y periferia del tronco. En el
clavado y atornillado se recomienda realizar taladros previos. Se
utiliza mucho para obtención de chapa. En resumen, es muy apta para
mobiliario. El
encolado en el Eucalipto Blanco requiere que las superficies estén muy
bien cepilladas. Se raja muy fácilmente con el clavado y atornillado.
En realidad esta madera no se utiliza para mobiliario. Es una madera
barata y de baja calidad ya que el crecimiento del árbol es muy rápido.
Sus principales usos son la fabricación de aglomerados y el papel.
También se utiliza para suelos, traviesas y apeas de mina. Muchas
Gracias S MADERA
OSCURA Y DURA PARA TARIMA Que tipo de madera
( frondosas templadas o frondosas tropicales ) de coloración oscura me
aconsejan usar para una tarima flotante en un piso y que como
característica principal sea muy resistente y con larga durabilidad. Un saludo y muchas
gracias. Aunque
son muchas las maderas que se pueden utilizar para suelos con las
características que nos comenta, nos atrevemos a recomendarle tanto por
calidad de la madera como por su amplia distribución, una tarima de
JATOBA. La jatoba es una madera muy dura y densa y destaca por su
excelente durabilidad natural. Se utiliza para todo tipo de carpintería
interior y exterior y con ella se han llegado a construir puentes y
estructuras pesadas. Es muy fácil encontrar tarima de jatoba y por
tanto tendrá más fabricantes donde elegir la calidad de tarima que se
adapte a su gusto y presupuesto. Gracias S Gracias por sus múltiples consejos tan útiles en su pagina web y enhorabuena. Van a construir mi nueva vivienda unifamiliar y tenemos la duda de elegir entre tarima flotante madera de elondo ,o parque de roble para los suelos y las escaleras. Lo mismo para puertas de roble o teca. ¿Existe la tarima flotante de roble? ¿Hay alguna otra madera mejor que estas, para el suelo? Da igual el color. Hay bastante humedad en invierno y sol en invierno y verano pues la casa estará orientada este-oeste. ¿qué me aconsejan? Dejando
aparte consideraciones estéticas, creemos que es mejor madera el ELONDO
que el ROBLE. Esta madera es el doble de dura que el roble, y aunque es
más nerviosa, si la instalación se hace correctamente (preferiblemente
en verano, dejando la madera unos días en la casa antes de instalar y
respetando las holguras) no tiene por qué haber ningún problema. Además,
el elondo, en muy resistente a los hongos (pudrición) a la carcoma, a
las termitas y a los xilófagos marinos. El elondo es una de las mejores
maderas para suelos, si no la mejor. El decidirse por otra ya tiene que
ser por cuestiones estéticas (jatoba, wenge, etc). Respecto a la otra
cuestión, por supuesto que existe la tarima flotante de roble, siendo
además una de las más difundidas por su excelente relación
prestaciones-precio. En
las puertas, si entran de lleno las consideraciones estéticas, ya que
éstas no están sometidas a ningún tipo de esfuerzo específico. Solo
en la puerta de calle (intemperie), es donde será mejor la madera de
teca. En las demás, deberá elegir las que más le gusten, teniendo en
cuenta que unas puertas de teca son mucho más exclusivas (y caras) que
unas de roble. Gracias S Quisiera conocer las
ventajas e inconvenientes entre instalar parquet o tarima flotante. Un saludo. Las
principales VENTAJAS de la tarima flotante de madera respecto del parquet son
las siguientes. 1.-
FACILIDAD DE INSTALACIÓN. Es la principal ventaja de la tarima
flotante. La puede instalar cualquier aficionado con un poco de maña.
No se necesitan herramientas caras ni profesionales. No es
necesario lijar ni barnizar, pues normalmente viene lijada y barnizada
de fábrica. Si la instala un profesional, lo hará en mucho menos
tiempo que el parquet y además sin obras. Se instala directamente sobre
el pavimento antiguo siempre que este bien nivelado. También se
desinstala mucho más fácilmente. 2.- MENORES PROBLEMAS POR MOVIMIENTO DE LA MADERA. Al estar colocada de forma flotante sobre el suelo, los movimientos de la madera debidos a los cambios de temperatura tienen menos importancia, ya que la tarima puede contraerse y expandirse libremente. En el parquet, al estar pegado directamente al suelo, son más frecuentes los levantamientos y agrietamientos. Este es un punto importante por ejemplo en casas de campo que no se habitan todo el año, ya que los cambios de humedad y temperatura suelen ser grandes en estos casos y por eso es más recomendable la tarima. 3.-
MAYOR AISLAMIENTO. Con la tarima flotante se consigue un mejor
aislamiento, tanto térmico como acústico, debido principalmente al
aislante que se coloca debajo de la misma. Los aislantes de poliuretano
son buenos aislantes térmicos y si se quiere un buen aislamiento
acústico pueden ponerse mantas acústicas especiales para ello. Los INCONVENIENTES
son los siguientes: 1.-
MENOR VIDA ÚTIL. Al tener sólo una capa de madera noble entre 4 y 6mm
admite menos lijados que el parquet que suele tener unos 2cm o más
de madera. 2.-
IMPOSIBILIDAD DE ELEGIR EL BARNIZ. Al venir la tarima normalmente
barnizada de fábrica, no podemos elegir el barniz hasta el primer
acuchillado, y en el parquet si. De todas formas, este es un pequeño
inconveniente, ya que si la tarima es de calidad vendrá barnizada con
un buen barniz y muchas capas. Gracias Hola. He
comprado un piso que tiene calefacción radial (eléctrica) en el suelo,
y me gustaría poner parket. Actualmente
hay gres. Mi
pregunta es, ¿qué tipo de parket es el más adecuado en este caso?
Unos me aconsejan que
ponga tarima flotante y otros uno encolado (tengo que decir que tampoco
tengo mucha idea de tipos de tarima, con lo que no se cual es la más
adecuada). Gracias
de ante mano. Un saludo Creemos
que lo mejor es sin duda tarima flotante (natural o artificial) puesta
directamente sobre el gres (intercalando un aislante). De esta forma se
evitará una costosa y larga obra (el parquet no se puede pegar sobre el
gres) y además disfrutará de las ventajas de la tarima (facilidad de
instalación y ausencia de problemas por movimientos de la madera). Gracias Hola, quería saber la diferencia entre parquet de roble en espiga y
parquet flotante estratificado, nos han dado la opción de elegir uno u
otro para una casa de nueva construcción y no sabemos cual de los dos
nos dará mejor resultado. Como dato podemos decir que la zona es bastante húmeda y que vecinos
con la casa entregada hace un año han tenido problemas con el parquet
de roble en espiga. Gracias. Con el
dato que nos da, usted mismo se está contestando su duda. Aunque la
duración del parquet es mayor (admite más lijados), en su caso es
mejor instalar un parquet flotante, pues los problemas de movimiento de
la madera son menores. Al estar montado de forma flotante puede
expandirse y contraerse libremente. Si el parquet se pone directamente,
la madera (que normalmente vendrá completamente seca de fábrica), como
está en una zona de mucha humedad, se expandirá, provocando
agrietamientos y levantamientos si está directamente pegada al suelo.
Si está colocado de forma flotante estos problemas serán mucho
menores. De todas formas será conveniente un periodo de aclimatación
de la madera (varios días) en el lugar de instalación, antes de
empezar a instalarlo. Gracias Me estoy construyendo un ático duplex (mucha luz directa en
el comedor que da al sur) en la zona de Valencia (caluroso en
verano, húmedo en invierno, aunque no mucho frío, poca lluvia pero
cuando llueve, llueve, etc...) Después de estudiar mucho el tema
(visitar muchas casas con suelos de madera, tiendas, etc, )
parece que ya sé más o menos qué tipo de suelo quiero, aunque cuánto
más parece que sé, más liada estoy. A ver si me podéis ayudar. Me gusta el elondo, aunque no sé porqué me siguen
aconsejando, a última hora, roble, cosa que me hace dudar. Además sigo
dudando entre tarima tradicional o pegado. El precio me sale por un
estilo: para ponerlo pegado bajo tengo que poner primero terrazo y
parece que puede tardar en secar y luego tener problemas de humedad, y
si me decido por la tarima tradicional, me da miedo que los rastreles
sobre el hormigón no queden nivelados, se muevan o que
"suene" mucho a hueco (me han dicho que los rastreles los
ponen cada 25 cm). Después de leer los consejos a otros lectores,
parece que deduzco que lo mejor es elondo con tarima tradicional
o roble pegado (por los problemas que deduzco que da el elondo
pegado). Me gustaría que me confirmarais mis teorías o que me saquéis
de mi error, ya que cada vez estoy más intranquila, y tengo que decidir
en pocos días. También quiero saber si el "nervio" del
elondo del que habláis da más problemas en tarima o en pegado, si
realmente se mueve tanto y me va a dar grietas y cuál es la mejor época
del año para colocarlo, ya que no acabo de entender si es en verano,
antes del verano o después, teniendo en cuenta el clima de Valencia.
También he leído algo de la humedad que hay que mantener en la casa,
hay que tener algún cuidado especial con esto tanto en el elondo como
en el roble. Muchas gracias de antemano, sólo leyéndoos he aprendido
muchísimo. Rosa Nuestro
consejo es tarima flotante pues es la forma de instalación que menos
problemas da con respecto al movimiento de la madera (la tarima se
expande y contrae libremente). Con este sistema, la especie de madera
pasa a un segundo plano y podrá decidirse por la que más le guste. El
elondo es mejor madera que el roble aunque un poco más nerviosa. La
mejor época de instalación es el Verano (es cuando más contraída
está la madera), y lo que es muy importante es dejar que la madera se
aclimate en donde va a ser instalada (una semana por lo menos) antes de
empezar a instalarla. En
cuanto a instalar el suelo pegado (parquet) o tarima tradicional (sobre
rastreles), creemos que sobre rastreles solo tiene sentido instalarla si
se desea canalizar algo por debajo (agua, luz, calefacción, etc), se
quiere poner un aislante, o si hay problemas de humedad en la solera. De
lo contrario creemos que es mejor el parquet, pues tiene más
posibilidades de instalación y admite más lijados. En estos dos casos,
si es más aconsejable el roble por ser menos nervioso. Por lo
demás, no debe preocuparse de nada y lo de mantener la humedad en casa
creemos que es algo insignificante. El suelo de madera en interior no
tiene por qué dar problemas si se ha instalado correctamente. S Muy Srs. Míos: Me acabo de comprar una casa algo antigua y el cuarto de baño tiene unos azulejos horribles y no quiero meterme en obras. He visto que puedo forrar todo el baño de madera (friso) querría saber qué costes me supondría hacerlo al igual que con qué tipo de madera debo realizarlo por el tema de las humedades. El cuarto de baño tiene 9 metros lineales de paredes y un área de 4,493 m2.
Nosotros
no le recomendamos que forre el baño de madera, sobre todo en la zona
de ducha, pues aunque ponga una buena madera siempre requerirá un
mantenimiento y además no creemos que sea muy recomendable desde el
punto de vista higiénico. ya que la humedad constante en la madera
puede provocar la aparición de hongos. De todas formas si insiste en
forrarlo deberá hacerlo con madera tratada (cuperizada) o con alguna
madera resistente a la humedad. Son muchas las maderas que pueden valer,
entre las cuales podemos destacar por su relativa facilidad de adquisición,
el Iroko, la Teca, la Jatoba o el Doussie. Como tratamiento podría
darles un protector tipo Xyladecor pues es hidrófugo
y anti-hongos. Gracias Estimados
Sres.: Me gustaría consultaros lo siguiente: Me
he comprometido a hacer un mueble de baño a medida y pensaba utilizar
materiales como aglomerado plastificado y una encimera de aglomerado con
formica como las que se utilizan en cocinas. Al haber leído que estos
materiales no soportan ambientes húmedos me pregunto ahora que
materiales son más adecuados o hay una forma de proteger los
aglomerados (plastificados) contra la humedad? Muchas
gracias para atender mi pregunta. Un cordial saludo, Roland
Horst No
tiene problema en utilizar aglomerado plastificado para el mueble y la
encimera del baño. Aunque hay materiales mejores (y mucho más caros)
como algunas maderas tropicales (teca, iroko, etc), el aglomerado
plastificado resiste bien la humedad gracias a ese recubrimiento plástico
(melamina) que lleva. Por tanto, lo que si es importante, es cantear
perfectamente los tableros que utilice y procurar no dejar ninguna parte
con aglomerado visto. Conviene también aislar el mueble del suelo con
unas patitas de plástico. Lo que no resiste el aglomerado plastificado
es la intemperie (lluvia directa), y en un plazo de tiempo relativamente
corto, acabará estropeándose. El aglomerado chupa la humedad y se
hincha, deshaciéndose en situaciones extremas. Pero en un baño, con
aglomerado plastificado no tiene por qué haber problemas, y de hecho se
ofertan en las tiendas muchísimos muebles para baño hechos con este
material. Existe
también el aglomerado hidrófugo, pero no es válido para este caso
pues no lo hay plastificado, que sepamos. Se utiliza para exterior pero
a cubierto de la lluvia. Gracias S Después de mucho buscar en Internet, su página ha
sido la única en la que he encontrado soluciones a consultas parecidas
a la mía, por lo que me he decidido a enviársela y, de paso, a
agradecerles el servicio que prestan a gente que como yo no tenemos
conocimientos acerca de estos temas. Creemos
que la mejor madera para esa función es la de teca, y como tratamiento
podría darle un lasur (XYLADECOR) pues es hidrófugo
y anti-hongos. Otras maderas apropiadas podrían ser el Elondo, el Doussie o el
Iroko. Hola, os acabo de encontrar en la Web y he decidido
escribiros con un pequeño problema que tenemos: Estamos haciendo una casa nueva y en nuestra
habitación queremos instalar parqué (Jatoba 2 lamas). El problema está
en que también queremos parqué en el baño para ver una superficie
continua. Sabemos que no es conveniente instalar parqué en el baño
pero ¿tendríais la amabilidad de decirnos cual es, dentro de lo malo,
que tipo de madera es la más adecuada para el parqué del baño. Nos
gustaría que también fuera de Jatoba ¿es adecuada esta madera? Si no
puede ser Jatoba, ¿que madera podríamos poner igual para las dos
estancias, baño y dormitorio?. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena por
vuestro consultorio. Juan Carlos Martínez La
jatoba es muy adecuada ya que aguanta perfectamente la humedad. Pero el
problema no es tanto la madera, como el acabado y la colocación. Para
el barniz no son muy adecuadas las condiciones que se dan en un baño
(calor, vapor, humedad constante), y debería secar rápidamente
todo el agua que caiga al suelo. También puede tener problemas de
dilataciones y contracciones (las variaciones de humedad y temperatura
son más acusadas en el baño), que pueden dar lugar a abombamientos o
apertura de juntas. Para evitar esto la tarima debería colocarse como
en exterior (sobre rastreles que aguanten la humedad y con lamas
ligeramente separadas entre sí para que se dilaten y contraigan
libremente). Gracias Hola, me llamo
Javier. Me gustaría saber si
puedo poner tarima flotante en el cuarto de baño. Si puede pero debe ser preferentemente estratificada, ya que la madera natural se estropearía relativamente rápido y sería imprescindible secar todo el agua que cayese sobre ella inmediatamente. Aún así, acabaría estropeándose con la humedad constante. Hay
muchas calidades de tarimas estratificadas, unas mejores que otras para
este fin (cocinas y baños). Recientemente han aparecido algunas tarimas
sintéticas que garantizan una total resistencia al agua y a la humedad. Hola
Me llamo Merche y me gustaría forrar la parte exterior de la bañera de
mi casa con frisos de madera en vez de con el clásico azulejo. También
quiero hacer lo que es una pequeña meseta para cubrir hasta el comienzo
de los frisos y tapar esta unión con un esquinero. En la parte baja,
que toca con el suelo, no sé si poner un embellecedor de madera o
alguna otra cosa que me aconsejen ustedes. Me han dicho que el iroko es
muy buena madera para todo esto, pero también me han dicho que se puede
hinchar o deformar. Mi intención es poner los frisos sobre unos
rastreles de pino y luego darles Xylamon. ¿Me aconsejan el iroko o algún otro tipo de madera?.
¿Que me aconsejan que
ponga como rodapié o algo así? Es
que me han hablado de la teka, pero no encuentro frisos de teca en ningún
sitio y además me han dicho que de haberlos serían carísimos. Es algo
mejor la teca, pero el iroko le valdrá perfectamente. No creemos que se
hinche o deforme y menos si le da un protector de fondo. Los rastreles hágalos
como dice (pino con protector) y en cuanto a la terminación, creemos
que será más estético poner una moldura de media caña o un junquillo
(vea el apartado TIPOS DE MOLDURAS dentro de la sección CONSEJOS).
Efectivamente, la madera de teca es carísima. Me gustaría saber qué opciones existen para poner
una loseta de madera encima del plato de una ducha. He leído que
las maderas tropicales o el pino cuperizado serían la mejor opción.
Pero me pregunto si cualquier otro tipo de madera tratada con xylamon
fondo o algún otro producto podrían cumplir la misma función. En
concreto unos listones de madera de aliso de Finlandia. Gracias de antemano. Un saludo. Margarita Castell. Desde
luego, lo suyo es utilizar una madera tropical resistente al exterior
(preferiblemente Teca). El pino cuperizado no se lo recomendamos pues
tiene productos muy tóxicos y su duración será relativamente corta.
En cuanto a otras maderas con protector, pueden valer, pero su duración
será inferior a la Teca y su mantenimiento mayor. El Aliso es una
madera que no es durable frente a la acción de los hongos de pudrición
e insectos. Sin embargo es utilizada en aplicaciones hidráulicas en las
que la madera esta total y permanentemente sumergida (p.e. en compuertas
de canales de agua), debido a su buen comportamiento en estas
situaciones. Por tanto creemos que puede utilizarla, aunque no sabemos
su duración en las condiciones que se dan en el suelo de una ducha
(mojarse y secarse continuamente). Preferiblemente aplíquela un
protector de fondo. Tengo idea de poner madera de teca en el suelo de
un baño en una casa de pueblo que estoy arreglando, me gustaría saber
si puedo hacerlo sin preocuparme por la humedad, y también como se debe
colocar, que tipo de materiales se usan en los rastreles etc... Gracias. Aunque
puede hacerlo, nosotros no se lo recomendamos, por higiene, dificultad
de colocación y mantenimiento. Como hay que poner las lamas ligeramente
separadas (por las contracciones y dilataciones que sufrirán) el agua
que caiga se quedará por debajo de la tarima por lo que hay que
colocarla aislada del suelo mediante rastreles (de pino cuperizado por
ejemplo) y si quiere una colocación
perfecta, también deben aislarse los rastreles mediante unos soportes
especiales. Es decir, la colocación es como en una tarima de exterior y
es conveniente que sea hecha por profesionales. Aparte, la altura del
suelo subirá notablemente y deberá darle mantenimiento aplicando un
lasure de vez en cuando. También podría ponerlo de losetas ya hechas
de teca con lo que la colocación se simplifica notablemente, aunque
algunas habría que cortarlas a la medida adecuada lo que también tiene
su complicación. Gracias Hola,
muy buena la web, ayuda mucho. Mi
consulta es que vamos a montar en el suelo de toda la casa madera de
elondo tropical, mi problema esta en los baños, no se si montarlos, me
pregunto si le podría dar algún tratamiento para hacerlos mas
resistentes ya que me gustaría tener toda la casa con el mismo suelo,
sino que otra madera podría usar para los baños y que tenga un tono
similar? Muchas
gracias Miguel Nosotros
no somos partidarios de suelos de madera en los baños ni en cocinas. De
todas formas, el Elondo es una muy buena madera (de las mejores) para
este fin. Pero el principal problema no es la propia madera, sino el
tipo de suelo. Si es tarima flotante, la madera de sustentación del
Elondo es la que no aguantará la constante humedad y todo el agua que
caiga al suelo deberá limpiarse inmediatamente para que el suelo dure
en condiciones. También puede haber problemas de dilataciones y
contracciones debido a los constantes cambios de temperatura y humedad.
Si se instala el suelo macizo, sobre rastreles, conviene que estos sean
resistentes a la humedad (pino cuperizado p.e.) y lo mejor sería montar
el suelo como si fuese en exterior, separando las lamas y aislando
incluso los rasteles del suelo con unos soportes especiales. En
definitiva, el suelo de baños y cocinas se degradará antes que el
resto a no ser que hagamos una instalación muy costosa o tengamos un
cuidado obsesivo con él. Es mejor poner alguna tarima laminada de última
tecnología resistente a la humedad, o mejor aún, algún suelo
tradicional (mármol, gres, terrazo, etc). Buenos días,
quisiera preguntarles si para un uso particular en un cuarto
de baño un tablero de madera de iroko, a modo de encimera debajo de un
lavabo, soporta salpicaduras de agua potable y resiste los pequeños
golpes cotidianos. También si debo realizar
algún mantenimiento y si me recomiendan otro tipo de madera para este
fin. Gracias y un saludo Rafa El
iroko es una muy buena madera y resiste perfectamente las salpicaduras
de agua. En cuanto a resistencia a los golpes hay mejores maderas (elondo,
doussie, etc). Aunque
no somos muy partidarios de poner madera en baños y cocinas, creemos
que el mejor acabado para una encimera (de baño o cocina) es el
barnizado con barniz de poliuretano, por lo que al formar una barrera de
protección muy resistente, el tipo o especie de madera pasa a un
segundo plano. Para barnizar el iroko hay que hacerle un lavado previo
con metanol. Si no
quisiese este acabado podría utilizar un protector pigmentado o lasure
(p.e. XYLADECOR), pero al no formar capa (poro abierto) la encimera podría
mancharse con el derramamiento de líquidos que no sean agua. Otro
posible acabado es la cera, aunque no creemos que sea muy conveniente en
cocinas ni baños pues es algo sucio y exige mayor mantenimiento. Hola
tengo 2 preguntas que hacerles: 1
- he utilizado madera de sucupira como cenefa en un cuarto de baño y ésta
se ha abombado, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿se puede colocar en un
cuarto de baño estando en contacto con el agua? 2
- He preguntado por una madera que he visto en una tienda y me han dicho
que es wenge pero un conocido me ha dicho que esa madera era chapa de
koto sobre tablero DM hidrófugo barnizada en wenge.¿es posible? si lo
es me gustaría conseguir esa chapa de koto para forrar unas puertas ¿como
y donde puedo conseguirla? muchísimas
gracias por atenderme un saludo Mariano Olalla Le
contesto a sus preguntas: 1.- La
única forma de que no se abombe es forzándola y fijándola bien a la
pared (atornillada o pegada). Si esta muy torcida, se puede enderezar
provisionalmente dando calor (con una estufa o pistola de aire caliente)
en la parte convexa y/o humedad por la parte cóncava. Esta madera
aguanta el contacto ocasional con el agua. Hay algunas maderas (muy
pocas) que aguantan el contacto permanente con el agua y se pueden
utilizar en aplicaciones sumergidas (estructuras de embarcaderos,
esclusas, etc). Pero en general, toda la madera en contacto con el agua
sufre una degradación que se puede evitar parcialmente con la aplicación
de protectores de fondo o con la aplicación regular de aceites (aceite
de teca). 2.-
Aunque, excepto maderas muy usuales, es muy difícil distinguir una
madera y más si está teñida, por el tipo de veta podría ser
perfectamente posible que para imitar al wengé se haya utilizado madera
de koto. Lo que es mucho más fácil es distinguir un DM chapado de una
madera maciza. Para conseguir la chapa debe acudir a algún almacenista
de maderas de importación. Gracias Hola, quisiera hacerme una encimera para el cuarto de baño en color wengé. -¿que tipo de madera debería utilizar? -¿cual sería el producto que debería darle para hidrofugarlo? en definitiva, que pasos debería seguir y si ustedes pueden ofrecerme los productos necesarios. Muchas gracias. Existen principalmente tres formas para proteger una encimera de baño de madera, y además asociada a la forma de protección están las especies de madera que podemos utilizar: - PROTECCIÓN CON BARNIZ. Si utilizamos un barniz de poliuretano como protección final, el tipo de madera pasa a un segundo plano, ya que el barniz sella la madera impermeabilizándola y por tanto podríamos utilizar cualquier tipo de madera. En este caso, una madera muy adecuada sería el Roble ya que es de las más indicadas para hacer imitaciones a Wengé. - PROTECCIÓN CON PROTECTOR DE FONDO Y LASUR. Aplicando estos dos productos, también podríamos utilizar cualquier tipo de madera, aunque creemos que es menos recomendable que el apartado anterior. El protector de fondo protege la madera contra la pudrición y la humedad, y el lasur protege la superficie de la luz aparte de teñir la madera. - PROTECCIÓN CON LASUR. En este caso, el lasur protege la superficie de la madera de los efectos de la luz y de la humedad y se debe utilizar madera con resistencia natural. El propio lasur dará el acabado final ya que lleva pigmento, es decir, que teñirá la madera. Una de las maderas más utilizadas con este sistema es el Iroko y si se quiere la mejor, la Teca. Para hacer la imitación a Wengé, también se podría teñir primero la madera con tinte y después darle un lasur transparente o barnizarla. Nosotros tenemos todos estos productos, e incluso le podemos facilitar la encimera ya hecha en Iroko. Gracias
S buenas
tardes, En
principio, cualquier madera tratada (con un protector de fondo como p.e.
XYLAMÓN FONDO) vale para exterior, lo único que el mantenimiento es
mayor en una madera que no tenga propiedades intrínsecas que en otra
que si las tenga (como p.e. la Teca). En general, la madera de abeto es
poco durable al exterior si no se le da tratamiento. El
laminar la madera (láminas de madera encoladas entre sí y con la misma
dirección de fibra) se utiliza principalmente para curvarla fácilmente.
Se meten las láminas en un molde o fleje de curvado y se encolan entre
sí. Para confeccionar estructuras de madera laminada y encolada se
requieren maderas con las siguientes características: -
resistencias y módulo de elasticidad elevados. -
facilidad para el encolado. -
densidad no muy elevada. Las
maderas que mejor cumplen estas propiedades son: el Abeto, el Abeto
Rojo, el Alerce, el Cedro Rojo, el Chopo, el Hemlock, la Picea de Stika,
el Pino Insignis, el Pino Laricio, el Pino Oregón, el Pino Pinaster y
el Pino Silvestre. Ninguna de ellas es especialmente buena para
exterior. Maderas
aconsejables por relación calidad-precio para tarimas pueden ser el
roble (clara) y la jatoba (oscura). Para
carpintería interior son infinidad de maderas las que se pueden
utilizar. Muy clara puede ser el Abeto. Y oscura puede ser el Mongoy o
el Nogal, por ejemplo. Las maderas muy oscuras (ébano, wenge, etc)
suelen coincidir con las más caras, y además no suelen ser muy aptas
para carpintería. Otra posibilidad muy utilizada para oscurecer maderas
es el teñido. S Sres.: He
encontrado su pagina muy interesante y formativa y después de
agradecerles su colaboración para la formación de los profanos como
yo, les querría preguntar: He
visto en una tienda de muebles de jardín unos muebles de "BAGTIHAN".
Como no conozco esta clase de madera me ayudaría que me dijeran que
calidad tiene comparada con otras similares en cuento a mobiliario para
jardín y los cuidados que requiere. Agradeciendo
de antemano su respuesta. Gerardo
Lobo Alvarez Suponemos
que se refiere al BAGTIKAN. Como BAGTIKAN, se conoce en Filipinas a las
maderas de Lauán Blanco y Seraya Blanca. Estos nombres comerciales
comprenden varias especies botánicas, pero todas tienen en común que
son blandas y muy poco resistentes a los hongos, insectos y
termitas. Por tanto, no son maderas muy adecuadas para mobiliario de
jardín, y si se ponen al exterior deben estar tratadas en origen para
ello, o de lo contrario, tratarlas nosotros mismos con un protector de
fondo (Xylamón) y un lasure (Xyladecor). De vez en cuando,
deberemos darle más lasure directamente (no forma capa). El Lauán
Blanco tiene el duramen gris claro y con el secado vira al rosa claro o
al ocre (es muy variable según la especie). La albura es blanca
amarillenta o gris claro. La Seraya Blanca varía del amarillo pálido
al rosa blanco, y con el tiempo se convierte en marrón pálido (no se
diferencia el duramen y la albura). En
resumen, el factor que nos puede decidir a comprar muebles de exterior
de esta madera debe ser el precio, que debe ser muy inferior a
otras maderas mucho mejores (Teca, Balau, etc). Gracias S Les
saludo y solicito la posibilidad de que me suministren información
sobre que tipos de maderas son recomendadas por ustedes para la
fabricación de juguetes, así como sus recomendaciones acerca de que
tipo y clase de pintura se les puede aplicar, que sean no toxicas para
los niños. Arq. Jesús Lombardi- Venezuela Aunque no conocemos la reglamentación al respecto (si la hubiese), creemos que es válida cualquier madera que tenga algo de dureza (a partir del pino, por ejemplo) para que no se pueda mordisquear fácilmente. Son más importantes otros aspectos (no hacer piezas pequeñas que quepan en la boca, evitar cantos vivos, etc) que el tipo de madera. Existen algunas maderas tóxicas, pero tienen muy poco uso a nivel comercial. En cuanto al acabado debe utilizar pinturas o barnices acrílicos (al agua). Gracias S MADERA PARA CARPINTERÍA EXTERIOR CARPINTERÍA EXTERIOR ¿IROKO O LAMINADO DE EUCALIPTO? Voy a cambiar las ventanas de mi casa. Me ofrecen la opción al mismo precio de iroko o laminado de eucalipto . Hay cuatro ventanas de 2,00 x 2,10 mts. Muchas gracias . Mantener
vuestra línea. Creemos
que debe escoger sin duda las ventanas del Iroko. Esta es una de las
mejores maderas para carpintería exterior, en la que se requieren
maderas con coeficientes de contracción pequeños, coeficientes de
contracción radial y tangencial próximos, fibra recta y durabilidad
natural o facilidad de impregnación. El eucalipto no cumple ninguna de
estas características, aunque, al estar laminado, mejora algunas de
ellas. Sin embargo no es muy durable frente a los hongos, y al no ser
tampoco fácilmente impregnable (protectores de fondo), creemos que no
es muy recomendable para exterior. Además, el eucalipto se raja fácilmente,
por lo que en el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos,
pero este inconveniente también se subsana parcialmente al estar
laminado. Gracias Me gustaría que me aconsejaseis acerca de qué madera es mas
apropiada para la carpintería exterior de una casa en Navarra. Estoy en
duda entre colocarla de roble o de iroko. Lo que quiero saber es qué
envejecimiento tienen en cuando a posibles deformaciones, grietas,
respuesta al sol y al agua, etc. Gracias. Es
mucho más recomendable el iroko. Esta madera es una de las más
apropiadas para carpintería de exterior. También se la conoce como
teca africana. Es una madera muy durable frente a los hongos de pudrición
(aparecen con la humedad), durable a las termitas y sensible a los xilófagos
marinos. La madera expuesta al sol adquiere un color blanco grisáceo,
por lo que es conveniente protegerla con un protector decorativo de
color (p.e. xyladecor sol). Se trabaja bien y se obtienen buenas
calidades superficiales. Puede presentar depósitos calcáreos que
dificultan el aserrado. Pero estos depósitos se pueden detectar por el
color más pardo de la madera circundante. El desafilado de herramientas
es normal. El serrín generado puede provocar reacciones alérgicas, por
lo que es importante protegerse con mascarilla y procurar una buena
ventilación. ACABADO:
Lo más normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se
debe aplicar generosamente varias veces al año y es el acabado más
natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido y mejores
prestaciones ante los agentes climáticos, lo más aconsejable es darle
un protector de fondo (xylamón fondo) o un protector decorativo (xyladecor
o xyladecor sol). Estos últimos modifican el color (hay una variada
gama de colores) ya que van pigmentados. Los tres productos son de la
marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta lijar, se
puede dar directamente encima de la anterior pues no forma capa. También
se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera
es repelente a las pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación,
pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este
inconveniente se puede solucionar de dos formas: 1.-
Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo)
o cetonas. Nunca utilizar aguarrás. 2.-
Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas
con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan
por polimerización. En
cuanto al roble, olvídese de su uso para exterior. No es que no se
pueda utilizar (protegiéndola adecuadamente), pero ante el iroko no hay
comparación posible. Su duración al exterior es menor, es mucho más fácil
que se pudra y que aparezcan grietas. Gracias Hola
amigos: Voy
a construirme una casa de campo en la Sierra de Gredos. La carpintería
exterior no la quiero poner metálica sino de madera. Un carpintero me
recomienda para exteriores el Iroko, otro que Cerejeira. Para interiores
uno que el pino y el otro que el castaño para vigas y pilares es mejor. Mi
problema: que no sé a quien hacer caso o que escoger. Gracias
por anticipado. Aunque
las dos maderas son aptas para carpintería exterior creemos que mejor
es el Iroko. La Cerejeira se trabaja mejor pues es algo más blanda
y no tiene problemas en el acabado. El Iroko puede presentar problemas
en el mecanizado si la fibra es entrelazada y también puede presentar
depósitos calcáreos. El acabado con barniz de poliuretano no tiene
problema, pero si con los que sequen por oxidación, pues pueden no
secarse por la cloroforina que contiene el Iroko. Esto se soluciona con
una lavado previo con metanol. Si la
carpintería la va a hacer usted puede que le compense utilizar
Cerejeira, pero si la compra hecha, es mucho más recomendable el Iroko
por su mayor dureza y sobre todo por su mayor durabilidad natural y
resistencia al exterior. En
cuanto al Pino y el Castaño, las dos son apropiadas para carpintería
interior, sin embargo, para carpintería de armar (vigas, pilares, etc)
es más recomendable el Pino (Silvestre) por sus mejores propiedades mecánicas. Me gustaría que me dijeran que maderas son las mas
aconsejables para hacer cerramientos exteriores de un bungalow, en una
zona de media montaña. También el tratamiento a seguir de las que
usted cite. Le agradecería también que me informara sobre pernios
normales, fijos o acodados, tanto de sus ventajas y desventajas y la
diferencia entre ellos. También me interesaría sistemas de cerramiento
y apertura para ventanas de fuelle,( tanto sencillo como mas
especializados ). Para
hacer cerramientos, las maderas deben cumplir las cualidades necesarias
para la carpintería exterior y en menor medida las de carpintería de
armar (depende del cerramiento). Es decir deben tener coeficientes de
contracción pequeños, coeficiente de contracción radial y tangencial
próximos, fibra recta, facilidad de hacer ensambles, facilidad de
clavar y encolar y durabilidad natural o facilidad de impregnación de
protectores. Deseo
montar un porche de madera forrando con ello la actual estructura de
aluminio sobre la que corre un toldo de 5X6 metros en una terraza
de 50 m. Necesito
saber que tipo de madera me recomendarían para su construcción. He
oído hablar algo de la madera Teka, Boj y la madera tratada. Ha de ser
una madera que requiera el mínimo mantenimiento, que no se deteriore y
no ennegrezca. He
visto por el norte de España, madera en exteriores de viviendas,
en SPA, en piscinas. No se si era madera TEKA u otra, parecía
Nogal con cierto tono rojizo. Muchas
gracias, muy atentamente Juan Carlos Todas
las maderas en exterior requieren algo de mantenimiento. La teca, por
ejemplo es una gran madera para exterior, pero si no se le da ningún
mantenimiento acaba agrisada y fea, aunque no se estropee. A la teca hay
que darle aceite de teca dos veces al año como mínimo (con condiciones
climatológicas favorables). Otra forma de mantenimiento de
cualquier tipo de madera en exterior es darle protector de fondo (XYLAMÓN)
y después un lasure o protector pigmentado (XYLADECOR) si le da
el Sol. La
madera de boj no es válida para ese cometido, pues es un arbusto, y sus
ramas más gruesas no suelen pasar de 10 cm de diámetro. Son
muchas las maderas que podría utilizar, destacando el Iroko y la Teca
por su buenas características y facilidad de suministro, y el pino
silvestre tratado por su buena relación calidad-precio. En
cuanto a la madera que comenta, es muy difícil saber de que se trata,
pues puede ser madera tratada con lasure y por tanto teñida. Nogal no
creemos que fuese pues no es muy recomendable para exterior y además es
bastante cara. Gracias Voy hacer un tipo de reja lamada en horizontal para el exterior y estoy en la duda de utilizar iroko o ipe, me gustaría que me aconsejara que madera utilizar, se va a colocar en la zona de levante donde el sol es un factor a tener en cuenta, me gustaría saber que tipo de madera es la mas adecuada, hay que tener en cuenta las características, calidad y precio. Muchas
Gracias Aunque
el Ipé puede ser un poquito más resistente al exterior, creemos que el
Iroko es más aconsejable por su mayor facilidad para trabajarla y su
menor nerviosismo. Es una de las mejores maderas para carpintería
exterior. En cuanto a precios, son similares. Para proteger del Sol debe
darle un lasur o protector pigmentado como por ejemplo el Xyladecor de
la marca Xylazel. Hola!
Nos estamos construyendo una casa en un pueblo de la sierra de Segovia.
Queremos
poner los aleros del tejado, los montantes de las ventanas, y el porche
en madera. La
casa está situada en un terreno elevado, por lo que está bastante
expuesta a ventiscas y también al sol. Nuestra
duda es sobre qué tipo de madera utilizar. El
arquitecto nos recomendó poner madera de iroko, pero el constructor nos
recomienda usar madera de pino de Valsain, que además, es un tipo de
pino de la zona. Sabemos que la madera, sobre todo en exteriores,
siempre requiere un mantenimiento. Por eso nos gustaría utilizar el
tipo de madera que menos problemas nos ocasione en ese aspecto. También
nos gustaría saber si la diferencia de calidad-precio entre estos dos
tipos de madera es cuantiosa o no. Les
agradecemos de antemano su amabilidad. Un cordial saludo. Muchas
gracias. Estrella
Alonso. La
madera de Iroko es un poco más cara que la de Pino Valsain, pero
creemos que en su caso esa diferencia de precio compensará totalmente,
ya que a parte de exigir un menor mantenimiento, la duración en
perfectas condiciones será sensiblemente mayor. El Iroko es una de las
mejores maderas que hay para carpintería exterior. Gracias Necesito saber de la
resistencia al sol y el frío de las ventanas y puertas de madera
laminada de pino rojo o castaño. También acerca de su mantenimiento.
Gracias. Luis. Las dos
maderas tienen un comportamiento similar al exterior siendo más
resistente a la pudrición el castaño. Pero como en los dos casos será
necesaria protección adicional, puede elegir la que considere por estética
o precio. Debe darle un protector de fondo y como acabado le
recomendamos un lasur en un tono intermedio. Como mantenimiento, darle más
lasur directamente de vez en cuando (cuando vea que el acabado se
deteriora). Saludos Hola, gracias anticipadas. Mi pregunta es la
siguiente: Quiero cambiar los pasamanos de una embarcación
(velero) y los mismos se encuentran en cubierta. He ido a una carpintería
y al pedir el trabajo en iroko me han dicho que en ukola sería igual.
¿Qué diferencia existe?. Justo Las dos
maderas son muy similares en cuanto a apariencia, propiedades físicas y
propiedades mecánicas. Una ventaja del Ukola (también llamada Makore)
es que se puede curvar. Sin embargo la mayor ventaja del Ukola se
refiere a la durabilidad natural pues no es atacable por los líctidos,
ni por los xilófagos marinos, mientras que el Iroko si puede ser
atacado. Esta última cualidad la hace especialmente adecuada para
construcciones náuticas y marinas. Por tanto, no lo dude y que le hagan
el pasamanos en Ukola. Saludos S Hola,
quiero poner en mi casa mobiliario en madera wenge, me gustaría saber
cual es su origen, características y cuidados. Muchas
gracias El wengé se encuentra en el centro y el oeste de Africa. Sus masas forestales son importantes, pero la producción y exportación son escasas. Es una madera muy densa y resistente a los ácidos. Debido a su gran dureza, es una madera difícil de trabajar. El encolado puede dar problemas debido a la presencia de células de resina. Para su acabado y mantenimiento se recomiendan productos a base de cera. Es una madera durable frente a los hongos y termitas y no es atacable por líctidos. Sus usos más frecuentes son para carpintería interior (suelos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, chapas decorativas, tornería, talla y mangos de herramientas. Gracias Hola, ante todo deciros que tenéis una pagina muy interesante. Veréis, tengo pensado instalarme un flotante en
wenge-panga panga pero desconozco un poco esta madera excepto que me
encanta su tono oscuro. ¿Necesitaría más cuidados por esta razón?
Temo que se vean demasiado los arañazos y el desgaste que sufra con el
tiempo. La madera de Panga-Panga es de la especie botánica Millettia stuhlmannii, y el Wengé es de la Millettia laurentii aunque ambas son muy similares y de hecho se estudian conjuntamente sus aplicaciones y propiedades. El color de la albura es blanquecino o amarillo claro y el del duramen varía del pardo oscuro al negro con finas vetas pardas. El encolado es delicado debido a la presencia de células de resina. En el clavado y atornillado requiere hacer taladros previos. Para el acabado se recomiendan productos a base de cera, aunque puede barnizarse perfectamente con barnices nitrocelulósicos o de poliuretano. El wengé
es una madera muy exclusiva, preciosa y muy apta para suelos. No
necesita ningún cuidado especial con respecto a otras maderas. Tampoco
debe preocuparse por el desgaste y los arañazos, ya que al ser una
madera durísima, no tendrá problemas en este sentido, y además aunque
se raye, no tiene por que notarse más que en otras maderas pues esa
tonalidad oscura se da en todo el grueso de la madera. El que se noten
los arañazos, se debe más al acabado (en brillo se notarán algo más)
que a otra causa. Hola, mi nombre es marcelo mazza y en este momento estoy diseñando un portaminas con madera de wengé. Mi consulta es que herramienta de corte tengo que usar para mecanizarlo ( torneado) y obtener un buen acabado. También me gustaría saber si necesito algún producto para lustrarla. desde ya muchas gracias marcelo mazza El
mecanizado del Wengé presenta dificultades debido a su dureza y
requiere utilizar equipos de gran potencia. Los útiles deben ser de
carburo de tungsteno, y aún así el desafilado será muy habitual. Para el
acabado y lustrado se recomiendan productos a base de cera. Gracias hola,
es apropiado el wenge para carpintería exterior? soporta humedades?
evita grietas y hongos? muchas gracias. El Wengé
es una madera muy apropiada para carpintería exterior. Es durable
frente a los hongos de pudrición y frente a las termitas, y no puede
ser atacada por líctidos. De todas formas hay maderas mejores, como la
Teca, la Sequoia o el Ciprés. En cuanto a las grietas, todas
las maderas pueden agrietarse al exterior sobre todo con cambios bruscos
de temperatura y humedad. Hay algunas maderas con menos probabilidades
de agrietamientos, como por ejemplo la Teca. Gracias Hola,
me podrían informar por favor, que tipo de madera es la "GRAPIA";
el constructor, me quiere colocar esta tarima, con rastreles, de 12 cm.
de ancho de tabla. He mirado toda la información que hay en la
web, y esa madera no la veo por ningún lado. Un saludo, Rosa La
madera de Grapia procede del sur de Brasil y las regiones templadas de
Sudamérica. El color del duramen es ocre amarillento y el de la albura
blanco amarillento claro. Tiene el grano recto y un veteado suave. Es una
madera densa, muy dura y algo nerviosa. Tiene poca resistencia a los
hongos de pudrición por lo que hay que protegerla adecuadamente en
exterior. El mecanizado es difícil y se requieren equipos de gran
potencia. En el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos. Se
utiliza para carpintería en general, marcos, ventanas, revestimientos,
suelos y parquet. En
resumen, es una madera muy buena para suelos de interior, debido sobre
todo a su gran dureza, lo que hace que estos suelos sean muy
duraderos y resistentes a arañazos y rayados. Gracias Hemos realizado un
revestimiento en contrachapado de maple (arce saccharum) corte rayado,
en el cual aparecen, de manera muy evidente, un efecto de listonado en
el que se pueden ver claramente cada faja de la chapa del maple. La
consulta es: es esta una característica propia del maple, y se debe
aceptar de esta manera ? Gracias Eduardo
Simonetti Argentina Existen
dos métodos para la obtención de chapa: 1.-
POR DESENROLLO. Consiste básicamente en hacer girar el tronco del árbol
descortezado y una cuchilla enorme va obteniendo la chapa desenrollando
a su vez el tronco. Se obtienen chapas de peor calidad y menos
consistentes ya que se suelen producir pequeñas grietas en la cara
posterior. Por tanto estas chapas tienen una cara buena y otra peor. Se
suelen distinguir por un veteado de aguas, aunque, según el tipo de
desenrollo (concéntrico, excéntrico, semicircular o posterior) el
veteado puede variar. Este sistema, sobre todo el concéntrico, se
utiliza para la fabricación de chapas estructurales (contrachapados
estructurales) con alguna excepción para decoración, como por ejemplo
el famoso "ojo de perdiz" que se obtiene por desenrollo del
arce. La principal ventaja de este sistema es que se obtienen chapas del
ancho que se quiera (hasta el límite del desenrollado completo). A este
tipo de chapa se la conoce comercialmente como chapa abierta o rameada. 2.-
POR CORTE A LA PLANA. Primero se le hace un corte longitudinal al tronco
y a partir de ese lado plano se van obteniendo chapas mediante el
movimiento recto de una gran cuchilla. Dependiendo de como se haya hecho
el corte el veteado será de un tipo u otro. De esta forma se obtienen
chapas decorativas con unas características mejores que las del método
anterior y las dos caras de la misma calidad. El veteado coincide con el
que pueda tener un tablero o una tabla de la misma madera. Como inconveniente,
el ancho de la chapa está limitado por el ancho del corte y este a su
vez por el ancho del tronco. A esta chapa se la denomina comercialmente
chapa mallada. Su
contrachapado debe ser un contrachapado decorativo en el que las chapas
se han obtenido por corte a la plana, y por tanto es totalmente normal
que se noten las diferentes chapas usadas. Para paliar en lo posible
estas diferencias, las chapas se deben almacenar en perfecto orden y
utilizarlas consecutivamente para que casen unas con otras, pero, si por
ejemplo una remesa de chapas sale con una tonalidad gradualmente más
oscura a lo ancho, se notará mucho la frontera entre chapa y chapa, ya
que pasará del color más claro al más oscuro de golpe. Para
mobiliario de calidad, las chapas se seleccionan cuidadosamente, muy
parecidas entre sí y en algunas aplicaciones simétricas (una chapa y
la siguiente dada la vuelta) para que esta diferenciación sea mínima y
tenga una muy buena estética. Pero le repito que en un contrachapado
decorativo es normal la diferenciación de las chapas y más aun en
maderas poco uniformes y con la albura y el duramen diferenciados como
ocurre con el maple o arce. Gracias S Hola, amigos: Estoy pensando en
instalar una tarima de elondo en mi casa y me surge la gran duda ¿estoy
ayudando a la deforestación de África?. He leído en la web de
Greenpeace que las maderas de este estilo están destrozando los
recursos naturales del continente, mi pregunta es ¿donde puedo adquirir
madera que me garantice estar extraída de bosques repoblados?. Son
pocos metros los que necesito, pero no me sensación de tranquilidad
ayudar a destruir el medio ambiente del que tanto hablamos. He visto
unos enlaces a un "sello de garantía" que se llama IFC, pero
no encuentro nada útil, ningún sitio que vendan tarima al público.
Agradecería que me dierais alguna pista. Saludos
Luis De momento es difícil adquirir madera certificada con el sello PEFC (en Europa) o FSC (en Estados Unidos) ya que estos temas están todavía poco desarrollados. Comprar madera de bosques controlados, no solo no es perjudicial para la supervivencia de los mismos, sino que llega a ser beneficioso, ya que si la política forestal esta bien diseñada (se hace una tala selectiva, y por cada árbol talado se plantan dos), los bosques crecen de tamaño como está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Allí son pioneros en todos estos temas y por ejemplo el Pino Oregón se dejó hace ya tiempo de talar indiscriminadamente pues ponía en peligro la supervivencia de una rara especie de búho. Ahora
bien, en países africanos no sabemos bien como están estos temas. De
todas formas, el elondo es una madera muy abundante en África y su
producción y exportación son escasas o casi despreciables, por lo que
creemos que no pone en peligro la subsistencia de la selva siempreverde
o las montañas semihúmedas donde se encuentra. Además esta especie no
está incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). La
subsistencia de estas maderas tropicales depende de los Gobiernos del país
de origen, y aunque cada vez están más controladas las talas, todavía
hoy en día se siguen cometiendo algunas barbaridades. Gracias NOTA: BICOTODO recomienda que antes de comprar maderas exóticas se informen en los lugares adecuados de la procedencia de la misma, y de si la especie está protegida o amenazada. Gracias. CERTIFICACIONES FSC www.fscoax.org CERTIFICACIONES PEFC www.pefc.es PORTAL FORESTAL www.portalforestal.com ESPECIES AMENAZADAS www.cites.org GREENPEACE www.greenpeace.es S TARIMA:
FLOTANTE O TRADICIONAL Hola, me gustaría que me
asesoraran en el siguiente tema: ¿Que diferencias hay en cuanto a
prestaciones entre la tarima y el parquet flotante? ¿Hay alguno de los
dos que sea mas ruidoso al andar encima (por ejemplo, que suene más a
hueco que el otro)? Gracias
Alicia Suponemos que se refiere a las diferencias entre la tarima tradicional y la tarima flotante (= parquet flotante). La tarima tradicional es bastante más ruidosa que la flotante al estar montada sobre rastreles. En cuanto a prestaciones y para una misma calidad y tipo de madera, siempre ganará la tradicional al ser más gruesa, y admitir por tanto más lijados. Pero el gran inconveniente de ésta es su más complicada y cara instalación, y si la va a instalar uno mismo, es sin duda mucho más aconsejable la flotante. Los problemas por movimiento (contracciones y dilataciones) de la madera son mucho menores en la tarima flotante, ya que esta se expande y contrae libremente y es como si flotase (de ahí su nombre) sobre el suelo. La
tarima tradicional es muy conveniente cuando queremos canalizar algo por
debajo (tuberías, electricidad, etc) o poner un aislamiento ya que se
puede aprovechar la cámara de aire que dejan los rastreles. También
cuando la solera presenta humedades. Gracias S Hola por favor me gustaría que me dijesen ustedes si la madera de Palisandro es de calidad y si va bien en Sevilla. He buscado información pero no saco nada en claro. Gracias. Hay que
partir de la base de que Sevilla y casi toda España presenta una
climatología que no es buena para ninguna madera. Las temperaturas
extremas que se producen (verano-invierno) y los cambios de humedad
provocan contracciones y dilataciones que acaban fisurando la madera.
Además, el Sol es otro elemento que perjudica a la madera, dejándola
con un aspecto agrisado. Si el uso es en interior, no hay problema con
ninguna madera siempre que esté bien seca (12% de humedad) en origen. Estimados amigos: Hay 4
especies comerciales de Palisandros: Cocobolo, de Asia, de Brasil y de
India. En general, son maderas muy aceitosas y precisamente eso es lo
que le impide sacar lustre. Pero esa aceitosidad y su gran densidad
también provoca una gran durabilidad de la madera en exterior y que no
pueda ser atacada prácticamente por ningún insecto. S Buenos
días, La
madera de kapur es muy apropiada para muebles de exterior por su
durabilidad frente a los hongos de pudrición. Es una muy buena madera
pero siempre algo inferior a la teca y sensiblemente más barata. El
acabado barnizado puede presentar problemas por la alta porosidad y
también por la exudación de resina. El mantenimiento más recomendable
para muebles de exterior en general y para esta madera en particular es la
aplicación de aceite vegetal (de teca a ser posible) de vez en cuando
(en cuanto vea que pierde tonalidad y se queda más blanquecina). Gracias S Sres. Buenas tardes ¿Me podrían asesorar sobre las virtudes y defectos
de álamo como madera para muebles?, ya que me ofrecieron ese tipo de
madera para realizar los muebles para un living comedor y no la conozco;
los ,muebles a hacer son un escritorio para PC, una mesa para TV y video y
un modular para audio y usos varios, mesa y sillas... Muchas Gracias Mariel de Pcia. Buenos Aires - Argentina El Álamo
o Chopo (Europeo o Americano) es una madera de color pálido, blanda y muy
poco durable al exterior. Se utiliza para la fabricación de algunos
elementos internos de muebles (gualderas y fondos de cajones, traseras,
etc), pero no se suele utilizar como madera de acabado debido
principalmente a que no es una madera demasiado atractiva de apariencia,
veteado y color. Además, el chopo americano presenta dificultades
con el tinte, pues la absorción del mismo no es uniforme. Alguna especie
del Chopo Europeo también presenta dificultades en el acabado debido
al repelo de la fibra, y también tiene facilidad para rajarse en el
clavado y atornillado. Por otra parte, es una madera bastante ligera y
blanda que nos facilitará el trabajarla, pero será fácil de rayar o
marcar y sus propiedades mecánicas dejan bastante que desear. Por lo
demás no hay inconveniente en fabricar muebles con esta madera, aunque
sus usos más frecuentes son los siguientes: envases y embalajes, tableros
contrachapados y de partículas, pasta de papel, interiores de muebles,
palillos, cerillas, instrumentos musicales y lana de madera para embalajes
especiales. MI PREGUNTA ES MUY SENCILLA Y CORTA, ES EL MISMO ARBOL UN OLMO Y UN CHOPO O SON DE LA MISMA FAMILIA, PERO DIFERENTES??? MUCHAS
GRACIAS. Aunque los dos árboles pertenecen a la división de las frondosas, son especies totalmente diferentes. El chopo pertenece a la especie Populus y hay algunas variedades naturales y otras sacadas artificialmente por cruces entre árboles. El olmo pertenece a la especie Ulmus y también hay bastantes variedades. Físicamente tampoco se parecen demasiado y las maderas que se obtienen son totalmente diferentes. El chopo tiene una madera blanca amarillenta de poca densidad y que se usa mucho par envases de alimentos, para hacer papel, palillos y cerillas. La madera del olmo es parda oscura bastante dura y aunque se utiliza poco comercialmente hablando, sirve perfectamente para carpintería, mobiliario y suelos. SaludosS TARIMA
FLOTANTE: TABLAS DE UNA O VARIAS LAMAS Estimados Sres, Tengo
intención de colocar un parquet flotante merbau natur. Cuales son las
ventajas y los inconvenientes una vez colocado de utilizar tablas
largas de 1 lama, un poco mas caras o por el contrario tablas de 3
lamas. Atentamente No hay ninguna diferencia a nivel de instalación y prestaciones entre las dos opciones que nos comenta, si la exactitud de los cortes y la calidad de fabricación es correcta. Si acaso, creemos que puede dar más problemas la de una lama pues cuanto más ancha es un tablilla, más se puede abarquillar o alabear. Pero la principal diferencia es estética. Las tablas
de una sola lama, aunque su manipulación y coste de fabricación son
menores, son algo más caras debido al mayor coste de la materia prima
(lamas más grandes). Si el
tronco se trocea en lamas pequeñas su aprovechamiento es mayor, e
incluso puede ser que estas lamas se saquen del resto de tronco no
aprovechado al sacar las lamas de mayor tamaño. Gracias S quisiera saber
cuantas clases de cedro hay y cuantas de pino me refiero a las mas
usadas en los trabajos en madera gracias william La
mejor forma de distinguir el CEDRO de otras maderas es su característico,
penetrante y agradable olor, aunque cada clase de cedro tiene un olor
particular. El color de la madera se oscurece rápidamente por acción
de la luz, y por tanto los colores que a continuación se describen
corresponden al árbol recién cortado. Existen las siguientes clases de
CEDRO: 1.-
CEDRO AMARILLO. Originario del noroeste de Estados Unidos entre Alaska y
Oregón. La albura es blanca o blanca-crema y el duramen es amarillo
claro. Sus principales usos son: mobiliario y ebanistería, chapas,
puertas de interior, ventanas de exterior, construcción naval, tornería,
postes, instrumentos musicales. 2.-
CEDRO AMERICANO. Se encuentra en América Central, América del Sur,
Caribe y Antillas. El duramen varía del marrón rosado pálido al marrón
rojizo oscuro y la albura es más clara. Sus principales usos son:
tableros contrachapados, tableros de partículas y fibras, cajas de
cigarros, carpintería exterior, molduras, mobiliario y ebanistería,
escultura, carpintería ligera, embalajes, construcción naval e
instrumentos musicales. 3.-
CEDRO DEL ATLAS. Se encuentra en los montes del Atlas de Marruecos y
Argelia. La albura es blanca y el duramen pardo claro amarillento. Se
utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior,
mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril,
apeas de minas, postes, tornería, flechas de arcos y lápices. 4.-
CEDRO DEL ESTE DE ÁFRICA. Se encuentra en bosques de zonas elevadas de
Kenya, Uganda, Tanzania y Etiopía. La albura es blanca y el duramen
puede ser rojo pálido, marrón amarillo o rojo púrpura. Se utiliza
para: carpintería interior y exterior, mobiliario y ebanistería y lápices. 5.-
CEDRO DEL HIMALAYA. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, desde
Afganistán hasta Nepal. La albura es blanca amarillenta y el duramen
pardo claro amarillento. Sus principales usos son: ventanas y puertas
exteriores, escaleras interiores, mobiliario, carpintería de armar y
traviesas de ferrocarril. 6.-
CEDRO DEL LÍBANO. Se encuentra principalmente en el Líbano, Turquía Y
Siria. La albura es blanca y el duramen pardo claro amarillento. Se
utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior,
mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril,
apeas de minas, postes y tornería. 7.-
CEDRO ROJO DEL ATLÁNTICO. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el
noreste de Estados Unidos. La albura es blanca y el duramen marrón
pajizo. Sus principales usos son: tejuelas, traviesas, postes, vallas,
canoas, silos y objetos de artesanía. 8.-
CEDRO ROJO DEL ESTE. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el este de
Estados Unidos. La albura es blanca crema y el duramen púrpura, rojo
claro o rojo rosado. Se utiliza para: lápices (es la mejor madera),
chapas, armarios (por su agradable olor), cajas de cigarros, cofres,
embarcaciones, ataúdes y postes de vallas. 9.-
CEDRO ROJO DEL PACÍFICO. Se encuentra en la costa oeste de América del
Norte, desde Alaska hasta California, y se ha introducido su cultivo en
Inglaterra y Nueva Zelanda. La albura es blanco grisácea y el duramen
amarillo azafrán o marrón chocolate oscuro. Sus principales usos son:
carpintería interior, muebles de jardín, pérgolas, invernaderos,
suelos de exterior, revestimientos exteriores, postes, vallas, tejuelas
y embalajes. El
pino es una de las maderas mas usadas y difundidas en el mundo. Hay muchísimas
especies de pino con características muy diferenciadas. Las mas
comerciales son las siguientes: 1.-
PINO AMARILLO DEL SUR. También se le conoce como PINO MELIS, PINO TEA y
PINO MOBILA. Se encuentra en el sudeste de Estados Unidos entre Virginia
y Texas. Su albura es blanca, amarilla pálida o naranja claro y su
duramen ve del amarillo anaranjado al marrón rojizo o marrón claro. Se
utiliza para: chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas,
escaleras y suelos de interior, Carpintería de armar, mástiles de
barcos, postes, traviesas, embalajes y pasta de papel. 2.-
PINO AZUCAR. Se encuentra principalmente en los estados de Oregón y
California. la albura es blanca, y el duramen varía del pajizo claro al
marrón claro o marrón rojizo claro. Se utiliza para: mobiliario y
ebanistería, puertas y frisos interiores, carpintería de armar, piezas
de instrumentos musicales y cajas. 3.-
PINO BLANCO DEL OESTE. Se encuentra en el oeste de Estados Unidos y el
sudoeste de Canadá. La albura es blanca y el duramen varía entre el
amarillo claro y el marrón rojizo. Sus principales usos son: puertas y
ventanas de interior, mobiliario, carpintería de armar, embarcaciones,
tableros contrachapados, cerillas y pasta de papel. 4.-
PINO CANARIO. Se encuentra en las Islas Canarias y se ha introducido su
cultivo en el litoral Cantábrico. Se distinguen tres variedades según
el contenido de resina: PINO BLANCO, PINO RIGA Y PINO TEA. En el pino
blanco la albura es blanca amarillenta y el duramen pardo rojizo. En el
pino riga la albura es amarilla y el duramen pardo rojizo medio. Y en el
pino tea no se diferencia la albura y el color de la madera es pardo
rojizo oscuro. Se utiliza para: ebanistería, celosías de ventanas
exteriores y carpintería vista exterior de obra. 5.-
PINO CARRASCO. Se encuentra por todos los países ribereños del
Mediterráneo. La albura es blanca y el duramen rojizo. Se utiliza para:
traviesas, paletas, cajas, embalajes, pequeñas embarcaciones, obtención
de resina y leña. 6.-
PINO CHIR. Se encuentra en la zona del Himalaya desde Afganistán hasta
Bhutan. La albura es blanca crema y el duramen marrón rojizo. Sus
principales usos son: marcos de puertas y ventanas, resina y traviesas. 7.-
PINO COLONNAIRE. Se encuentra en Oceanía y en el sudeste de Asia. Es
difícil distinguir la albura. El duramen es marrón claro y la albura
un poco más claro. Se usa para: carpintería general, mobiliario y
ebanistería y embalajes. 8.-
PINO DE CHILE. Se encuentra en el sur de Chile. Es una especie amenazada
y esta incluida en el CITES (www.cites.org).
La madera es amarilla clara con pequeñas bandas de color marrón. Se
utiliza para: molduras y suelos de interior, chapas, mobiliario y
carpintería de armar. 9.-
PINO DEL CARIBE. Se encuentra en el Caribe y América Central
(Guatemala, Honduras y Nicaragua) y se ha introducido con éxito en
Queensland, Australia, Fiji, Sri Lanka y Sudáfrica. Se utiliza para:
chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas y suelos de
interior, carpintería exterior, carpintería de armar, cubiertas y mástiles
de barcos, obras hidráulicas, postes, traviesas, cubas y pasta de
papel. 10.-
PINO HOOP. Se encuentra en Australia y en Papua Nueva Guinea. Su albura
es pajiza o marrón clara y el duramen es marrón (medio, amarillento o
rosado). Se usa para: molduras de interior, mobiliario y ebanistería,
carpintería de armar ligera, tableros contrachapados, chapas, mangos y
embalajes. 11.-
PINO INSIGNIS. Originariamente se encontraba en la costa de California,
pero actualmente está difundido por el sudoeste de Europa, Nueva
Zelanda, sudoeste de Australia, Chile, Brasil y Sudáfrica. En España
se encuentra en la Cordillera Cantábrica. La albura está poco
diferenciada y es blanca amarillenta. El duramen es pardo amarillento o
pardo marrón. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros
contrachapados estructurales, tableros de partículas y de fibras,
perfiles para exterior, revestimientos de interior, frisos, precercos,
carpintería de armar, madera laminada encolada, mobiliario, paletas,
embalajes y pasta de papel. 12.-
PINO KHASYA. Se encuentra en Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania,
Filipinas, Indonesia e India.La albura es blanca amarillenta y el
duramen rosa marrón pálido. Sus principales usos son: suelos de
interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado,
embalajes, cajas, encofrados y pasta de papel. 13.-
PINO LARICIO. Se encuentra en el sur y centro de Europa y se h
introducido en Inglaterra. La albura es blanca amarillenta y el duramen
rojo pálido. Se usa para: puertas, ventanas, persianas y balcones de
exterior, suelos de interior, chapas, carpintería de armar, construcción
naval, pasarelas, puentes, cajas, apeas de minas, postes, andamiajes y
obtención de resina. 14.-
PINO MERKUSSI. Se encuentra en Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia;
Indonesia, Filipinas, Birmania e India. El duramen puede ser amarillo,
rojo amarillento o marrón anaranjado, y la albura es más clara. Se usa
para: carpintería de armar ligera, suelos de interior, ventanas de
exterior, mobiliario, tablero contrachapado, apeas de mina, cajas, pasta
de papel y cerillas. 15.-
PINO NEGRO. Se encuentra en las altas montañas de Europa Central y
Meridional. En España se encuentran en el Pirineo aragonés y catalán
y también en las sierras de Cuenca y Teruel. Se utiliza para: carpintería,
tornería, escultura, cajas de resonancia de instrumentos musicales y leña. 16.-
PINO OREGÓN. Se encuentra en Norteamérica y se ha introducido en
Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. La albura puede ser blanca,
blanca crema o blanca rojiza y el duramen amarillo, amarillo rojizo
claro, rojo anaranjado o rojo oscuro. Se usa para: chapas, tableros
contrachapados, carpintería de armar, carpintería interior y exterior,
embarcaciones, postes, apeas de mina, traviesas, pasta de papel y duelas
de toneles. 17.-
PINO PARANA. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. La madera es
blanca amarillenta y el duramen y albura están poco diferenciados. Se
utiliza para: tableros contrachapados, carpinteriía de armar, suelos,
escaleras, puertas y molduras de interior, mobiliario de lujo, ebanistería,
embalajes, cajas, cerillas, tonelería, pasta de papel, y traviesas y
postes tratados. 18.-
PINO PINASTER. Existen dos subespecies, que en España se conocen
como PINO GALLEGO (en Galicia) y PINO NEGRAL (en el resto de la Península).
Se encuentra en casi todos los países que bordean la zona occidental
del Mar Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta y el duramen varía
del amarillo naranja al rojo asalmonado. Se utiliza para: tableros
alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros de partículas
y de fibras, revestimientos de interior, frisos, precercos, embalajes,
encofrados, pasta de papel y obtención de resina. 19.-
PINO PIÑONERO. Se encuentra en todos los países ribereños del
Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta o rojiza y el duramen es
rojizo. Se utiliza para: carpintería, apeas de mina, traviesas, obtención
de piñones y resina para perfumes. 20.-
PINO RÍGIDO. Se encuentra en Estados Unidos y Canadá. La albura es
casi blanca o crema, blanca anaranjada o amarilla clara. El duramen varía
desde al amarillo y naranja hasta el marrón rojizo o marrón claro. Se
usa para: tableros contrachapados estructurales, chapas, postes,
traviesas y pasta de papel. 21.-
PINO SILVESTRE. Se le conoce por otros muchos nombres: PINO FLANDES,
PINO NORTE, PINO NÓRDICO, PINO SUECIA, PINO RUSO y PINO VALSAÍN. Se
encuentra en el norte de Asia y en Europa (España, Escocia, Noruega,
Suecia, Finlandia, Alpes franceses y Rusia). La albura es amarilla pálida
y el duramen rojizo. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados
estructurales y decorativos, puertas, escaleras, suelos, tarimas,
molduras y rodapiés de interior, carpintería exterior, mobiliario y
ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, postes,
cercas, mástiles de barcos y leña. 22.-
PINO WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y
Guatemala) y se ha introducido en Francia. La albura es blanca o
amarilla pálida y el duramen varía del blanco cremoso al marrón
rojizo claro. Se utiliza para: puertas, ventanas, molduras y
revestimientos de interior, mobiliario y ebanistería, escultura,
juguetes, maquetas y cajas. Gracias S Hola, estoy pensando en hacerme una mesa de esas bajas para delante del sofá. Había pensado en una madera negra y con una textura especial. No me convence nada de tableros plastificados...Creo que hay alguna madera africana así de oscura (o casi). ¿Dónde podría
conseguirla? y en su caso, ¿son fáciles de manejar? gracias, enhorabuena
y un saludo!! La
madera más oscura que existe (prácticamente negra) es el Ébano de
África. El duramen es negro aunque puede presentar veteados
blancos. El problema de esta madera es trabajarla, ya que es durísima y
se necesitan útiles de carburo de tungsteno. El serrín puede producir
irritaciones. Además el encolado presenta problemas, por lo que es difícil
hacer tableros macizos alistonados. No es muy recomendable para
mobiliario, su precio es alto y su disponibilidad escasa. Más
apropiada para ebanistería es el Ébano de Asia. Su duramen
puede ser completamente negro o con vetas claras o blancas, o también
con zonas marrones dependiendo de la especie. Los problemas para
trabajarla son prácticamente los mismos que en el Ébano de África,
pero de esta madera se puede obtener chapa, cosa interesante para
realizar la mesa con tablero chapado. Su precio es altísimo y su
disponibilidad escasa. El
Granadillo de África es una madera también muy oscura (marrón
púrpura con vetas negras) pero no es muy recomendable para ebanistería.
El mecanizado es difícil (es durísima) y el encolado es aceptable. Es
carísima y su disponibilidad es aceptable. También
puede utilizar madera de Wenge, originaria de África. El duramen
varía del pardo oscuro al negro violáceo con vetas pardas. Es apta
para obtención de chapa y presenta similares problemas que las
anteriores en cuanto al mecanizado y el encolado. El acabado se
recomienda a la cera. Es una madera cara y relativamente fácil
encontrarla. Una
madera muy apropiada es el Wacapou, originaria de América del
Sur. El duramen es marrón oscuro con finas zonas más claras. El
mecanizado y encolado presenta las mismas dificultades que todas las
maderas muy densas. Es apta para obtención de chapa y es utilizada para
mobiliario de lujo. Es difícil encontrarla y es muy cara. Otras
maderas oscuras pueden ser el Palisandro Cocobolo y el Palisandro
de la India. En la primera el duramen puede variar del amarillo al
rojo o pardo oscuro. La segunda tiene el duramen rosa oscuro violáceo o
púrpura marrón. De las dos se pueden obtener chapas y son apropiadas
para ebanistería. Las dos son carísimas y de difícil adquisición. Estas son las maderas comerciales más oscuras que existen. La belleza de estas maderas no se puede discutir. Debe tener en cuenta que en el mobiliario moderno y de calidad se utiliza el tablero chapado y no macizo. Esto se debe a que la madera maciza presenta problemas de movimiento con los cambios climáticos y sólo se suele utilizar en mobiliario rústico. Gracias S MADERA
MUY CLARA Y DURA PARA TARIMA ¿Podrían recomendarme
una madera para el suelo muy clara que resulte dura en una casa de campo? Gracias. Belén. Pueden valerle por este orden la
DIANIA, el ARCE, el
FRESNO EUROPEO, el RAMÍN y el CIPRÉS DE LAWSON. También podrían
valerle algunas especies de pino (PINO DE CHILE, PINO DEL CARIBE, PINO
KHASYA, PINO LARICIO, PINO MERKUSSI, PINO PARANÁ, PINO SILVESTRE O PINO
AMARILLO DEL SUR), aunque estas maderas tienen un color más marrón y
no son tan blancas ni tan duras como las anteriores. Una de las más recomendables
según nuestro criterio es
el ARCE (es de color blanco crema), por sus buenas cualidades mecánicas,
bonita estética, facilidad de suministro y precio contenido. Gracias Hola: Me
dirijo a vosotros para ver si podéis echarme una mano en el
siguiente tema: Estoy
decorando un piso de 150 m2. He decidido poner todo el suelo de la
casa excepto en baños y cocina en tarima de parquet con rastrel. Mis
dudas llegan cuando debo de decidir si para la habitación de mi hija de
3 años es conveniente poner el mismo tipo de madera que en el
resto de la casa. He elegido la madera de Elondo para los pasillos, salón
comedor, habitaciones, vestidor, pero para la habitación de una niña me parece un poco oscura esta madera. ¿Que tipo de madera me
aconsejáis para esta habitación?. Quiero que sea una madera fuerte y resistente.
¿El roble podría quedar bien?. Gracias por vuestra respuesta. Saludos Nieves Garcia. Otra
pregunta: ¿Que diferencia existe entre la madera de Elondo y la de
Doussie? El roble es una muy buena madera para el suelo. Es dura y resistente. Si quiere algo más claro podría poner arce, por ejemplo. El
Elondo y el Doussie son dos maderas africanas muy parecidas en todo
(origen, color, resistencia al exterior, aplicaciones, etc). El Elondo
es suele ser algo más oscuro y tostado, aunque puede ser difícil
distinguirlas. Se
distinguen principalmente porque es más dura el Elondo, por lo que es
algo más resistente para suelos, aunque ligeramente más nerviosa. Gracias Hola!, Buenas tardes!: Acabo de comprar un piso en el que, a excepción de la cocina y baños, va a llevar el suelo en tarima sobre rastrel Jatoba de 3L (creo que son lamas, pero no sé ni qué significa, ni cuál es la diferencia entre tener 3 lamas o una y por tanto tampoco sé si una es mejor que otra o no tiene importancia); las puertas y resto de adornos como las tablas que cubren las cajas de las persianas irán en Sapelly. En el piso en el que vivo el suelo es de Jatoba y lo encuentro muy oscuro y no me gusta. El constructor me ha dicho que las puertas se pueden poner de castaño o roble americano y que el suelo me lo pone de eucalipto. Lógicamente estamos hablando de opciones para mantener invariable el precio del piso, puesto que ha dicho que el suelo se podría poner también en castaño o roble americano, pero que subiría el precio y con este último el incremento sería bastante. He comentado esto y me han dicho que no ponga eucalipto porque es una madera que ha chupado mucha agua y con los cambios de temperatura acabaría por retorcerse y estropearse. Vivo en Galicia a 30 Km. de El Ferrol, provincia de A Coruña. Sabemos que queremos la madera clara y que la Jatoba es demasiado oscura, pero no sabemos qué otras opciones tenemos. Muchísimas gracias por dedicarme su tiempo. Un cordial saludo, Rita El
eucalipto es una madera un poco delicada, en la que no es demasiado difícil
que aparezcan grietas y deformaciones con los cambios de humedad. Como
alternativas en maderas muy claras y accesibles están el arce y el
fresno. Un poquito más oscuras podrían ser el haya y el roble europeo.
El precio de todas estas tarimas es similar siempre que hablemos de la
misma calidad, pero todas suelen tener precio superior a las de
eucalipto. Buenos
días. Estoy sopesando la posibilidad de cambiar el suelo de mi
vivienda. Me han comentado que existen una serie de maderas que pueden
estar más o menos al mismo precio/m2. La
madera clásica ya las conozco, es decir, el ELONDO. Me han hablado del EUCALIPTO.
Tiene un color más claro y eso me gusta. Quisiera
información sobre la durabilidad de la misma. Es decir, qué tal sale
esta madera. ¿Es
similar al ELONDO que es la única que conozco su resultado? Gracias
y Un saludo Gregorio Martín
Es
bastante mejor madera para suelos el elondo debido, entre otros
factores, a su mayor dureza. Si quiere madera muy clara podría
poner eucalipto, fresno blanco o arce, siendo estas últimas mejores
que el eucalipto. Estas maderas son muy comerciales y no tendrá
problemas en encontrar tarima. Por
otra parte, el precio del elondo en bruto es bastante más alto que el
del eucalipto, y nos extraña que las tarimas tengan precios similares,
aunque todo es posible. Gracias S Estimados
amigos, soy aficionado al tiro con arco con ganas de construirme uno yo
y me gustaría que me aconsejaran qué maderas serían mas aconsejable.
También sería interesante para mí saber cuales serían las más
baratas (por aquello de empezar a practicar), y cómo hacer para dar
forma curvada a las láminas. Gracias Los
arcos modernos están hechos de materiales compuestos sintéticos (fibra
de vidrio, kevlar, fibra de carbono, etc), y es prácticamente imposible
fabricarlo por un aficionado, por su dificultad y elevadísimo precio
del material. Pero la madera usada desde hace siglos para arcos y
ballestas es la madera de TEJO. Los arcos y ballestas utilizados en
Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos desde el siglo XIV se
fabricaban con madera de tejo procedente de España. Sin embargo no eran
utilizados en España y otros países cálidos, pues el tejo sufre una
merma de sus cualidades mecánicas con el calor, y a partir de 35ºC
pierde su fiabilidad. Por eso en los países mediterráneos se desarrolló
un tipo de arco compuesto fabricado con un alma de madera encolada a una
capa de tendón seco y a otra de cuerno. La madera de tejo tiene una
capacidad de almacenar energía de deformación sin romperse siete veces
superior a la del acero por unidad de masa. En resumidas cuentas, para
fabricar un arco deberá adquirir un palo o listón de tejo de
dimensiones apropiadas, darle la forma adecuada y curvarlo
ligeramente (dependiendo de la longitud) al vapor (vea la consulta de
curvado de madera en el apartado TRABAJOS CON MADERA de nuestra página).
También podría hacerlo laminado y curvarlo encolando las laminas en un
molde. Otras maderas más baratas que pueden valerle para empezar a
practicar pueden ser el FRESNO o el HAYA, pero sin comparación posible
en cuanto a propiedades mecánicas con el TEJO. Gracias S Hola amigos, soy un aficionado al bricolaje que
intento hacerme los muebles, para ello utilizo generalmente pino rojo
procedente de Suecia, últimamente encuentro en el mercado pino
procedente de Finlandia, al parecer bajo las características técnicas
de ambas maderas son muy diferentes. Me gustaría conocer las
diferencias reales entre ellas, además de poder distinguirlas antes de
comprarlas. ¿Se podría conocer por las marcas que indicadas en las
cabezas de los tablones?, de ser así, me gustaría saber donde puedo
encontrar las marcas comercializadas de cada país. Gracias. Tanto
el Pino Suecia como el Pino Finlandia son de la especie Pino Silvestre,
y al crecer prácticamente a la misma latitud y en países colindantes,
el pino es muy parecido o exactamente igual. Suecia es un país más
montañoso, por lo que puede que el Pino sea algo más duro si procede
de alta montaña (anillos de crecimiento más estrechos). Pero puede ser
difícil distinguir uno de otro, y solo se sabrá su procedencia por lo
que nos diga el importador. Es más, como PINO SUECIA, se conoce al pino
de ambas procedencias (Suecia y Finlandia). Las
propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas de un madera se
refieren siempre a la especie, y aunque puede haber alguna variación
según la procedencia e incluso según cada árbol, éstas no se suelen
tener en cuenta a nivel práctico, salvo en casos excepcionales. En el
Pino Silvestre se diferencian las propiedades físicas y mecánicas de
la madera de España y del resto. Es mucho mejor madera el Pino
Silvestre que se da en España (debido a la climatología), sobre
todo el Pino Valsaín (de Segovia) y el Pino Soria (de Soria). En
cuanto a las inscripciones en las testas de los tablones, creemos que no
existe normativa, y puede ser para distinguir las partidas, procesos,
etc. Gracias Hola, antes de nada felicitarles por la página. Voy
a hacer un proyecto en madera, he pensado en hacer los cercos, jambas y
dintel de unas puertas castellanas, las jambas irían doradas al agua y
mateadas y el dintel tallado. Me gustaría saber que madera es mejor para
cada cosa o si hay una que admita bien tanto el dorado como la talla y por
qué. Y lo último es también tengo que hacer una memoria histórica-artística
de la historia de las jambas, su decoración, etc, me gustaría saber si
conocen algún libro o sitio donde me pudiesen ayudar o sino como podría
enfocar el trabajo. Ya se que a lo mejor no me pueden ayudar pero es que
me juego el título. Muchas gracias por adelantado. PROPIEDADES DE LA MADERA PARA MOLDURAS - madera blanda - fibra recta - facilidad para trabajarla - acabado fácil - contracción baja PROPIEDADES DE LA MADERA PARA LA TALLA - madera homogénea con grano fino - estabilidad dimensional - inastillable al cortarla - facilidad para trabajarla - buena apariencia estética - buenas características de acabado Las maderas más comunes que cumplen todas estas características son: Abedul, Caoba de América, Cedro amarillo, Cedro del Atlas, Cedro del Líbano, Cerezo americano, Ciprés, Haya europea y Samba. Una de las más utilizadas para todo tipo de molduras es la Samba por su facilidad para trabajarla y su bajo precio. En cuanto a la historia de las jambas, consulte en AITIM (www.infomadera.net/) que tienen los libros más técnicos que existen sobre la madera. Gracias S De mi consideración: En
mi ciudad se está por comenzar la explotación del vivero municipal.
Entre otros árboles, está el eucaliptus (la mayor cantidad es de este
árbol). La pregunta es que se puede fabricar con el mismo. Se puede
hacer piso parquet?. Que proceso necesita la madera para tal
objetivo?. Necesitaría saber cuanto dato Uds. estimen clarificador.
Muchas Gracias. Carlos Sallaber. Pellegrini 88. América, Partido de
Rivadavia, Provincia de Buenos Aires. Argentina. Primero
debe saber que especie de Eucalipto tienen. Existen dos especies: 1.-
EUCALIPTO BLANCO (Eucalyptus globulus Labill). La albura es blanca grisácea
o crema pálido, y el duramen varía del canela al marrón rojizo o marrón
amarillo claro. La madera presenta importantes tensiones internas de
crecimiento, que pueden provocar deformaciones de las piezas al salir de
la sierra. Se requieren equipos de gran potencia. Para encolarlo, las
superficies deben estar bien cepilladas. La madera tiende a rajarse con
el clavado y atornillado. Es una madera durable frente a los hongos y
sensible a las termitas. El duramen es poco impregnable. PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo (de no muy buena calidad), suelos, traviesas de ferrocarril, apeas de mina, pasta de papel y tableros de partículas y fibras. 2.- EUCALIPTO ROJO (Eucalyptus camaldulensis Dehn). La madera es de color rojizo y se oscurece mucho al envejecer. Los anillos de crecimiento están muy marcados. La madera presenta bolsas de goma que dificultan el aserrado y mecanizado y pueden causar deformaciones. El encolado presenta dificultades por la aparición de resina. En el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. Es resistente a las termitas y a los xilófagos marinos. El duramen no es impregnable. PRINCIPALES
USOS. Chapas por desenrollo y corte a la plana, suelos (parquet),
postes, apeas de mina, construcciones en ambiente marino, tornería,
talla y pasta de papel. Gracias NOTA: Según un e-mail recibido de la empresa Villapol S.A. diciendo que llevan estudiando los usos y calidades de la madera de Eucalipto más de cuatro años, para obtener una madera de mayor calidad es conveniente utilizar madera adulta (más de 35 años), no se debe utilizar ni el corazón ni la parte exterior del tronco, y se debe hacer un aserrado radial. Gracias desde aquí a dicha empresa por su aportación. Hola: Deseo
comprar una mesa de jardín y me han ofrecido una mesa de eucalipto.
Vivo en Madrid, con los contrastes que hay de frío y calor, ¿cree que
el eucalipto me puede valer?. Yo se que existe una gran diferencia de
precio con la teca pero, ¿se nota mucho en la calidad?, ¿que problemas
puedo tener con el eucalipto?. Muchas
gracias de antemano por su atención. Un
saludo, Tomás. Desde
luego, hay mucha diferencia en precio y calidad. El problema que puede
tener es de duración en buenas condiciones. El mantenimiento debe ser
mucho más regular que con las maderas tropicales, y aun así puede
tener problemas de rajados, de deformaciones y de que la madera
acabe pudriéndose. Nosotros
le recomendamos que le de un protector de fondo (Xylamón) y después un
lasur o protector pigmentado (Xyladecor). El mantenimiento debe ser a
base de darle más lasur de vez en cuando, y cuando se vea un
aspecto desmejorado. También le recomendaríamos que la resguarde de la
lluvia directa y que las patas no estén en contacto directo con la
tierra (absorberán la humedad de ésta). Gracias S Hola. Soy
Manolo de Barcelona. Me he comprado un local tipo loft que estoy
reformando para entrar a vivir en él ya. Es muy grande y he pensado
poner el suelo de Machi Flandes. La verdad es que no tengo ni idea si es
una buena madera, pero el precio es muy económico y es la que tenían
en un almacén de maderas muy grande que hay a la salida de Badalona
(Barcelona). Mi pregunta es. Estoy loco poniendo este tipo de tarima?.
Me gustaría barnizarlo en su color original, para poder verle todos los
nudos oscuros contrastados con su color amarillo claro. Por
otro lado, me gustaría alquilar alguna máquina para barnizarlo yo, soy
bastante mañoso, me debería atrever??. Muchas
gracias. Por
cierto, son aproximadamente 200 metros cuadrados de tarima. Ahh
otra cosa, vendéis esto o algo parecido vosotros??. He mirado en
vuestros productos y no he visto nada. Por el
nombre comercial de la tarima y las características que comenta,
deducimos que es de PINO FLANDES (procedente de Holanda), o lo que es lo
mismo, PINO SILVESTRE. Efectivamente, es una madera barata y apta para
la fabricación de tarima (es poco nerviosa), pero tiene algunos
inconvenientes: 1.- Es una madera poco dura y poco densa, con lo que será relativamente fácil arañarla o rayarla. Para paliar esto en lo posible, utilice un buen barniz de poliuretano. 2.- Si tiene mucho nudo, es probable que algunos puedan salirse, por lo que conviene revisar tabla a tabla que los nudos estén firmes antes de la instalación. Si alguno se sale, siempre se puede encolar y/o emplastecer para dejarlo fijo. 3.- Esta madera suele ser bastante resinosa. Esto se soluciona si la madera se ha secado artificialmente a temperaturas superiores a 70º. Compruebe este punto, pues si tiene resina presenta dificultades en el encolado y acabado (barniz). El encolado, si tiene resina, debe hacerse con colas alcalinas (de caseína, fenólica o de resorcina) y no con colas ácidas (urea-formol). El barnizado, si tiene resina, puede quedar algo desmejorado y además pueden producirse exudaciones si le da el sol o si está cerca de una fuente de calor. Para
barnizar el suelo una vez puesto no se necesita ninguna maquinaria, ya
que lo mejor es hacerlo manualmente con brocha o rodillo de esmaltar. Si barnizase antes de
instalarlo podría utilizar pistola diluyendo el barniz, pero no se lo
aconsejamos, por el trabajo, dificultad y poca mejora. Gracias S Enhorabuena por su página. Empezaremos
por su última pregunta. El iroko es una madera apropiada para tarimas,
pero es medianamente nerviosa (es decir sufre algo de hinchazón y
contracción con las variaciones de humedad) y no es de las más duras
(es relativamente fácil rayarla). Pero, la aparición de esas
separaciones puede estar motivada por un incorrecto secado de la madera,
por no haber dejado que se aclimate a su nueva ubicación, o por no
haberse instalado en verano (es cuando más contraída está). También
por la combinación de algunos de estos tres factores. El que se
produzcan las separaciones de forma aleatoria es debido a que cada tabla
tiene sus peculiaridades (diferencias de densidad, tipo de corte, que
tenga más o menos albura, etc.) o a que no toda la madera sea de la
misma partida (diferencias en el secado y en sus propiedades). La solución
es dar masilla de madera de excelente calidad o introducir láminas de
cera sólida, pero si las separaciones no son muy escandalosas, creemos que no merece
la pena hacer nada. Hola, somos de Granada estamos de reforma en
nuestro piso, queremos poner suelo de tarima de madera maciza y nos ha
gustado mucho la madera de iroco, pero en otro establecimiento distinto
nos lo han desaconsejado, porque dicen que es una madera nerviosa y poco
apropiada para nuestra ciudad, debido a la diferencia de temperaturas
según la estación. Necesitamos una opinión profesional para no
equivocarnos, si no considera esta madera adecuada, ¿nos podría
recomendar otra con una tonalidad parecida? Nosotros
creemos que es perfectamente válido el iroko, ya que en cuanto a
nerviosismo es similar al roble, por ejemplo, que es una de las maderas
más utilizadas en suelos. Además, en un interior de un piso y sobre
todo si es vivienda habitual, las dilataciones y contracciones de la
madera es un problema menor ya que al estar la vivienda habitada, el
ambiente se queda dentro de unos parámetros aceptables, debido al uso
de la calefacción y en algunos casos del aire acondicionado. S Hola,
tengo intención de poner tarima flotante en el suelo, les agradecería
que me dijeran que madera es la mejor y que precios puede tener. Las propiedades principales que debe tener una madera para suelos son las siguientes: - Contracción baja a mediana - Resistencia a la abrasión y a los productos domésticos. - Dureza y densidad media a alta, según las aplicaciones. - Fibra recta. - Facilidad para acabarla (lijado, encerado y barnizado). Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas comerciales: Abarco, Abedul amarillo, Afromorsia, Alan-Batu, Alerce americano, Amaranto, Andira, Andiroba, Andoung, Angelim, Arariba, Arce, Arce blando, Awoura, Bálsamo, Batibatra, Bilinga, Bomanga, Bosse claro, Bosse oscuro, Bubinga, Castaño, Castaño americano, Cerejeira, Ciprés de Lawson, Coigüe, Copaiba, Cumaru, Diania, Doussie, Elondo, Encina, Eucalipto blanco, Eucalipto rojo, Eyoum, Framire, Fresno europeo, Hemlock occidental, Iroko, Jatoba, Kempas, Keruing, Lapacho, Limbali, Makoré, Manil, Manio, Mansonia, Massaranduba, Merbau, Moabi, Mongoy, Moral, Movingui, Naga, Niangón, Niove, Nogal europeo, Olivo, Olmo europeo, Ozigo, Padouk de Africa, Palisandro de Brasil, Pernambuco, Peroba rosa, Pino de Chile, Pino del caribe, Pino Khasya, Pino laricio, Pino merkussi, Pino Paraná, Pino silvestre, Pino amarillo del sur, Quebracho blanco, Ramín, Rauli, Rimu, Roble balnco americano, Roble europeo, Roble japonés, Roble rojo americano, Santa María, Sempilor, Sipo, Sucupira preta, Tatajuba, Tauari, Teca, Tento, Tiama, Tupelo, Wacapou, Walaba, Wengé. Es
decir, existen muchísimas maderas indicadas para suelos, algunas muy
difíciles o prácticamente imposibles de conseguir. Desde el Elondo, que a
nuestro parecer es una de las mejores (y caras), hasta el Pino (barata,
pero demasiado blanda). Una de las mejores maderas por su gran relación
calidad-precio, así como su facilidad de suministro, múltiples marcas
donde elegir y belleza, es el Roble. Si la
quisiese oscura, podría ser la Jatoba. Dentro de una misma especie de madera puede
haber diferencias de precios según el fabricante, por espesor de madera
noble y calidad de fabricación. Gracias Hola, buenas noches,
quisiera me orientaran en el siguiente tema: Voy a poner una escalera
con estructura de hierro para acceder a una buhardilla, pienso colocar
los peldaños de madera, atornillados sobre escuadras de hierro soldadas
a la estructura. ¿Que tipo de madera
sería aconsejable? y si no es madera, ¿que tipo de material? Muchas gracias por
su atención Mª José No
sabemos de ningún material que pueda sustituir a un peldaño de madera
excepto el propio hierro o el material de obra. En cuanto a maderas le
vale cualquiera de las que se utilizan para suelos (parquets, tarimas,
etc), ya que
las características necesarias (poca contracción, resistencia a la
abrasión, dureza, densidad, fibra recta, facilidad de acabado, etc) son
las mismas. Aunque
son muchísimas las maderas que puede utilizar, podemos destacar el
Arce, Fresno, Haya, Jatoba, Pino silvestre o Roble, por su difusión y
facilidad de suministro. También puede utilizar maderas más exclusivas
y difíciles de encontrar como la Teca, Iroco, Lapacho, Elondo, Doussie,
Sucupira, Wengé, etc. Gracias Hola
amigos, felicidades por la calidad de las respuestas que dais en vuestra
página. Aquí va la pregunta típica: Tenemos
una cas en San Lorenzo de El Escorial y estamos pensando en hacer una
reforma integral, pasando del suelo de loza actual, a instalar un suelo
de madera en toda la casa. Queremos
una madera natural con acabado rústico, y no sabemos por que tipo
decidirnos, nos han aconsejado pino de soria e iroko, pero nos comentan
las dificultades por el cambio brusco de temperatura invierno/verano. No
queremos instalar parqué ni tarima por la poca vida utíl que tienen, y
habíamos pensado en encargar directamente los listones y contratar a un
especialista para el montaje. Con referencias de precio y calidad me gustaría que me aconsejaseis sobre el tipo de madera más adecuada, así como sobre los distintos tipos de montaje. Muchas
gracias, Carlos y Beatriz. Lo
primero es decirles que no tiene que preocuparse por los cambios de
temperatura acusados, ya que en un interior la variación de la misma es
mucho menor, y si la instalación se hace correctamente no tiene por qué
haber problemas. La "poca vida útil" de parquet y tarima es
muy relativa pues depende del trato que se le de y pueden aguantar muchísimos
años (toda la vida). De todas formas, aunque usted compre las tablas o
tablillas del grosor que quiera y las instale, seguirá siendo un
parquet o una tarima, pues no existe otra forma de instalación. El
parquet se instala pegando las tablillas sobre el suelo directamente y
la tarima se puede instalar de dos formas: flotante o sobre rastreles.
Suponemos que lo que no quiere es tarima flotante, sin embargo creemos
que no debe descartarla pues aparte del ahorro que supone (sobre todo en
instalación), que puede compensar su menor vida útil, es la mejor
forma de instalar un suelo para que no haya problemas por los cambios de
temperatura y sobre todo de humedad. Al ir encoladas las tablas entre sí,
se comporta como si fuera de una pieza, y al ser flotante y gracias a la
holgura dejada por el perímetro, la tarima se puede contraer y dilatar
libremente. Pasando
al tipo de madera, el Iroko (mejor) y el Pino Soria no son malas maderas
para suelo, pero las hay mejores. Si quiere una madera buena y
relativamente barata puede poner Roble, y si busca algo mejor y
exclusivo puede decidirse por el Doussie o el Elondo. Estas maderas son
mucho más duras que las anteriores, y por tanto aguantarán mejor el
trato duro. Dentro de una misma marca de parquet o tarima, el precio
suele ser la mejor guía para saber la calidad de la madera empleada. Si
compra las tablas macizas debe instalarlas de forma tradicional, es
decir, sobre rastreles (listones de madera). Se deben instalar primero
los rastreles atornillados al suelo directamente y en sentido
perpendicular al de las tablas. La instalación con rastreles es
imprescindible para nivelar el suelo y sobre todo para que la madera se
pueda airear correctamente, evitando posteriores alabeos o torcimientos
de las tablas. Los rastreles deben ponerse a una distancia de unos 50
cm, aunque depende del grosor y el largo de las tablas. Es decir, cuanto
más grosor, más distancia se puede dejar entre ellos y también hay
que calcular que los extremos de todas las tablas coincidan con un
rastrel. Una vez instalados los rastreles, las tablas simplemente se van
clavando sobre ellos desde los laterales (para que no se vean lo
clavos). Las testas (extremos) de cada tabla no pueden coincidir con las
de las tablas adyacentes, es decir debe hacerse como un enladrillado. Si
no se tiene experiencia, conviene que la instalación la haga un
profesional. Si
opta por la tarima flotante, la instalación la puede hacer uno mismo
(vea consulta sobre instalación de tarima flotante). Gracias HOLA,
Quisiera saber que diferencias existen entre la madera de
elondo y la de ipe, en cuanto a dureza, calidad, variaciones de color,
precios y mantenimiento. Es para instalarla en el suelo de toda la
casa excepto los baños y cocina. Gracias por vuestra rápida respuesta. La verdad es que hay pocas diferencias entre estas dos maderas, incluso en el precio. Las dos son maderas de gran calidad. El Ipé o Lapacho es un poquito más dura, pero en cambio algo más nerviosa. En las dos, la albura está claramente diferenciada. En el Elondo, la albura varía del blanco amarillento al blanco rosáceo, y el duramen del pardo amarillento al pardo rojizo. En el Ipé, la albura es de color blanco amarillento, y el duramen varía del pardo aceituna al pardo más o menos oscuro. Es decir, también se parecen en el aspecto. Las dos maderas son muy resistentes a los hongos, insectos y termitas, siendo el Elondo además resistente a los xylófagos marinos. El mantenimiento es el mismo en ambas maderas y el mismo que cualquier otra madera en suelo de interior. El precio debe ser el mismo o muy similar, por lo que, aunque es difícil decidirse, nosotros nos decantaríamos por el Elondo, pues es una madera más difundida (más fabricantes donde elegir) y se mueve menos. Gracias Hola, en primer lugar me gustaría felicitaros por
vuestra web, pues dais respuestas desde un punto de vista desinteresado. Tengo un problema
pues tengo que reformar una casa y cada industrial me dice una cosa
diferente. Por la estética me gusta la madera de color del Roble y el
Iroko, es decir con un tono amarillento, ruego me orientéis cual puede
ser la madera maciza o de parquet para efectuar la escalera y después
seguir con esta misma madera para la planta en la que el tramo de
escalera finaliza. Muchas gracias. Creemos que cualquiera de las dos maderas (Roble o
Iroko) le valdrá perfectamente pues las prestaciones, dureza y
nerviosismo de estas maderas son muy similares. Además, las dos son muy
apropiadas para escaleras y suelos. Por tanto, creemos que debe
decidirse por estética y presupuesto. Gracias S Ante todo muy buenas, y el foro es de lo más
interesante !!! en cuanto a dudas se refiere. Por eso, yo la duda que
tengo es elegir el tipo de mueble, y quisiera saber la diferencia entre
como se puede distinguir un chapado de madera o un chapado de melamina y
si hay muebles con chapado natural pero con cantos melamínicos??? También
querría saber si puedo encontrar una chapa de madera o melamínica de 1
mm de espesor, es para forrar una puerta. Anticipo las gracias por antelación. La
forma más fácil de distinguir un tablero melamínico de uno chapado de
madera es la repetición del dibujo (veta) en los primeros. Hay algunas
melaminas que se distinguen muy fácilmente ya que su propia apariencia
lo denota. Sin embargo, hay algunas muy conseguidas y pueden ser difícil
de distinguir de la madera natural, sobre todo si no hay grandes
superficies donde la repetición de la veta salte a la vista. De todas
formas, lo mejor es fijarse en algún nudo o veta característico y
mirar si se repite exactamente en algún otro lugar del mueble. En
algunos muebles pueden verse fácilmente las diferentes chapas que
forman una superficie, y en este caso casi con seguridad se trata de un
tablero chapado. Pero hay chapas (las sacadas por desenrollo del tronco)
que pueden ser muy grandes y las superficies se pueden chapar solo con
una chapa. Hola “brico-todo”: Por qué no ofrecen la
Madera de olivo para
parquet, o mejor
dicho no la tienen en su gama de maderas. Tengo entendido que es
incluso más dura
que la madera de roble. Sería
posible que me explicara un poco las propiedades de la madera de olivo
comparándola con una también madera dura como el roble? Quiero colocar madera
de olivo en mi apartamento, pero parquet (pieza por pieza), pero hay muy
poca información sobre ello. Muchas gracias. Un saludo cordial y
feliz 2005. Mónica Aguilar
Espinosa Nosotros
somos simplemente una tienda de bricolaje y entre nuestros artículos trabajamos
la tarima flotante porque es fácil de poner por un aficionado. El parquet
no lo trabajamos pues aunque no es difícil su instalación se requiere
algo de experiencia o ser un buen manitas. No tenemos tarima de Olivo pues
nuestros proveedores no la trabajan. Pero en Internet si puede encontrarse
información acerca de suelos de esta madera. En cuanto a las propiedades del olivo, efectivamente es una muy buena madera para suelos, más dura que el roble aunque algo más nerviosa. El inconveniente que tiene es que es una madera bastante difícil de mecanizar y por ello suponemos que los suelos de olivo serán bastante caros aunque sea una madera muy abundante en España. Lo mejor del olivo es su belleza y lo decorativo que quedará el suelo debido a su espectacular veta y color. Muchas
gracias Hola Me gustaría que me pudierais ayudar: Me gusta la madera y hago trabajos con troncos, mezclándolos con aparatos electrónicos, pero siempre se me salen grietas en la madera. Ahora quiero hacer trabajos con madera de olivo, pero el pedazo de tronco que me trajeron se me agrieto completamente. Me han dicho que se tiene que sumergir en una solución para evitar esto, pero no se si es cierto, ni tampoco se que tipo de producto es. Me podéis decir si es cierto y como debo de tratar la madera de olivo para evitar las grietas. ¿Esta solución para el olivo es valida para todo tipo de maderas?. Espero vuestra ayuda. Recibir
un saludo Nosotros
desconocemos esa solución y dudamos de su existencia o cuanto menos de
su eficacia. Lo único que nosotros podemos decirle al respecto es que
efectivamente el Olivo es efectivamente una madera de secado muy
delicado y presenta riesgos importantes de grietas e incluso de colapso.
Su velocidad de secado es muy lenta y se recomienda un secado artificial
empezando con temperaturas muy bajas (40ºC) y humedades relativas altas
(85%) para acabar en la fase final con 60-65ºC y una humedad de 40-50%. Cada
madera requiere un tipo de secado específico sobre todo si tiene
dificultades el mismo. El como secarlas creemos que se basa
principalmente en la experiencia acumulada y en la experimentación
científica. S Buenos
días, me
gustaría que me comentarais que tal es la tarima de bambú. Estamos
pensando poner esa tarima rastrelada en casa y tengo entendido que hay
diferentes tonalidades, pero también me gustaría saber algo sobre su
dureza (a ver si no deja marca de tacones etc...) y su acabado. Muchas
gracias y enhorabuena por su página. Un saludo, Laura El
bambú no puede considerarse una madera pues nace de una planta, no de un
árbol. El crecimiento de la planta de bambú es muy rápido y hay muchas
plantaciones, y por eso es un material barato y ecológico. La dureza del
bambú es similar a la de la Teca por ejemplo, y es un poco más duro que
el Roble. En este sentido, es un buen material para suelos, pero siempre
inferior a algunas maderas más selectas como el Elondo, la Jatoba, el
Doussie, el Ipé, el Cumarú, etc, que son muchísimo mas duras. Los suelos de bambú los hay con diferentes tonalidades y texturas, pero no sabemos decirle el resultado que dan ya que no lo trabajamos. Dicen que es un material mucho más estable que la madera. Nosotros le vemos un pequeño inconveniente respecto a otros suelos de madera maciza y es que al no poderse sacar tablas anchas, las tablas están construidas de estrechas tablillas encoladas por lo que puede dar problemas de desencolado debido a las diferentes tensiones entre tablillas. Normalmente las tablas macizas para suelo de cualquier madera son de una pieza con lo cual no tenemos este problema, aunque si pueden aparecer otros como torcimientos y alabeos sobre todo si la madera no está correctamente secada. Gracias S Hola amigos, primero felicitarles por la información que ponen a disposición de todos, tanto profesionales, como usuarios. Mi duda es para pavimentar una terraza que se encuentra a la intemperie, que otro pavimento de madera hay a parte de la Teca, y cual es la mejor forma de colocarlo? Gracias. Son
muchas las maderas que podría utilizar. Entre todas ellas destacamos
las siguientes por sus buenas características y facilidad para
encontrarlas. Por este orden: ELONDO, DOUSSIE, IROKO, TECA
(preferiblemente asiática), MERBAU, JATOBA y SUCUPIRA. En cuanto a la
forma de instalarlo, creemos que lo mejor es sobre rastreles, para que
esté algo aislado de la humedad permanente del suelo. Para suelos
industriales o de mucho paso son adecuadas la MASSARANDUBA (durísima) y
el LAPACHO, también conocido como IPÉ. Gracias Les felicito por su
sección que ya me ha aclarado un montón de dudas. Voy a instalar una
tarima en el exterior (terraza de un ático en Valencia) y me han
recomendado la madera de Iroco y me han dicho que la pueden hacer del
tono que yo quiera, por lo que he leído es una madera muy resistente
pero me gustaría saber desde su punto de vista si es una buena elección
o sería mejor otra madera como la archiconocida Teca u otra. En cuanto
al color, me gustaría que fuese bastante oscura pero he leído que
ofrece peor resultado que la mas clara debido al calentamiento que sufre
por el sol. Muchas gracias por
su ayuda y un saludo. Es una
muy buena elección y similar a la Teca, aunque nosotros creemos que hay
maderas mejores como por ejemplo el Elondo y el Doussie, que aparte
de ser más duras, son más resistentes al exterior y a los xylófagos.
Los problemas que puede tener con el iroko comparándolo con estas
maderas son más facilidad para el rayado y posible ataque de líctidos
(polilla) si se utiliza la albura (parte exterior del tronco). En cuanto
al acabado, conviene siempre un tono intermedio (ni muy claro ni muy
oscuro), para evitar los efectos de los rayos UVA (si fuese muy claro) y
el sobrecalentamiento superficial (si fuese muy oscuro). Gracias Estoy construyendo una piscina, y me gustaría
colocar como borde de la misma y en su entorno un suelo de madera. Me
han dicho que una buena madera para este fin es el Lapacho o Ipe. Me
gustaría saber si es la madera idónea o si existe algún tipo mejor.
¿Esta madera es resistente al cloro de la piscina? ¿Se degrada en
contacto con el suelo? ¿Se decolora por efecto de la acción del sol? Gracias por anticipado Desde
luego, el Lapacho es una de las mejores maderas que hay para una tarima
exterior. Si comparamos su resistencia al exterior, pocas maderas
la superan (es muy resistente a hongos, insectos y termitas), y en
cuanto a su dureza (importante en un suelo), es de las mejores. Por
otra parte, aunque una tarima de madera alrededor de una piscina
proporciona un ambiente muy agradable difícil de superar, no podemos
pretender que no haya mantenimiento incluso utilizando la mejor madera. Todas
las maderas pueden ser decoloradas por la acción del cloro de la
piscina y todas se decoloran y afean por la acción del Sol. El contacto
permanente con el suelo acelera el proceso de degradación de cualquier
madera, al absorber la humedad de éste y por tanto provocar un aumento
de la humedad relativa de la misma. Pero todo tiene solución. El
decoloramiento se combate con el mantenimiento (aplicando más aceite de
teca o lasure, dependiendo del tipo de mantenimiento elegido), y la
degradación por el contacto con el suelo se evita poniendo la tarima
sobre rastreles. Los rastreles deben ser de madera bien protegida (cuperizada
es lo normal) y mejor si se aíslan del suelo. Gracias Hola
tengo una casa cerca de la playa (a unos 50 metros) y quiero instalar un
suelo de tarima pero estoy indeciso para elegir de entre iroko,
elondo, ipe o pino cuperizado. Las temperaturas aqui oscilan de entre 35º
en verano a 12º en invierno. Dada la dificultad para proteger las
tarimas una vez instaladas en su parte inferior, pienso que el pino
cuperizado podría ser una buena opción además de más barato, pero ¿puede
ser que sea este de vida mas corta que las otras? Podrían
informarme de los precios de cada una de estas maderas?. Muchas gracias. La
que nosotros descartaríamos sería el Pino cuperizado. Creemos que la
duración de esta madera en exterior es algo menor que la de las otras
tres maderas, pero este no es el mayor inconveniente, sino su poca
densidad y dureza para un suelo y su fea estética. Además, al ser una
tarima cerca de la playa, será frecuente andar descalzo sobre ella, y
creemos que no es muy conveniente estar en contacto permanente con los
productos tan tóxicos que se utilizan para el cuperizado. El pino
cuperizado se suele utilizar como rastrel de las tarimas de exterior. En cuanto a las otras maderas, cualquiera podría valerle, siendo el Ipé (Lapacho) la más dura, seguida del Elondo y del Iroko. El Ipé se suele utilizar en tarimas industriales. Nosotros nos decantaríamos por el Elondo, por su gran dureza y resistencia a la pudrición, a la carcoma, a las termitas y a los xilófagos marinos. En cuanto a la protección de la parte inferior, no tiene por qué preocuparse, pues el agente que más degradará estas maderas será el Sol, y no puede darle en dicha parte. En cuanto a precios, el Iroko suele ser el más caro seguida del Elondo y el Ipé (precios similares) y por último el Pino cuperizado. Gracias Hola,
he hecho una escalera de hormigón en el jardín con muros de piedra de
musgo y quería poner madera en los peldaños. Mi pregunta es qué tipo
de madera y grosor me conviene para economizar aunque tenga que
tratarla y si disponéis de ese tipo de madera. El lugar donde está
situada la escalera es húmedo y me gustaría dejar la madera en un
tono oscuro. Por último, ¿Con qué producto debería pegar la madera
al suelo de hormigón? O debería ir con tornillos y tacos. Gracias
y saludos. Cualquier
madera maciza convenientemente tratada y relativamente dura (desde el
pino, por ejemplo) puede valerle si quiere economizar. Dele primero un
protector de fondo (Xylamón fondo) y después un lasure (Xyladecor) en
color oscuro. El grosor, a partir de 2cm (si tiene apoyo debajo). Nosotros
no tenemos esta madera pues debe ser de una pieza, y trabajamos tablero
alistonado. Puede
pegarla con una masilla de poliuretano como por ejemplo la PU MAX de la
marca Imedio. Es una de las masillas más resistentes que existen al
exterior y no tendrá ningún tipo de problema, aparte de que el peldaño
asentará mejor. Gracias Hola, me gustaría saber si el pino tratado podría
servir de madera para una solera exterior de piscina, y en que medidas
seria lo forma idónea. Aunque existen maderas bastante mejores (Elondo, Ipe, Iroko, Jatoba, Massaranduba, Merbau, Sucupira, etc) y más caras, creemos que también se ofertan tarimas para exterior en pino cuperizado, por lo que no debe haber inconveniente en utilizarlo. Las tablillas deben ser al menos de 22 mm de grueso para una buena estabilidad. De ancho suelen ser alrededor de 10 cm. De todas formas, si puede permitírselo, le recomendamos una de las maderas mencionadas anteriormente. Lo bueno, a la larga sale barato. Gracias HOLA. ME GUSTARÍA
CUBRIR UN SUELO ALREDEDOR DE UNA PISCINA EN UN PUEBLO DE TOLEDO. LAS
TEMPERATURAS RONDAN LOS 35 GRADOS EN VERANO Y LOS 3 BAJO CERO EN
INVIERNO. ME HAN ACONSEJADO LA MADERA DE IPE. ME GUSTARÍA SABER VUESTRA
OPINIÓN Y SI ME PODÉIS DECIR DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO DE ESTA
MADERA .GRACIAS Y SALUDOS. El
Lapacho o Ipé se encuentra en América Central y del Sur. Es una madera
durísima y nerviosa. Es muy resistente a la acción de los hongos, los
insectos y las termitas, y por tanto, es muy durable al exterior. Es muy
recomendable para tarimas a la intemperie. El
tratamiento normal en tarima de exterior es darle lasur de vez en cuando
(dos veces al año generalmente). Gracias Buenos días, mi problema es que tengo una terraza
con piscina en Valencia temperatura en verano hasta 40º y en invierno
sobre los 0º) y estoy dudando entre revestir toda la terraza con
pizarra o con madera exótica. La duda es ver cual se va a comportar
mejor y de entre las maderas si funcionaria mejor el Merbau o el Ipe. Nosotros
le recomendaríamos la pizarra si quiere olvidarse de problemas y de
mantenimiento. España, por su climatología, no es ideal para poner
madera en exterior pues hay muchos contrastes de temperatura y humedad.
De todas formas, con un mantenimiento adecuado no habría inconveniente
en poner madera. Entre el Merbau y el Ipé, le recomendamos sin duda el
Ipé, pues es una madera más densa, más dura, algo más durable y
sobre todo más resistente a los insectos que el Merbau. Estimados amigos: Les agradecería su concepto sobre el tipo de madera a
utilizar como deck para rodear piscinas de aguas termales (tener en
cuenta los químicos que tienen las aguas termales) a una altura de 2900
mtrs (próximo a nevados) Igualmente las recomendaciones de maderas para la base
sobre la cual se debe colocar el deck y el tipo de protección. Cordialmente, Creemos
que la mejor madera para esas solicitaciones es la Teca. También podría
utilizar el Doussie o el Merbau. Todas estas maderas resisten
perfectamente los agentes químicos. En cuanto a los rastreles, debería
utilizar también una de estas maderas y en cuanto al tipo de protección,
puede dar un lasur (protector pigmentado) o tratarlas exclusivamente a
base de aceite vegetal. Saludos. ROBLE,
IROKO O TECA PARA TARIMA Felicidades por vuestra página. Me gustaría saber ,pues nuestro piso es de terrazo y queremos poner tarima flotante de Iroko que densidad y dureza puede tener. El roble me han dicho que es bastante resistente pero no nos gusta su color. Y la Teca nos sube bastante de precio. Gracias
por vuestra pagina. Comparemos
las características técnicas de las tres maderas. 1.-
ROBLE EUROPEO. Densidad 670 a 760 Kg/m3. Dureza 3,5 a 4,4 semidura.
Madera medianamente nerviosa. 2.-
IROKO. Densidad 630 a 670 Kg/m3. Dureza 4 semidura. Madera medianamente
nerviosa. 3.-TECA.
Densidad 650 a 750 Kg/m3. Dureza 4 a 4,2 semidura. Madera poco nerviosa. Por
tanto, las tres tienen unas características similares en cuanto a
dureza y densidad, pero la teca destaca por ser poco nerviosa, lo que
redundará en menores problemas por movimientos de la tarima. En cuanto
al roble y el iroko, son muy similares y cualquiera de las dos le valdrá
perfectamente. Gracias S Quisiera
saber datos del quebracho colorado. peso por m3, resistencia a la
compresión, tracción. Si con el tiempo se achica su volumen, y en tal
caso cuanto. y si me pueden recomendar alguna bibliografía. Desde ya
muchas gracias. Los
datos de que disponemos sobre el QUEBRACHO COLORADO para madera libre de
defectos son los siguientes: Densidad: 1200 Kg/m³ Flexión estática: 95-137 N/mm² Módulo de elasticidad: 13.400-15.000 N/mm² Compresión axial: 61-83 N/mm² Esta
madera procedente de América Central y del Sur es durísima e imputrescible.
Su nombre viene de "quiebra hacha" por la extrema dureza que
tiene. El color de la albura es blanco-rosado y el del duramen castaño
rojizo. El tono rojizo aumenta con la exposición a la luz. El secado es muy lento, pero una
vez seca (como todas las maderas) ya no se contrae ni expande, excepto
por los cambios de humedad ambiental. Toda madera debe tener una humedad
semejante a la humedad del ambiente donde se instale para reducir los problemas
por movimiento de la misma. El Quebracho Colorado es una madera
medianamente nerviosa, lo cual quiere decir que sufre hinchazón y merma
relativamente importantes de su volumen con los cambios de humedad. Estas
variaciones de volumen vienen indicadas por los coeficientes de
contracción de cada especie de madera, que corresponden a la variación
de volumen que experimenta la madera cuando existe una variación de la
humedad de un 1%. En el Quebracho Colorado, los coeficientes de
contracción son los siguientes: -volumétrica: 10,9 - 11,3 % -tangencial: 5,6 - 7,4 % -radial: 3,9 - 4,3 % Se utiliza para traviesas, postes, tornería, carpintería de armar, suelos, escaleras, mobiliario rústico, revestimientos exteriores y construcciones navales. Se puede utilizar en aplicaciones sumergidas en agua y en contacto con el suelo. No sabemos de bibliografía específica sobre esta madera. Gracias Antes
de nada, enhorabuena por vuestra página es muy útil e interesante. Si
puede ser, me gustaría que me recomendaseis qué tipo de madera puedo
utilizar para la realización de un tablesestacado con tablones o
traviesas de madera (claro). Las traviesas irán enterradas una
profundidad aproximada de un metro, sobresaldrán por encima del nivel
del terreno 1,5m y el lugar es una zona de costa en Mallorca. Había
pensado que el quebracho colorado es el más adecuado, pero si tenéis
otra opinión me gustaría conocerla, y si coincidis ¿podríais
orientarme con el precio del suministro de unas traviesas de quebracho
c. de unas dimensiones aproximadas de 2,5 x 0,1 x0,2? Muchísimas
gracias, Rosa. Creemos que es una elección perfecta pues esta madera es muy durable y está considerada como imputrescible. Como muestra de su gran durabilidad se cita que la Administración de Puertos de Buenos Aires tomo muestras de traviesas de Quebracho Colorado que habían estado sumergidas más de 30 años en el mar y comprobó que sus propiedades se mantenían intactas en un 95%. Luego imagínese lo que pueden durar simplemente enterradas en tierra En cuanto al precio, solo podemos indicarle que no es una madera demasiado cara. Gracias S Hola : No
sabemos bien como puede solucionar ese problema. La madera de teca a
veces presenta marcas oscuras debidas a zonas de parénquima oscurecidas
por las variaciones climáticas, pero no sabemos a ciencia cierta si se
pueden quitar o disimular. Pruebe con agua oxigenada en algún punto
poco visible. El agua oxigenada decolora la madera, pero puede que deje
un tono algo diferente al resto. Como solución más drástica es seguir
lijando, pero puede que ni así pueda quitar las manchas, si han
penetrado demasiado. S ¡Hola amigos!: Me
han hablado del Roble Japonés, y me gustaría saber algo más de él,
características, precio, utilidades... Muchas gracias. El
Roble Japonés proviene de Japón y solo se puede importar aserrado o en
chapa. Su producción es estable, pero es difícil de conseguir debido a
su escasa demanda en España. Su precio es alto, mayor que el Roble
Europeo. De aspecto es similar al europeo pero un poco más tostado. Su
densidad es algo menor por lo que se trabaja más fácilmente. Si se
pone en contacto con metales puede provocarle manchas marrones debido a
su alto contenido en taninos. Es sensible al azulado y resistente a los
insectos. APLICACIONES
MÁS FRECUENTES: Mobiliario y ebanistería, construcción naval, suelos
de interior, chapas decorativas por desenrollo y corte a la plana,
tableros contrachapados y tonelería. Gracias Me
gustaría saber que diferencia hay sobre el roble alemán y el
americano, sobre todo en color, cual es mas oscuro o rojizo. Es para el
parquet. Gracias. Existen
dos especies de roble americano, el blanco y el rojo. A continuación le
describo la tonalidad del duramen de cada tipo de roble: - ROBLE
EUROPEO. Se encuentra en toda Europa incluida Alemania, en Asia Menor y
en el norte de Africa. El color del duramen varía del marrón-amarillo
claro al marrón. - ROBLE
BLANCO AMERICANO. Es originario de Estados Unidos y Canadá. El color
del duramen varía del marrón amarillo pálido al marrón pálido
oscuro, y a veces puede tener una tonalidad rosada. - ROBLE
ROJO AMERICANO. También es originario de Estados Unidos y Canadá. El
color del duramen varía del rosáceo al rojo pálido o marrón claro.
Es parecido a los otros robles, con un color tostado o rosa, pero
presenta un tinte rojizo. Es
decir, los robles pueden ser muy parecidos e incluso puede que no se
distingan, por lo que creemos que lo mejor es ver una muestra de cada
uno para decidirse por uno u otro, ya que las tonalidades dependen del
origen e incluso de las partidas. Pero, por lo general, el más rojizo
es el roble rojo americano aunque también suele ser muy claro. Después
le seguiría el roble blanco americano, muy parecido al europeo pero
algo más oscuro y con una tonalidad rosácea y por último el roble
europeo que es marrón amarillento. También existe el roble japonés,
que es muy parecido al europeo. Gracias S MADERAS
PARA CLIMAS MUY VARIABLES Estamos construyendo una vivienda unifamiliar de aspecto rustico y
tengo una duda que paso a describir. Las fachadas exteriores van con
mortero monocapa y listones de madera incrustados que quedan vistos,
parecido a las casas rurales del País Vasco o Navarra. ¿Que clase de
madera puedo montar? La zona donde se esta construyendo sufre de grandes
heladas en invierno y mucho calor en verano. El
clima que nos describe (heladas y mucho calor) es el peor que se puede
dar para la madera, y por tanto, nosotros le recomendaríamos que
no pusiese madera en el exterior, ya que cualquier madera que ponga se
deteriorará relativamente rápido por aparición de grietas. Nuestro
consejo en la construcción de casas es que se hagan con los materiales
que desde siempre se han utilizado en la zona de construcción, ya que
son los que mejor rendimiento dan. De todas formas, si insiste en poner
madera, y aunque son muchas las maderas que podría poner, le recomendaríamos
que ponga por ejemplo ARARIBA, BATIBATRA, CIPRÉS, GONZALVO-ALVEZ,
SEQUOIA O TECA por sus pequeños coeficientes de contracción y por su
gran durabilidad natural. También podría poner maderas más
comerciales y económicas, pero algo peores, como por ejemplo el IROKO,
el CASTAÑO, EL PINO OREGÓN O EL PINO SILVESTRE. S Buen Día , necesito conocer el porque están
importante hoy en día este producto aglomerado de madera , que
beneficios le trae al consumidor, o que ventajas. - Se consigue un MATERIAL BARATO. - Se cubre una AMPLIA DEMANDA de gente que quiere este material pues tiene muchísimas aplicaciones (mobiliario funcional, elementos ocultos de muebles, fabricación de stands y decorados, etc). - A la vez se produce un RECICLADO de la madera. Gracias S Me podrían informar de porque es tan valiosa la
madera de Pernambuco y sus cualidades? El
Pernambuco es una madera muy dura, densa y muy durable al exterior y a
los insectos originaria de Brasil y también de Paraguay. La explotación
del Pernambuco empezó nada más descubrirse Brasil y los portugueses la
llamaron Pau Brasil (palo de Brasil) y dio nombre al país.
Originariamente se utilizaba para teñir pero después dejó de
utilizarse para este menester y a mediados de 1700 empezó a usarse para
hacer arcos para violines, violas y violonchelos. Incluso hoy en día
esta madera se considera insustituible para esta aplicación pues su
rigidez, flexibilidad, densidad, dureza, capacidad de conservar la
curvatura y la transmisión del sonido no se consigue con ningún otro
material. Actualmente, la única competencia que tiene es la fibra de
carbono. En los siglos XIX y principios del XX se utilizó para hacer
vallas, postes telefónicos y traviesas de tren. S Hola, perfavore consiglate mi un legno sud americano più simile al Noce europeo (Juglans regia). Grazie La
madera más similar al Nogal Europeo es el NOGAL DE AMÉRICA DEL SUR (Juglans
neotropica Diels). En italiano se conoce como NOCE DEL PERÚ. Es similar
en todo al Nogal Europeo, pero es un poco menos densa, algo más
nerviosa y con propiedades mecánicas algo inferiores. Sus aplicaciones
también son muy similares, pero no es una madera tan lujosa como el
Nogal Europeo. Gracias Grazie per la Vostra gentile risposta. sono un produttore dei calci dei fucili da caccia. Sto esaminando le alternative per Noce europeo:Juglans regia. Ho dei ulteriori domande: 1. I nomi : CEREZO, TOCTE e HAYA sono nomi locali per Nogal? 2. Il habitat naturale del Nogal ? Zone della clima temperata??Peru,Chile, Argentina, Ecuador, Mexico, Colombia? 3.Nogal de America del sur e un legno che si trova sul mercato central e sud americano in abbondanza e facile? 4.Cerco Noce con la venatura nervosa, figurata, no uniforme. Il Noce del Peru potrebbe avere le figure decorative? 5. Come è la stabilità dimensionale del Noce del Peru? Grazie. Distinti saluti. D.Santelj Contesto
a sus preguntas: 1.-
Tocte no sabemos lo que es. Cerezo (Ciliegio) y Haya (Faggio) son
maderas distintas entre si y distintas al Nogal (Noce). 2.-
El Nogal de America del Sur se encuentra en regiones con clima
subtropical o templado de America Central y de America del Sur. 3.-
Su producción y exportación son pequeñas. 4.-
La veta es similar a la del Nogal Europeo pero está menos marcada. Es
muy adecuada para hacer figuras decorativas. Se puede tornear y tallar. 5.-
Es una madera medianamente nerviosa. Sus coeficientes de contracción (=
variación del volumen con una variación de humedad del 1%) son los
siguientes: - tangencial 5,2 % - radial 2,7 % Gracias S He comprado un piso y en la memoria de calidades
figura como solado en las habitaciones, salón, pasillo y distribuidor
lo siguiente: parquet flotante (supongo que se refiere a tarima
flotante)de 15 mm. de espesor apoyado sobre soporte y separado por lámina
de fomtex. Ahora la constructora nos da a elegir entre tarima de roble o
de haya vaporizada. ¿Existe alguna diferencia, excepto en el color?. A
nosotros el color no es lo que más nos importa, sino la calidad y la
resistencia. Las dos
maderas son muy apropiadas para suelos y creemos que debe decidirse por
estética, ya que también son muy parecidas en todas las propiedades
mecánicas (dureza, densidad, etc) relevantes para un suelo. En lo único
que es claramente mejor el roble es en que es una madera menos nerviosa
(variación de volumen por efecto de la humedad), pero al estar el haya
vaporizada (este proceso la libera de tensiones internas) también se
iguala esta propiedad. Hola, quería haceros una consulta. Me estoy haciendo una casa nueva y voy a poner parquet encolado. A mi me gusta mucho el parquet de haya vaporizada pero me han comentado que el haya es muy blanda, y además se "mueve" mucho y que es mejor que ponga roble. ¿Me podéis dar vuestra opinión sobre la madera de haya para un parquet encolado? Gracias Encarna
Gómez Plaza El haya es una madera más nerviosa que el roble, y no es recomendable para un suelo a no ser que esté vaporizada. El vaporizado es un proceso al que se somete la madera con vapor de agua a 90ºC o 100ºC durante uno o dos días, y por el que la madera reduce parcialmente las tensiones internas. El haya vaporizada y el roble son muy similares en cuanto a comportamiento para un suelo (dureza, densidad y nerviosismo). En el roble, la dureza es más variable (según el origen, el propio árbol e incluso la parte del mismo), y puede haber roble más duro que el haya o también más blando, aunque estas diferencias son muy pequeñas. En su
caso le recomendaríamos el roble pues es una de las maderas más utilizadas para
parquet y podrá encontrar mucha más variedad en el mercado para elegir
la que mejor se adapte a su gusto y presupuesto. Con el haya puede pasar
que el vaporizado no se haya hecho perfectamente y produzca
problemas por movimientos. Además, aunque es muy subjetivo, el roble es mejor
estéticamente pues tiene mucha más veta y menos uniformidad. Gracias S Antes que todo saludos para quienes tienen la amabilidad de dar este
servicio. El
pino rojo es efectivamente PINO SILVESTRE (pinus sylvestris). Otros
nombres con los que se conoce a este pino son los siguientes: S Hola, he
visto vuestra sección, y me interesaría conocer las características
del roble, el haya y el castaño; o bien de algún lugar donde las pueda
conseguir. Estas tres maderas se distinguen primeramente por su aspecto. El Roble es amarillento y con una veta a rayas más oscuras. El Haya es de color marrón muy pálido y su veta es a rayitas muy pequeñas y más oscuras. El Castaño es marrón tostado con veta muy marcada y flameada. El Roble y el Haya son más duras que el Castaño. Las tres son durables al exterior pero pueden ser atacadas por insectos. La más nerviosa es el Haya seguida del Roble y del Castaño. El acabado superficial es más satisfactorio en el Haya (muy suave) que en las otras dos. El mecanizado no presenta problemas y de las tres se pueden obtener chapas (aunque el Roble hay que vaporizarlo previamente). El Haya destaca por sus aptitudes para el torneado, escopleado, mortajado y taladrado. El Haya y el Roble presentan buenas aptitudes para el curvado. El encolado y el acabado no presenta problemas en ninguna de las tres. En el Roble y el Haya se recomienda taladrar previamente al clavado o atornillado. La utilización de estas maderas es similar (carpintería, mobiliario, ebanistería, suelos). El Castaño y el Roble se utilizan en tonelería y en construcción naval. El Haya también se utiliza para mangos de herramientas, juguetes, instrumentos musicales, etc. Gracias S Voy a comenzar una reforma de la casa, elegí unas ventanas de madera por dentro de cedro bosse, y las puertas de cerezo, algunos me dijeron que se van a "matar" por el color. Tengo tiempo de cambiar las puertas, es verdad que quedarán muy mal? Les agradecería una respuesta. Balbina
Lorenzo. No
sabemos que es el Cedro Bosse, pues son los nombres de dos maderas bien
distintas. El Cedro es una conífera y el Bossé es una frondosa. El
Bossé puede ser Bossé Claro o Bossé Oscuro siendo ambas especies muy
utilizadas en carpintería fina de interior. Respecto al Cedro hay una
gran variedad de especies (Amarillo, Americano, del Atlas, del Este de
África, del Himalaya, del Líbano, Rojo del Atlántico, Rojo del Este y
Rojo del pacífico) variando mucho el color entre ellas, y en general es
una madera muy apta para carpintería interior y exterior. Del Cerezo
también hay dos especies (Silvestre y Americano), aunque el tono de
ambas es parecido. Aparte
de todas estas diferencias entre especies, está el acabado que se les
de. Por ejemplo al Cerezo se le suele dar algo más de tono antes de
barnizarlo, por lo que su tonalidad en muebles y carpintería acabada
suele ser más oscura que al natural. Con
todo esto, lo que le queremos decir es que sin ver una muestra acabada
de cada cosa (ventana y puerta) es imposible decirle si combinarán bien
o no. Ahora bien, tenga por seguro que a matar no se van a llevar, pues
casi todas las maderas combinan bien entre sí, y todas las especies
comentadas no son excesivamente dispares en cuanto a tonalidad. Gracias S Enhorabuena por esta iniciativa. Tengo interés en conocer, si las hay, las
diferentes caracteristicas de las maderas procedentes de bosques de
valles, montaña y alta montaña. Gracias Eliseo Garcia Cada especie de árbol tiene una altitud mínima y máxima donde puede desarrollarse normalmente. Dentro de ese rango, creemos que la principal diferencia de una madera crecida en altura (siempre referida a la misma especie y a la misma latitud) es su mayor densidad y dureza debido a un crecimiento más lento. El árbol es más pequeño en general y los anillos de crecimiento más estrechos, por lo que la veta será también más tupida. La
latitud si tiene más importancia sobre la madera, ya que el clima
cambia considerablemente y con éste, las características de la madera.
Así por ejemplo, el Pino Silvestre crecido en la Península Ibérica
(sobre todo en Segovia y Soria) es bastante mejor (por características
físicas y mecánicas) que el Pino Silvestre de los países del Norte de
Europa, donde el clima y las lluvias hacen que crezca más rápidamente,
siendo la madera menos densa. Gracias
S Hola: me resultó muy interesante el consultorio sobre las maderas, ahora bien, yo quisiera saber sobre la madera llamada cerejeira, sus características, su procedencia, para que se la utiliza, la biografía en general Si es posible antigua y actual), ya que necesito saberlo para realizar un escrito sobre la madera para concluir un trabajo que realice en dicha madera. Desde ya muchas gracias Federico La
Cerejeira (Amburana Cearensis A.C.) es una madera procedente del sur y
el oeste de la cuenca del Amazonas (Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina
y Brasil). Sus masas forestales son escasas, su producción es
importante y su exportación estable. Su
color es beige amarillo o marrón amarillo, que a veces puede presentar
veteados. La albura está poco diferenciada del duramen. La madera tiene
un aroma agradable parecido a la vainilla y tiene un aspecto ceroso al
tacto. Es una madera blanda y medianamente nerviosa. El
secado es lento y pueden producirse deformaciones y fendas. Es
medianamente resistente a los hongos y termitas, y poco resistente a los
insectos. Es una madera medianamente impregnable. El
aserrado y mecanizado no presenta problemas, pero el desafilado de
herramientas es normal. Es apta para obtención de chapa mediante
desenrollo y por corte a la plana. Tiene moderadas aptitudes para el
curvado. El encolado se realiza sin dificultad, y para el clavado y
atornillado es recomendable efectuar taladros previos. Hay que darle
tapaporos antes del acabado. APLICACIONES:
Mobiliario y ebanistería, carpintería exterior, carpintería interior
(suelos, molduras, frisos, escaleras), Carpintería de armar, chapas
decorativas, tableros contrachapados, escultura y tonelería. Gracias S Buenos días. Me gustaría saber que es un mueble chapado, sus diferentes tipos y la calidad frente a un mueble de madera maciza. Les agradezco por anticipado su respuesta. Un
saludo, Manuel
Alvarez. Los
tableros chapados pueden ser de los siguientes tipos: 1.- De tablero contrachapado. Esta hecho con chapas de madera natural superpuestas. Su ventaja es la gran ligereza y su inconveniente el alto precio. Está en desuso su aplicación en mobiliario excepto en ciertas partes (traseras, fondos de cajones, gualderas, centros de puertas, etc) y en ciertas aplicaciones (en barcos se utiliza el contrachapado naútico). 2.- Con alma de tablero alistonado. Es un tablero compuesto de finos listones (5mm) pegados por los bordes y recubierto de finos tableros contrachapados pegados en sus caras. Tienen las mismas ventajas e inconvenientes que el anterior. 3.- Con alma maciza. Está constituido por listones de madera de mediana calidad (chopo, etc) escuadrados y unidos a tope sin encolar y recubierto por sus caras de finos contrachapados pegados. Tiene el inconveniente de que los listones se pueden trasparentar en sus caras y su precio es algo inferior a los anteriores. 4.- Con alma de aglomerado. Es decir, es un tablero aglomerado (viruta prensada) al que se le pegan en sus caras chapas de madera natural. Su peso es superior a los anteriores y no se pueden fresar los cantos con un resultado decente, por lo que se suelen rematar con moldura (maciza, chapada, o recubierta de chapa a la vez que el tablero). Sus principales ventajas son su gran estabilidad y bajo precio. 5.- Con alma de MDF. Es el de más reciente aparición. Es un
tablero de MDF (fibra de madera prensada) recubierto de chapa de madera
natural pegada. Su principal ventaja es que se puede fresar y recubrir
después. Por ejemplo se pueden hacer los cantos redondeados y cubrirlos
posteriormente con la chapa, quedando un acabado perfecto. Se utiliza
mucho como alma de molduras chapadas para mobiliario (cornisas, remates,
etc) o para otros usos (rodapiés, molduras de cuadros, etc). Tiene gran
estabilidad y precio moderado. Su principal inconveniente es su elevadísimo
peso. En
el mueble moderno, se suelen utilizar tableros chapados debido a la gran
estabilidad de estos y a la belleza de las chapas. Se pueden hacer unos
ajustes (de puertas, cajones, etc) mucho mejores, ya que el tablero no
se va a mover ni a torcer prácticamente nada con los cambios de
humedad. La otra razón es su belleza. Las chapas que se obtienen por
desenrollo pueden presentar preciosos veteados imposibles de obtener con
tablero macizo. Además se puede dar la impresión de tener elementos de
una sola pieza por grandes que sean (por ejemplo la tapa de una
mesa). Los muebles chapados suelen tener también partes macizas (patas,
bastidores, marcos de puertas, etc). El
tablero macizo (principalmente alistonado) se utiliza con más
frecuencia en mobiliario rústico, donde los movimientos de la madera
tienen menos importancia por el propio aspecto del mueble y por sus
peores ajustes. El uso en mueble moderno es menos frecuente, pero también
existe. El tablero macizo de una pieza se utiliza muy poco, ya que para
que tenga una estabilidad buena se debe cortar radialmente del tronco lo
cual es muy caro por el desaprovechamiento que se produce del mismo. La
calidad de un mueble es independiente de si es chapado o macizo. Hay que
comparar las calidades por separado. Es decir, habrá muebles chapados
de gran calidad y de mala calidad, y lo mismo ocurre con los macizos. En
los chapados el tipo de chapa utilizada no tiene un valor determinante
en la calidad (influirá más en la estética y precio). En los macizos,
aparte de la construcción y acabado, si que influirá determinantemente
la especie de madera utilizada. No es lo mismo una mesa maciza de pino
que de roble (mucho mejor esta última y mucho más cara). Pero, para que se haga una idea, los muebles modernos, los de vanguardia
y los de lujo suelen tener muchas de sus partes (costados, tapas, etc)
de tablero chapado. Gracias Hola: La solución es cantearlos con moldura o con bizcocho de roble. Pero creemos que no es aconsejable chapar el pino macizo ni ninguna madera maciza (la superficie no es completamente lisa, el chapado puede quedar defectuoso y se puede notar el alistonado). Cuando se chapa madera maciza se suelen utilizar chapas gruesas antes de la chapa de acabado. Además, la madera maciza puede moverse y estropear el chapado. Es
mucho más aconsejable chapar el aglomerado sin cubrir o el MDF. Aunque
creemos que lo mejor es comprar directamente los tableros de aglomerado
o MDF ya chapados, pues se ahorrará muchísimo tiempo, posiblemente
dinero y le quedará perfecto con seguridad. Buenas tardes. Puede
ser difícil distinguirlo, pero más difícil es explicarlo sin ver
directamente la mesa. Normalmente, un experto no tendrá problemas en
distinguirla, no así un profano en la materia. En
general, es en los cantos de la tapa donde se puede ver. En mesas
chapadas de calidad media o baja, los cantos estarán chapados
directamente o con moldura pegada. Será fácil entonces distinguirla
viendo el canto o la moldura pegada. Otras
tapas de mesas pueden estar hechas con tablero con el canto curvado o
moldurado y posteriormente chapadas incluyendo el canto (no es posible
en mesas redondas). En este caso se podrá distinguir en las esquinas,
pues la chapa estará cortada en ellas, o también mirando por debajo,
pues la chapa normalmente acabará en algún punto por debajo. Otra
forma de distinguirlas es viendo la propia veta de la tapa. Hay veteados
imposibles de sacar con tablero macizo (chapas obtenidas por desenrollo
del tronco), pero hay que ser bastante experto para saberlo. Otra
forma, aunque no segura del todo es ver la anchura de las chapas o
tablones. Si son estrechas, posiblemente sean tablones o listones (mesa
maciza) y si son muy anchas sea chapa, pero esto puede no ser así, pues
dependerá de la especie de madera (ancho del tronco) y del método de
obtención de la chapa. Además, si las juntas de arriba y debajo de la
tapa (de las chapas o tablones) no coinciden es que está chapada. También,
aunque no siempre es así, la madera de una mesa maciza puede moverse,
por lo que la superficie de la tapa puede no estar completamente plana. Si la
mesa estuviese pintada de fábrica, casi con seguridad que no es maciza,
pero si se hubiese pintado posteriormente habrá que lijar para verlo y
proceder como hemos explicado anteriormente. Por último
queda hacer alguna prueba agresiva. Una es taladrar (sin traspasar) por
debajo en un punto más o menos central y ver directamente si hay
aglomerado, MDF, cartón, o es totalmente maciza. Este método también
podría llevarnos a error en el caso de que fuese una madera maciza y
chapada, pero normalmente la madera del alma será de mala calidad y por
la viruta se sabrá que no corresponde a la madera de la chapa. Otra,
definitiva, es quitar por debajo con un formón un trozo de madera
suficientemente grande para que nos deje ver la sección del tablero. Gracias S Nuevamente los saludo y les envío más preguntas sobre PINO
SILVESTRE (pinus sylvestris). Quisiera saber en cuanto a sus características
tecnológicas de su madera con que especies se las puede comparar y si
existen algunas especies el la Argentina que se la asemejen. La
madera más parecida al Pino Silvestre que se encuentra en Argentina es
el PINO PARANÁ. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. Su
producción es importante y su exportación escasa. La madera se
oscurece rápidamente con la luz, pasando del amarillo pálido recién
cortada (igual que el Pino Silvestre) al marrón pálido. El duramen y
la albura no están tan diferenciados como en el Pino Silvestre y tiene
menos marcada la veta, aunque a veces puede presentar vetas de color
rojo brillante. S Muy Sres. míos: Les
agradecería que me aconsejaran sobre la forma de eliminar el olor a
madera de un mueble recién comprado para guardar ropa de bebé. Atentamente, Eva Montesinos No sabemos como puede quitar el olor a madera. Podría disimularlo poniendo un ambientador. De todas formas, casi todas las maderas huelen recién aserradas, pero en poco tiempo pierden el olor. Hay especies que conservan el olor durante muchísimo tiempo como por ejemplo el Cedro, que tiene un olor penetrante y muy agradable, y de hecho se utiliza como ambientador de armarios. Pero casi todas las especies usadas en construcción de mobiliario tienen poco olor, y aparte de que no suele ser desagradable, lo pierden rápidamente. Hay
algunas maderas que si pueden tener un olor desagradable (según
gustos), como el Kotibe por ejemplo, pero su utilización es rarísima. Quizás el olor se deba al barniz y no a la madera, pero en este caso, también desaparecerá rápidamente. Si el
mueble tiene maderas manufacturadas (aglomerados, MDF, etc), el mal olor
también puede deberse a que algunas fábricas utilizan aguas recicladas
para la fabricación de estos tableros. Pero incluso en este caso, el
olor acabará por desaparecer. Gracias apreciados sres reciban un caluroso saludo mi inquietud radica en lo siguiente, conseguí unos
listones de madera de la que traen como soporte los bloques de tablas de
contraenchapado, que nos llega de Brasil como son pesados y duros me
gustaron mucho para construir una mesa, pero tienen un mal olor muy
fuerte algunos me dicen que huele como la algarroba, de hecho parece que
fuera madera de algarrobo, la cual voy a cubrir con formica, me dicen
que la ponga al sol para que termine de secar y con eso pierde el mal
olor y que además como la voy a forrar en formica eso debe bastar, están
de acuerdo o hay algún tratamiento especifico? carlos gutierrez maracaibo-venezuela No
sabemos de ningún tratamiento para quitar el olor, y también creemos
que debe secar la madera a fondo, pero no al Sol, pues puede torcerse fácilmente
o rajarse, sino en un lugar seco, a la sombra y muy bien ventilado. S Buenos
días: Por
Pino Americano no conocemos ninguna especie concreta. Hay bastantes especies de
pino originarias de América: - PINO
AMARILLO DEL SUR. Es originario del sureste de Estados Unidos. Es
medianamente o poco durable frente a los hongos, sensible a los cerambídicos
y a los anóbidos y medianamente durable o sensible a las termitas. - PINO
AZUCAR. Se encuentra principalmente en Oregón y California. Es
moderadamente durable o no durable. - PINO
BLANCO DEL OESTE. Del oeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá. Es
poco resistente a la acción de los hongos y los insectos. - PINO
DE CHILE. Se encuentra en el sur de Chile. No es durable al exterior. - PINO
DEL CARIBE. De la zona del Caribe y América Central. Es medianamente
durable a los hongos, sensible a los cerambídicos y a los anóbidos y
medianamente durable o sensible a las termitas. - PINO
INSIGNIS. Es originario de California. Es poco durable o no durable
frente a los hongos, sensible a los cerambídicos, a los anóbidos y a
las termitas. - PINO
OREGÓN. De Norteamérica. Es medianamente durable o poco
durable frente a los hongos, sensible a los cerambídicos, a los anóbidos
y a las termitas. - PINO
PARANÁ. De América del Sur (Brasil, Paraguay y Argentina). Es poco
durable o no durable frente a los hongos, durable a los cerambídicos
y sensible a los anóbidos y a las termitas. - PINO
RIGIDO. De Estados Unidos y Canadá. Es ligeramente resistente a los
insectos xilófagos. - PINO
WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y
Guatemala). Es poco durable frente a los hongos, sensible a los
cerambídicos,
a los anóbidos y a las termitas. Como ve
no existe ningún pino de origen americano es muy adecuado para
exterior, y desde luego no se pueden comparar con el IROKO, que es una
madera muy resistente al exterior y a los insectos, y solo es sensible a
los xilófagos marinos. La única
especie de pino que supera al Iroko en exterior es el PINO TEA
(originario de las Islas Canarias), pues debido a su altísimo contenido
de resina, es imputrescible. Gracias
Hola. Quería pediros si por favor podríais indicarme como se
distribuye el aserrado del tronco de un árbol y que efectos tiene sobre
la madera. Es para un trabajo y he buscado y buscado pero no lo
encuentro. Os agradecería que me contestarais antes del martes. Gracias
por adelantado. Los
principales tipos de corte de un tronco son los siguientes:
1.-
CORTE PARALELO. Es el más barato, pero no es muy bueno pues salen
muchos tablones al hilo por la cara (la veta es paralela a la cara) y
unos pocos de corte radial (la veta es perpendicular al canto). 2.-
CORTE POR HILOS PARALELOS. Se obtienen piezas al hilo por la cara y al
hilo por el canto La veta es oblicua al canto. 3.-
CORTE CONVENCIONAL u HOLANDÉS. Es quizás el mejor, pues salen piezas
radiales. Se corta primero en cuartos y se sacan los tablones
radialmente de cada cuarto. 4.-
CORTE POR HILOS ENCONTRADOS. Se corta primero en gruesas planchas y
después se trocea cada una sacando tablones radiales. Es un método muy
utilizado. Para
sacar piezas con la máxima estabilidad (radiales o al cuarto perfectos)
se debería cortar el tronco radialmente, es decir como los radios de
una rueda. Esto no es posible pues el desperdicio sería enorme, y por
tanto se suele utilizar el corte holandés o el de hilos encontrados. En
los tablones radiales o al cuarto perfectos, los anillos de crecimiento
son completamente perpendiculares al canto (90º). Hasta 45º se
consideran radiales o al cuarto, y a partir de ahí al hilo por el
canto, llegando a los tableros al hilo por la cara o tangenciales (los
anillos de crecimiento son prácticamente paralelos al canto del tablón).
Estos últimos, aunque no son muy estables, se buscan a veces por estética,
ya que los anillos de crecimiento forman unas figuras elípticas en la
cara muy marcadas. Para suelos y muebles, los tablones más indicados
son los radiales o al cuarto. En
Estados Unidos la clasificación de los tablones según el ángulo de la
veta es la siguiente: -
RADIALES O AL CUARTO. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre
60º y 90º con respecto al canto. - AL
HILO POR EL CANTO O DE TESTA. Los anillos de crecimiento forman un ángulo
entre 30º y 60º con respecto al canto. - AL
HILO POR LA CARA O TANGENCIAL. Los anillos de crecimiento forman un ángulo
entre 0º y 30º con respecto al canto. La
influencia del corte en la estabilidad de la madera se ve claramente en
la última figura. La madera al secarse pierde volumen (elimina agua), y
si el tablón es radial se hace más pequeño pero no sufre
deformaciones. Los anillos de crecimiento se contraen, por lo que el
tablón radial reduce considerablemente su ancho, no así su grueso. En
las demás posiciones, los tablones tienden a curvarse y deformarse. El
alabeo, combado y los defectos de planeidad de los tablones se pueden
evitar en gran medida en el secado con un correcto apilado de los
mismos. Gracias S Me gustaría que me aconsejaran sobre qué cuidados debo dar a la madera de keruing ya me han regalado unas sillas y una mesa para la terraza y no sé qué productos aplicarles para que no se estropeen al aire libre. Vivo en Santander. Gracias Esta
madera procedente del sur y sudeste asiático presenta gran variabilidad
en cuanto a resistencia a los hongos de pudrición, pudiéndose decir
que en general es medianamente durable. También es moderadamente
resistente a los insectos y sensible a las termitas. Suponemos que sus
muebles no están barnizados, de lo contrario ya estarían protegidos. Puede
protegerlos de varias formas: 1.- Barnizándolos. El barnizado puede dar problemas debido a que puede exudar resina. Debe dar previamente un tapaporos y utilizar un barniz para exterior. 2.- Aplicándoles un protector de fondo. Aunque la madera de duramen es poco impregnable y la de albura es medianamente impregnable, puede aplicarles un protector de fondo (p.e. XYLAMON FONDO) con brocha o trapo de algodón y dejarlos simplemente así. El protector no modifica el color de la madera aunque lo aviva algo. Si los muebles van a estar al Sol convendría dar posteriormente un lasur (p.e. XYLADECOR) en un color intermedio. El mantenimiento se reduce a dar más lasur de vez en cuando (una vez al año dependiendo de las condiciones meteorológicas). 3.-
Dándoles aceite vegetal de vez en cuando. El mejor aceite es el de
teca, y es el acabado más natural y más usado para mobiliario de
jardín, pero hay que ser constante en el mantenimiento y dar aceite en
cuanto pierda tonalidad la madera. Gracias Recientemente adquirí una mesa y una tumbona, al efectuar la compra
se me informó que eran de teca. Si bien me llamó la atención el color
de la madera, al ser una neófita en el tema, acepté lo que me dijeron.
Al recibir el envío del mobiliario, y luego al armarlos mis hijos,
advierto una documentación que dice que ambos muebles son de madera de
keruing. Mucho les agradecería me informaran sobre las diferencias con
la teca, de ser factible una comparación. Entiendo que el keruing es de
calidad inferior. Atentamente. L. Mussio En
principio decirle que es mejor la madera de Teca y bastante más cara.
Estéticamente pueden ser muy parecidas, aunque la Teca presenta más
veteado y suele ser un poco más oscura. Aunque la durabilidad al
exterior de la Teca depende del lugar de origen (la mejor es la de Asia
e Indonesia) es siempre mejor que la de Keruing. La madera de teca es
algo más dura que la Keruing. Un problema que suele presentar la madera
de Keruing es la exudación de resina cuando esta expuesta directamente
a los rayos de Sol. Este problema también repercute en el acabado
(barniz o pintura), ya que puede estropearlo. Aunque
la Teca es mejor, la madera de Keruing no es mala para esa aplicación
(mobiliario de jardín). Ahora bien, si el precio que le han costado es
similar a muebles comparables de Teca auténtica, creemos que debe
reclamar. Gracias S Estimados
sres.: He visto en una tienda un conjunto de jardín de mesa y sillas de madera de balau y me comentan que es similar a la madera de teca. Me gustaría tener información sobre dicha madera y si es similar a la de teca. Gracias Existen dos especies de Balau, el amarillo y el rojo. Suponemos que el Balau de sus muebles es el amarillo, ya que el rojo no es tan apropiado para muebles de exterior. El Balau Amarillo es una madera muy apropiada para muebles de jardín, aunque no alcanza por poco la resistencia al exterior de la Teca. Su precio es bastante más bajo que el de la Teca. Sin embargo es una madera mucho más pesada y dura. De apariencia es bastante parecida a la Teca y puede ser difícil distinguirla. La mejor forma de distinguirla es comparando el peso. El Balau pesa bastante más. En
resumen, es una madera muy apropiada para muebles de jardín, que le
durará toda la vida con un mantenimiento adecuado (aceite de teca o
protector de fondo). La teca tiene más fama, pero esta madera es prácticamente
igual de buena para este fin. Un inconveniente puede ser su elevado
peso, ya que trasladar una simple silla o una mesa será una tarea
ardua. Gracias He
leído el comentario a la madera de balau, que es buena en exteriores en
MUEBLES DE JARDIN, mi pregunta es: ¿que
mantenimiento debo darle, aceites, lijado, etc?. ¿y en especial
comportamiento en lugares con climas muy cálidos y con muy altas
temperaturas, en éste caso en Murcia? ¿existe alguna garantía para
ellos? Puede
tratarlos exclusivamente con aceite de teca, que es el tratamiento más
natural y el que le recomendamos. Al estar en un clima muy cálido, debe
dar más a menudo el aceite, pues se secará con más facilidad. No se
suelen aplicar productos de acabado para esta madera en exterior (barniz,
lasure, etc) aunque no hay inconveniente en aplicarlos. No debe lijarlos excepto si quiere quitar un acabado antiguo (barniz o lasure) o estuviesen muy ásperos al tacto. La
garantía que tienen es la que le de el fabricante o el vendedor. Gracias Enhorabuena
por la pagina. Acabo de adquirir, aunque aún no los he recibido, unos
muebles para exterior (mesa, sillones y taburetes con barra) en madera
de Balau en apariencia rojiza, y he leído en su pagina que el Balau
amarillo si es bueno para exterior asemejándose a la madera de Teka
pero no así el rojo, no siendo aconsejable su uso en exteriores,
tengo que aclarar que la lluvia no caería directamente sobre
ellos, ya que estarán debajo de un porche. ¿
Me he equivocado en la adquisición de dichos muebles ? ¿
Si son validos, su mantenimiento como he leído sería suficiente con
aceite de teka ? GRACIAS. Efectivamente,
el balau rojo es más sensible a los hongos de pudrición que el
amarillo, sin embargo es una buena madera para exterior siempre que no
esté en contacto directo con el suelo o con el agua. Luego, si están
debajo de un porche solado (con suelo), no tiene por qué preocuparse.
Esta madera se utiliza en construcción naval, pérgolas, carpintería
exterior, etc. En cuanto al mantenimiento, puede hacerse perfectamente
con aceite de teca.
S Estimados Sres: Deseo entarugar un piso de madera de Pinotea, el mismo es recuperado
de una antigua vivienda. Lo he cortado en tablas de 500 mm de largo, su
ancho es de 100 mm y posee encastre lateral longitudinal. Mi consulta se
remite a como debo preparar el encofrado o platea, como aislarlo y como
sujetarlo a la carpeta cementicia existente. Cabe destacar que deseo
elevar este piso 120 mm del nivel actual. El destino es un salón de
estar y se encuentra en planta baja. Soy un gran aficionado a las tareas
manuales del hogar, disfruto plenamente de ellas. Desde ya les estoy sumamente agradecido. Por
PINO TEA se conocen dos especies de pino, El PINO AMARILLO DEL SUR (de
Virginia y Texas en Estados Unidos) y el PINO CANARIO (de las Islas
Canarias). Las dos especies se caracterizan por su alto contenido en
resina. En el pino amarillo del sur la albura (amarilla o naranja pálido)
y el duramen (amarillo anaranjado, marrón rojizo o marrón claro) están
diferenciados. El pino tea canario es siempre madera de duramen y tiene
un color pardo rojizo oscuro de aspecto acaramelado. Es una madera muy
dura y densa, y no es impregnable (está completamente impregnada de
resina, lo que la hace imputrescible). No es muy adecuada para
aplicaciones móviles pues es muy frágil. El pino amarillo del sur es más
indicado para suelos. Debido a la presencia de resina, los acabados
pueden presentar dificultades (no adhieren bien) y se pueden producir
exudaciones con el calor. Se deben encolar con colas alcalinas. S Queridos
Amigos: Voy a reformar una casa antigua, empezando por sustituir tanto la puerta exterior como las puertas interiores ya que tienen carcoma. Para la puerta exterior me gustaría me aconsejaseis que madera es mejor, sí la de Iroco ó la de mobila, teniendo en cuenta que vivo en la zona de Valencia, con altas temperaturas y escasas lluvias, pero estas torrenciales. Respecto
a las puertas interiores ruego me aconsejéis que tipo de madera
teniendo en cuenta que las antiguas tienen carcoma será la mejor. Muchas
Gracias Para
carpintería exterior es mucho más adecuado el IROKO que el PINO MOBILA
(pino amarillo del sur). Las dos tienen un comportamiento parecido
frente a los cambios de humedad, sin embargo el iroko es mucho más
resistente a los hongos de pudrición. Si pusiese pino mobila debería
darle un protector de fondo para exterior. El iroko es una de las
mejores maderas para carpintería exterior, pero para prevenir la
carcoma, también es aconsejable darle un protector de fondo. En
cuanto a las puertas interiores, siempre son mejores ante la carcoma las
maderas frondosas (roble, sapelli, etc) que las coníferas (pino,
abeto, etc). De todas formas, lo mejor es protegerlas también con un
protector de fondo o un anticarcomas (XYLAMON FONDO o XYLAMON
MATACARCOMAS). Aplíqueles este producto con la madera cruda (antes del
acabado) y la carcoma no podrá atacarlas. Gracias Mi
pregunta es la siguiente, estoy construyéndome una casa y para las
puertas me he decidido por el uso de maderas tropicales, en principio
caoba, pero he encontrado también en el mercado jatoba y andidoba y
quisiera saber si estas maderas son de la misma familia y cuales son las
diferencias fundamentales entre ellas. Gracias
por su colaboración. La
caoba americana fue considerada durante siglos la madera más apreciada
para ebanistería a nivel mundial, debido principalmente a su facilidad
para trabajarla, a la estabilidad y homogeneidad que presenta y a sus
atractivos veteados en algunos casos. Actualmente tiene más
importancia a nivel histórico que a nivel comercial, entre otras cosas,
porque es muy cara y está protegida. La caoba americana está
incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres www.cites.org).
La
andiroba es muy similar a la caoba, y en muchas aplicaciones la puede
sustituir. Sus propiedades mecánicas son también similares (un
poco mejores) a las de la caoba, y podemos considerarla a nivel práctico
como una caoba barata. Solo es claramente inferior al exterior, en donde
conviene tratarla con protectores. Con la
jatoba se pasa a otro nivel de madera, mucho más densa y dura, y por
tanto, mucho más difícil de trabajar. Es también más nerviosa y su
resistencia al exterior es muy variable según la especie. Viendo
estos datos, podemos considerar más apropiadas para unas puertas las
dos primeras maderas, ya que la jatoba puede ser demasiado pesada para
una puerta y sería necesario poner buenos herrajes (bisagras) para que
duren. Además la dureza en una puerta no tiene demasiada importancia
(al contrario que en un suelo, una mesa o una encimera). Entre las otras
dos maderas, le recomendaríamos a andiroba por ser muy similar a la
caoba pero bastante más barata. Solo si alguna puerta diese al
exterior y la caoba la consiguiese legalmente y certificada, le
recomendaríamos esta madera. Todo
esto es en el caso de puertas macizas. Si fuesen chapadas (lo más
normal), cualquiera de estas maderas sería adecuada para una
puerta y la decisión pasaría a ser meramente estética. Gracias Hola, Estamos
reformando la casa y tenemos una duda respecto a las puertas. Nos
han recomendado poner tarima de Elondo. A la hora de seleccionar las
puertas tenemos dudas, ya que no sabemos si elegir puertas de roble o de
cerezo. El precio no es problema, ya que nos han comentado que la
diferencia no es muy grande. Teniendo
en cuenta que el tipo de puerta que hemos elegido son lisas sin molduras
y la tarima la queremos poner en mate o satinado, ¿que madera nos
recomendaríais para las puertas? Gracias Las propiedades físicas y mecánicas de la madera en puertas tienen poca importancia ya que éstas no tienen prácticamente uso (solo las bisagras y el picaporte pueden sufrir desgaste) y además suelen ser chapadas (no macizas). Solo sería necesaria dureza superficial si hubiese animales domésticos o niños, pero esta dureza puede conseguirse con el barnizado. Por
otra parte, estas dos maderas tienen propiedades similares y por tanto,
nuestra recomendación es que escoja las que más le gusten estéticamente
(tonalidad, veteado, etc). Si lo que quiere es que combinen bien con el
suelo, tampoco le podemos aconsejar sin ver su suelo antes, ya que el
Elondo puede tener tonalidad desde amarillenta (combinaría mejor con el
roble) a rojiza (combinaría mejor con el cerezo). En
cuanto al acabado, tanto de las puertas como del suelo, nuestra
recomendación es que se barnice en satinado. Gracias S HOLA, mi consulta es en referencia a unas puertas de un armario
empotrado que me acaban de instalar. En la parte trasera de 2 tapas de
dichas puertas aparecen unas manchas en color claro de forma irregular.
El instalador del armario me indica que son las betas de la madera, pero
yo no lo veo muy claro que sea esto. Ya que si te fijas mucho en esa
zona clara, se ve como aparecen las líneas verticales de la madera. Si
les puede servir de referencia están barnizadas, y creo que también teñidas
con tinte. Sin
verlo directamente es muy difícil saber de que son esas manchas. Pueden
ser de la propia madera si se ha utilizado una madera donde esté
diferenciado el duramen (interior del tronco) y la albura (zona entre el
interior y la corteza). El duramen suele ser oscuro y la albura muy
clara. Aunque se tiña y barnice, esta diferencia de color seguirá
siendo muy acusada. Si es madera maciza alistonada, las zonas claras se
notarán en determinados listones o partes de éstos. Si la puerta es
chapada dependerá de como se haya obtenido la chapa (al corte o por
desenrollo). Al corte se notara nítidamente la frontera entre la zona
clara y oscura excepto si el corte coincide con la división entre
albura y duramen y por desenrollo aparecerán zonas claras irregulares.
De todas formas no es normal que para puertas se utilicen estas chapas
de inferior calidad (aunque sea sólo para la parte trasera). También
podrían ser otras causas, pero sin ver la puerta nos resulta imposible
saberlas. Muchas
Gracias Buenos días, La
verdad es que no sabemos de donde vienen esas vetas negras. Las fuentes
de información que tenemos no aclaran nada al respecto. Solo se nos
ocurre que sea un defecto natural de la madera. La madera es una materia
muy caprichosa y pueden darse rarezas como parece ser la suya. S Ante todo felicitarles por la gran utilidad de su
pagina, les remite un email con la siguiente consulta. Me gustaría saber como se puede solucionar el
problema de las humedades en la tarima flotante. Así mismo me gustaría
saber cual es la temperatura y humedad mas ideal para la tarima flotante
tanto en invierno como en verano. Me gustaría recibir la información sobre la
solución para estas humedades, tanto en la tarima de nueva colocación
como en la tarima ya colocada. Un saludo y enhorabuena por la pagina. La
humedad en tarimas flotantes se soluciona con el aislante que se
interpone entre ella y el suelo. Si la solera tiene mucha y constante
humedad habría que plantearse la instalación de tarima sobre rastreles,
que es mejor para estos casos. De todas formas, lo mejor será siempre
intentar solucionar el origen de esa humedad. En tarimas colocadas, no
hay más solución que desmontarla y remediar esos focos de humedad o
aislarla convenientemente. No hay
una temperatura y humedad ideal, sino que lo ideal es que no haya
variaciones de estos factores. La madera se adapta a cualquier ambiente
(hay construcciones de madera en exterior en prácticamente todos los países
del mundo), lo que no soporta son los cambios bruscos de temperatura y
humedad. Estos cambios provocan la aparición de grietas. En el interior
de una vivienda habitada no debe preocuparse por estos factores, ya que
las variaciones no pueden ser demasiado acusadas, aparte de que la
tarima flotante puede contraerse y dilatarse libremente, pues para ello
se deja holgura en todo el perímetro. Hola
Buenas, Me
gustaría saber los coeficientes de contracción del Haya y como
utilizarlos para saber el volumen final de una pieza sabiendo el volumen
inicial de esta y el porcentaje de humedad inicial y final. Muchas
gracias de antemano. Le
indico los coeficientes de contracción unitaria del Haya Europea y como
utilizarlos: - volumétrica:
del 0,45 al 0,62 % -
tangencial: del 0,26 al 0,50 % -
radial: del 0,12 al 0,30 % El
coeficiente de contracción unitario indica la variación de dimensión
en % correspondiente a la variación de humedad de la madera de un 1%.
Como ve estos valores son muy variables en esta madera pues dependen del
origen del Haya, del propio árbol e incluso de la parte del árbol de
donde se obtenga la probeta. Vamos a
tomar los valores inferiores y veamos la variación de la dimensión
tangencial (perpendicular a la fibra) de una probeta de 20 cm de
ancho. Supongamos que la probeta tiene una humedad inicial del 10 % y
que por la un aumento de la humedad ambiente pasa al 15 %. El tanto por
ciento de aumento de la dimensión tangencial será: 0,26 x
5 = 1,3 % En
donde 5 corresponde a la variación de humedad habida en la madera (15 -
10 = 5) Por
tanto la dimensión tangencial final de la madera será 1,3 % sobre 20
cm = 20,26 cm. Es decir la madera ha aumentado en 2,6 mm su ancho. Los
mismos cálculos podemos hacer para calcular la variación de la dimensión
radial (paralela a la fibra) o del volumen total de la probeta. Gracias S MADERAS
PARA CARPINTERÍA INTERIOR Estimados amigos: El
HAYA EUROPEA y el ROBLE EUROPEO son dos maderas muy similares en cuanto
a dureza (las dos son semiduras) y densidad (sobre los 710 Kg/m3 de
media). Sus propiedades mecánicas (resistencia a la flexión, compresión,
etc) también son muy parecidas, aunque es algo mejor el haya. El
mecanizado no presenta problemas en ninguna de las dos, aunque el haya
es bastante mejor para el torneado, el escopleado, el mortajado y el
taladrado. En el clavado y atornillado es recomendable realizar taladros
previos en ambas maderas. El encolado no presenta problemas. Las dos son
aptas para curvarlas, y sirven para la obtención de chapa de buena
calidad. Gracias Hola, soy José Ramón, arquitecto técnico y mi
pregunta es: ¿que tipo de madera puedo utilizar para la confección de
la carpintería interior (puertas) que sea resistente a las termitas? ¿el
DM resiste a las termitas? Gracias S Buenas tardes, he
montado friso en la cocina a una altura de 1,10 mts del suelo pero sin
rastreles. La pared está libre de humedades y aceptablemente recta. Lo
que he hecho es taladrar la pared, poner un taco y lo he sujetado con
grapas y clavos. Quisiera saber si puedo tener algún problema por no
usar rastreles. También he leído en las instrucciones que hay que
colocar una junta de dilatación. ¿qué es eso? Muchas gracias y un
saludo No
entendemos bien como ha fijado el friso ni que tipo de friso ha
instalado. Suponemos que es de lamas machi-hembradas de madera. Los
rastreles permiten la aireación posterior de la madera, impidiendo que
las lamas se comben o alabeen por diferencias de humedad entre la cara
anterior y posterior. La junta de dilatación tiene por objeto
permitir que el friso se expanda cuando haya más humedad. La expansión
del friso tiene lugar a lo ancho, ya que a lo alto es prácticamente
despreciable. Influye la época del año en que se ha instalado, y si
por ejemplo se ha hecho en invierno (el friso está expandido al máximo),
la junta de dilatación no tiene sentido, ya que cada lama se contraerá
en verano, pero debido al machi-hembrado, nunca llegará el caso de que
se abran tanto que se vea la pared. Si la instalación se hace en
verano, si puede ser necesaria la junta de dilatación sobre todo en
paredes muy largas (6m o más), ya que la expansión a lo ancho de cada
lama se va sumando, y en el caso de paredes muy largas, esta suma puede
llegar a ser algún centímetro, lo que provocaría que en algún punto,
las lamas se saliesen hacia afuera por la presión ejercida. También
podría evitarse no encajando totalmente las lamas entre sí, si la
instalación se hace en verano. En
su caso, lo más normal es que no ocurra nada, pues si las lamas están
bien fijas a la pared, estos movimientos de la madera se impiden a la
fuerza y solo en casos excepcionales de variaciones extremas de la
humedad ambiental y en maderas muy nerviosas podría haber algún
peligro. Gracias S Hola Les escribo desde una Ingeniería en la que diseñamos y realizamos, entre otras cosas, puentes y pasarelas. Normalmente solemos colocar en estos puentes tarima de madera de Iroko por su buen comportamiento y envejecimiento, que hemos comprobado experimentalmente en obras realizadas. Ahora
nos planteamos la utilización de madera de Elondo y nos gustaría saber
que ventajas o inconvenientes tiene frente a la madera de Iroko. Muchas
gracias por atendernos, un saludo. Esther Azcona INJELAN
S.L. En
principio decirle que el elondo es mejor madera en casi todo y vamos a
verlo por apartados: RESISTENCIA
AL EXTERIOR. El elondo es algo más resistente frente a los hongos
de pudrición. Es bastante más resistente a las termitas. No es
atacable por los líctidos (carcoma), mientras que la albura del iroko
si puede ser atacada. Es resistente a los xilófagos marinos, mientras
que el iroko es sensible. En resumen, es mejor madera para exterior y
sobre si está en contacto directo con el agua del mar. PROPIEDADES
FÍSICAS Y MECÁNICAS. El elondo es muchísimo más dura que el iroko,
lo que le hace mucho más recomendable para suelos por ejemplo. Es un
poquitín más nerviosa (variación de volumen con los cambios de
humedad), pero si se instala correctamente (sobre rastreles en suelos)
no tiene por qué dar ningún problema. En cuanto a propiedades mecánicas,
el elondo supera en todo al iroko (flexión, compresión, etc). MECANIZADO.
El aserrado es más difícil en el elondo y se requieren equipos de gran
potencia. El mecanizado del elondo presenta dificultades debido a la
fibra entrelazada, aunque este inconveniente también puede presentarse
en el iroko. En el regruesado, moldurado o espigado pueden saltar
astillas, por lo que se recomienda reducir la velocidad de avance de las
máquinas y trabajar con un ángulo de ataque de 10 a 15º. El taladrado
en el elondo, debido a su dureza, presenta una ligera tendencia a
carbonizarse. ACABADO.
Con las dos maderas se pueden conseguir buenas superficies. En el
elondo, el encolado es delicado y solo se recomienda en interior. Debido
al dureza del elondo se recomienda hacer taladros previos en el clavado
y atornillado. En cuanto a la aplicación de productos de acabado, en el
elondo no hay problemas, pero si en el iroko. Debido a la presencia de
un antioxidante (cloroforina), es repelente a pinturas, barnices y
tintes que sequen por oxidación. Se puede solucionar mediante un lavado
previo con metanol o cetonas (nunca aguarrás). No existe este
inconveniente con tintes o barnices a base de resinas sintéticas
modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de
poliuretano que secan por polimerización. El iroko admite peor los
protectores que se pudieran aplicar, pues su duramen no es impregnable,
mientras que el de el elondo es algo impregnable. Como
ve, y dejando a un lado el mecanizado, el elondo es mejor que el iroko,
e incluso se puede decir que es una de las mejores maderas que existen
para exterior. Gracias S Hola , La duración de la madera alistonada al exterior depende en principio del tipo de cola utilizada. Si se ha utilizado cola para exteriores la duración puede ser relativamente grande, pero nunca comparable a la madera de una pieza. El agua no disolverá la cola, pero la humedad que afecte a la madera en contacto con dicha cola, provocará a la larga que se despegue la unión. Además los cambios climáticos afectarán de forma diferente a cada listón provocando tensiones internas que pueden provocar aperturas en las uniones. No creemos que sea recomendable utilizar madera alistonada en exterior. Si la aplicación fuese en interior, no hay inconveniente en utilizar
madera alistonada. Gracias Hola, Creemos
que el mínimo grosor que se fabrica en tablero alistonado es de 15 mm. No
tenemos constancia de la fabricación de tablero macizo de pino de 9 mm.
La razón es muy sencilla, sería un tablero muy inestable (podría
alabearse con suma facilidad) y muy frágil (sería fácil romperlo de un
golpe). Otra cosa son las tablillas, es decir tablas estrechas sacadas de
una sola pieza del tronco. Este material si se fabrica, y de hecho de él
se hacen las cajas para vinos, por ejemplo. No sabemos donde podría
encontrar tablilla de ese espesor. Lo que está claro es que debe hacer su
tabla pegando tablillas más estrechas con cola blanca. Tenga en cuenta
que una unión pegada con cola blanca, si se hace bien (madera recién
cepillada, abundante cola y presión hasta que seque), quedará fortísima,
y será el lugar por donde nunca romperá la madera en caso de golpe. S MUEBLES
DE JARDÍN: ¿MADERA O PLÁSTICO? Tengo intención de situar unos muebles de jardín en mi terraza.
Lamentablemente estos muebles se verán expuestos al calor y al sol
directo (mi casa se encuentra en Alicante). Ante la gran oferta de
materiales y precios, la verdad es que no se por qué decidirme. En
primer lugar me planteo qué será más resistente a estas condiciones:
¿la resina o la madera? En el caso de optar por la madera, ¿qué
diferencias existen entre todas las que ofrece el mercado: teca, red
balau, shorea, iroco....? La
teca es, posiblemente la más conocida, y se que presenta mucha
resistencia a la humedad, pero no tengo claro si también aguanta el sol
y el calor. Muchas gracias. David Mas La
duración de unos muebles de jardín de madera es mayor que unos de
resina si se les da el mantenimiento adecuado. Ahí reside la principal
diferencia, ya que los muebles de resina no tienen mantenimiento y los
de madera sí. En cuanto a las maderas que ofertan, las mejores son la
teca y el iroko por su mayor resistencia a la pudrición que las demás.
El mantenimiento normal es darles aceite de teca de vez en cuando, pero
en su caso, al recibir mucho sol, es mejor un mantenimiento con un
lasure (protector pigmentado) en un color intermedio (ni muy claro ni
muy oscuro). Buenas,
estoy interesado en comprarme un conjunto de mesas y sillas para el jardín
y estoy viendo muchos tipos de maderas para estos muebles, por ejemplo,
balau, teca, acacia, jatoba y bagthan.... Podriais ayudarme con las
principales diferencias entre estos tipos de maderas, así como, cual me
aconsejáis en relación calidad precio????????? Veo
precios muy parecidos entre estos muebles y no consigo diferenciarlos. Habría
algún sitio donde pudiera conseguir mas información sobre estas
maderas para uso de mobiliario de jardín????? Un
saludo y muchas gracias. Nosotros
creemos que las mejores maderas para mobiliario de jardín son la Teca,
el Iroko y el Balau amarillo. Es algo mejor la Teca y después el Iroko,
pero el Balau es también una madera excelente para este fin si no nos
importa su elevado peso. En un segundo lugar estarían la Jatoba, el
Kapur y la
Acacia, que también son muy buenas maderas para mobiliario de jardín,
y por último el Bagtikan, con propiedades bastante inferiores a todas
las demás maderas. En
resumen, dejando de lado el Bagtikan, cualquiera de las otras maderas le
durará toda la vida con el mantenimiento adecuado (aceite de teca)
y creemos que es más importante decidirse por el diseño y la
robustez de los muebles que por el tipo de madera. Gracias S Hola otra vez, en su día os preguntamos acerca de la madera de sucupira para tarima enrastrelada. Pues bien ahora hemos cambiado a madera de kumaru, seguimos colocando el sistema de suelo radiante por agua de Wrisbo. Este sistema prevé la colocación de unos difusores de aluminio entre rastreles y sobre ellos la tarima. Parece ser que seremos pioneros en este tipo de instalación, no obstante queríamos que nos informaseis acerca de la madera de kumaru, características, densidad, etc. También queremos saber que opináis sobre este sistema de difusores y os agradeceríamos algunos consejos. Gracias otra vez por vuestra diligencia, saludos: Teresa
y Miguel La
madera de CUMARÚ (Kumaru es en alemán) es una madera durísima y muy
densa (1070 Kg/m³). Proviene de América Central y del norte de la
Amazonia. La albura varía del blanco al amarillo y el duramen del
amarillo pardo al pardo rojizo, con finas vetas oscuras. Recién cortada
tiene un olor desagradable. Es una madera nerviosa aunque muy apropiada
para suelos. En el clavado y atornillado requiere realizar taladros
previos. El acabado no presenta problemas. El
sistema de suelo radiante con difusores lo desconocemos totalmente y no
podemos darle una opinión. Lo que si podemos decirle es que una
calefacción de suelo radiante con tarima por encima es la más
confortable que existe, aunque tiene el inconveniente de que una fuga,
aunque es muy improbable, puede ocasionar un pequeño desastre. Gracias Hola, antes de nada, felicidades por el portal, nos
es de mucha ayuda a todos. La
madera de Cumarú si le vale como suelo para la ducha pues es una madera
muy durable a la acción de los hongos y termitas, y durable a la los
insectos y xilófagos marinos. Esta madera no es impregnable (el
duramen) y darle protector es prácticamente inútil, pues no
penetrará. El mantenimiento debe hacerse a base de aceite vegetal (de
teca o similar). Es muy posible que tenga un olor desagradable al entrar en
contacto con el agua, ya que según nuestras informaciones es una madera
de muy mal olor cuando está verde. También debe tener en cuenta que el
encolado es difícil debido a los aceites que contiene, y que en el
clavado y atornillado es necesario hacer taladros previos. S Quisiera
saber como se comporta la madera de sucupira en el exterior, y cual sería
el mejor tratamiento. Gracias
y un saludo, Borja. La
Sucupira Preta es una madera durísima y adecuada para carpintería
exterior, sobre todo revestimientos. También para construcción naval.
Tiene buena resistencia a los hongos de pudrición y a los insectos, muy
buena resistencia a las termitas, pero es atacable por los xilófagos
marinos. Por tanto no se debe usar en aplicaciones en contacto
permanente con el agua de mar (cascos de barcos, etc). Las características
de esta madera son similares a las del Wengé. Aunque
la madera de duramen no es impregnable, nunca está de más darle un
protector de fondo (XYLAMÓN) o un lasure (XYLADECOR) si la va a dar
mucho el Sol. Gracias Buenos días, he comprado una tarima de 120x22 en
madera de sucupira para entarimar un suelo de 50m2 repartido en varios
huecos y pasillo, por medio de rastreles. Tengo varias consultas a
realizar: Isabel (Gallarta) Gracias de antemano por su ayuda El tiempo
de aclimatación es suficiente, aunque depende del estado (secado) inicial
de la madera. De todas formas, cuanto mayor sea el tiempo, mejor (hasta un
mes aproximadamente como máximo). S He
leído algo sobre la madera de encina, creo que es una madera bastante
dura y poco nerviosa. Sin embargo desconozco la estética de esta
madera. Lo que mas me interesa saber es si se trabaja para carpintería
interior, concretamente, si se utiliza para tarima o parquet encolado.
En tal caso… ¿seria aconsejable para ser utilizada con dicho fin?
¿Cuales
son sus resultados? En general, ¿cuáles son sus utilidades?
Muchas gracias y un saludo. Efectivamente,
la madera de Encina es poco nerviosa y durísima. Su color es pardo
rojizo con mucha veta. Es una madera muy bonita y muy apreciada para
decoración. Es muy abundante en España y es una madera barata. Es
durable al exterior. Si reúne
todas estas ventajas, ¿por qué no es más utilizada en suelos?. Pues
principalmente por la dificultad para trabajarla. Debido a su extrema
dureza, el aserrado y mecanizado es muy difícil. El clavado y
atornillado también presenta problemas. Ahora bien, si puede permitirse el poner un suelo de encina, no lo dude y póngalo, el suelo será precioso y el resultado inmejorable. Creemos que se utiliza sobre todo para parquet y menos en tarima. La
encina se utiliza para mangos de herramienta, cepillos y garlopas de
carpintero, dientes de engranajes, obras hidráulicas (incluso
sumergidas) y suelos. Sin embargo, el principal uso que se le da en
España es como combustible, ya que es la mejor leña debido a su alta
potencia calorífica. Gracias S !Hola! Solo sacarme de este dilema ¿Que es mejor para mi
cubierta de madera ,en la Sierra de Madrid, carpintería de madera de la
de toda la vida o el moderno
Termochip? No se que hacer.... Gracias de antemano y recibid un saludo. Aunque
no conocemos bien estos tableros tipo sándwich o termochip al no
trabajarlos, creemos que
sin duda son mejores que los tableros convencionales para determinados
usos, ya que entre las
dos hojas exteriores existe un aislamiento que proporcionará más
confort térmico y acústico. Una de sus caras es de madera y la otra
puede ser de diversos materiales algunos de ellos (como por ejemplo el
tablero fenólico) resistentes a la humedad. Suponemos que también serán
bastante más caros pero creemos que merecerá la pena. Les quiero decir que han hecho una web muy pero muy buena con mucha información y muy precisa mi consulta en particular es que tengo dos mesitas ratonas una en lapacho y otra en incienso quería saber información de esas maderas y como son nuevas quería saber si hay algún método para avejentarlas ese tipo de avejentamiento que se abre la veta que queda como ajada por el tiempo desde ya muchas gracias jose desde Argentina El Lapacho o Ipé se encuentra en América Central y del Sur. Es una madera durísima y nerviosa. Es muy resistente a la acción de los hongos, los insectos y las termitas. El polvo de la madera puede provocar dermatitis. El aserrado requiere equipos de gran potencia. El mecanizado presenta problemas y se recomienda utilizar herramientas de carburo de tungsteno. El encolado es delicado y solamente se recomienda en interior. El clavado y atornillado requiere taladros previos. Puede presentar depósitos de lapachol que dificultan el acabado, por lo que se recomienda una acabado previo con tapaporos. Se utiliza principalmente para mobiliario y ebanistería, chapas, carpintería de armar, carpintería interior, suelos industriales, construcción naval, obras hidráulicas, postes, tornería, mangos de herramientas e instrumentos musicales. El Incienso, Bálsamo o Sándalo se encuentra desde México hasta el norte de Argentina exceptuando zonas del Amazonas y las Guayanas. La albura es blanca crema y el duramen marrón rojizo. Es una madera dura y tiene muy buena resistencia a los hongos y buena resistencia a los insectos y termitas. Al trabajarla desprende un característico y agradable olor (incienso). El aserrado, mecanizado y acabado presentan los mismos problemas que en el Lapacho. Se utiliza para suelos, tornería, traviesas, mobiliario y construcción naval. Al no trabajar estas maderas, y ser muy raras en España, no sabemos como se podrían envejecer, aunque suponemos que con ácido nítrico o con agua fuerte se podría conseguir que se abra la veta. Gracias S Voy
a construir un porche rústico de madera en la zona de Naquera
(Valencia).En una empresa de derribos me han ofrecido vigas recuperadas
de Mobila y tengo las siguientes dudas: a) ¿Que tipo madera es esta ? , creo es una variedad de pino, pero de que calidad ? b) Realmente vale la pena construir el porche con estas vigas, o utilizando madera nueva y los correspondientes tratamientos (fondo + pigmentación), se puede conseguir el mismo efecto rústico ? c)
Si se construyera en madera nueva, que tipo de madera sería la más
adecuada?. Son necesarias dos jacenas de 6 m. de largo y sección
20 x 25 cm. , este "tronco" se puede conseguir con
cualquier tipo de madera ? Por
favor, me podéis pasar un listado de proveedores de la zona de la
comunidad valenciana para este tipo de vigas. Agradeciendo
de antemano vuestra respuesta, se despide Alejandro
Masip. El Pino Amarillo del Sur es originario del sureste de Estados Unidos (entre Virginia y Texas). La denominación de Pino Mobila se debe a que esta madera se embarcaba en el puerto de Mobile. Las propiedades mecánicas de esta madera son ligeramente inferiores a las del Pino Silvestre, que es la madera más utilizada en Europa para construcción de casas, porches, pérgolas, etc. De todas formas, le vale perfectamente para construir un porche, y las propiedades mecánicas pueden ser inferiores comparando dos vigas libres de defectos. Es decir, una viga de Pino Mobila puede tener mejores propiedades que una de Pino Silvestre dependiendo de los defectos que tenga. Por tanto, nosotros le aconsejamos que utilice esa madera siempre que las vea antes y compruebe que no tienen excesivos defectos (nudos, grietas, etc). El efecto rústico siempre será más autentico con vigas viejas, aunque en vigas nuevas se puede conseguir perfectamente dándoles un lasure (protector pigmentado) como por ejemplo XYLADECOR. Nosotros le aconsejamos que también le de este producto o un fondo protector incoloro (XYLAMÓN) a las vigas viejas, aunque el Pino Mobila es medianamente durable a la acción de los hongos de pudrición debido a la resina que tiene. Esta resina puede que impida la buena penetración del protector sobre todo en el duramen, pero aun así es conveniente dárselo. En caso de utilizar vigas nuevas le recomendamos el Pino Silvestre o mejor el Roble, aunque no sabemos donde podría conseguirlas ni en Valencia ni en otro lugar. Suponemos que lo mejor es acudir directamente a un aserradero. La sección que comenta no se puede sacar de todas las maderas, aunque si de todas las maderas comerciales utilizadas para carpintería de armar. Gracias S Estamos construyendo una casa frente al mar hemos
decidido poner madera clara en las terrazas del salón (una madera que
no necesite cuidados ni barniz) ya que nos gusta el color claro. ¿Que
tipo de madera nos aconseja? Una vez aclarado esto, decirle que las maderas más resistentes al exterior no suelen coincidir con las de color más claro. Además, en maderas que reciban mucho Sol, es muy recomendable protegerlas con un lasure (protector con color, tipo XYLADECOR), ya que de lo contrario se produce una fotodegradación que vuelve la superficie grisácea. El pigmento del lasure la protege contra la fotodegradación, pero no debe ser tampoco muy oscuro ya que de lo contrario se producirá un recalentamiento de la superficie que también la degradará. Una madera bastante clara y muy resistente al exterior es el CIPRÉS. Como ejemplo de la durabilidad de esta madera se suele citar una puerta de Constantinopla colocada en tiempos de Constantino el Grande y que estaba en perfectas condiciones de uso 1100 años después. Es una madera imputrescible e inatacable por insectos y hongos. Como inconvenientes, que no es apropiada para suelos (es relativamente blanda) y su precio y dificultad de suministro. Si la madera que quiere es también para suelos, le recomendaríamos el ELONDO o el DOUSSIE, que aunque son maderas un poco más oscuras que el CIPRÉS, son más claras que la TECA por ejemplo. Estas dos maderas son muy resistentes a la acción de los hongos y las termitas, no atacables por los líctidos y el ELONDO es además resistente a los xilófagos marinos. Gracias Gracias por su respuesta He leído en una revista de decoración que existe una madera llamada afromorsia ideal para el exterior y muy clara podría darme información Gracias La
AFRORMORSIA es una madera que proviene del oeste y centro de África. Es
una especie amenazada incluida en el CITES y por tanto, los controles
para exportación e importación son severos. De todas formas su
suministro no es difícil pues las masas forestales son importantes. S Saludos Bricotodo: Sentimos
no poder ayudarle como es debido, pues desconocemos las especies de pino
y eucalipto que nos dice. Seguramente serán nombres particulares que le
dan en esa región. El Eucalipto Rojo si se utiliza para postes, no así
el blanco. En cuanto al pino para postes son adecuadas las siguientes
especies: Pino Amarillo del Sur, Pino del Caribe, Pino Oregón, Pino Rígido,
Pino Silvestre y Pino Paraná. ¿Como
pueden perjudicar las grietas que se producen en los postes de madera
(pino) tratados con preservantes (sales hidrosolubles), instalados para el
tendido eléctrico?, ¿cual es la abertura máxima que se permite?, ¿existen
normas que lo regulen? Agradecido
por su atención. Jesús
Nieto Fernández Las
sales hidrosolubles se aplican con la madera húmeda o humedecen la
misma durante el tratamiento, por lo que hay que secar la madera
posteriormente pudiéndose producir fendas (grietas) y deformaciones. Creemos
que si las grietas no son escandalosas no afectan prácticamente nada
estructuralmente (el poste no se va a caer) ya que éstas aparecen
paralelas al fuste. Lo único, es que a la madera más profunda de las
grietas no habrá llegado el protector, por lo que el poste será
algo más vulnerable a los agentes atmosféricos, a los insectos y a los
hongos de pudrición. En cuanto a la abertura máxima y normativa, lo
sentimos, pero no sabemos ayudarle. Gracias S MADERA PARA CARPINTERÍA DE ARMAR Me
gustaría recibir información para hacer en madera una zona de juegos
en el patio de un colegio para niños de 4,5 y 6 años. Tipo de madera,
que soporte las inclemencias del tiempo y el peso de los niños... Espero
que me puedan ayudar, muchas gracias. Mª
Eugenia Segarra. Para
este tipo de trabajo englobado en la carpintería de armar, se utilizan
maderas con las siguientes propiedades: -
Resistencia y modulo de elasticidad elevados. -
Durabilidad natural o facilidad de impregnación de protectores. -
Facilidad para hacer ensambles. Facilidad de clavar y encolar. -
Fibra recta. Son
muchas las maderas que cumplen estas características y que por tanto
puede utilizar. Una madera muy común y que le valdría perfectamente es
el Pino Silvestre. Convendría que estuviera tratada en autoclave, y si
no, darle un protector de fondo (XYLAMÓN) para evitar la humedad y
pudrición y después un lasure (XYLADECOR) para protegerla del Sol.
También le servirían otras muchas especies de pino (Blanco del Oeste,
Canario, del Caribe, Insignis, Laricio, Merkussi, Oregón, Amarillo del
Sur). En cuanto a maderas tropicales (más resistentes al exterior)
destaca el Iroko. Muchas de estas construcciones se hacen en Iroko por
sus buenas propiedades mecánicas y excelente duración al exterior.
Aunque se haga con madera tropical resistente al exterior, siempre será
conveniente darle un lasure (protector pigmentado) para protegerla del
Sol. Aunque
estas maderas son especialmente resistentes, cualquier madera resiste el
peso de un niño si está bien dimensionada. Es decir, la resistencia de
una determinada viga de madera depende de las propiedades intrínsecas
de la especie, pero fundamentalmente de su sección. Mi
consulta es la siguiente: Estoy
construyendo una vivienda en el norte de España y quería saber que
tipo de madera me recomendáis para el tejado ( vigas y viguetas ) con
el objeto de reducir al máximo las grietas en los tabiques por
retorcimientos. Para los porches exteriores estoy pensando en poner los
pilares de madera de Teka por aquello del intemperie, ¿ Es correcto? ¿
Que tipo de teka? ¿
En que porcentaje es más caro la madera de teka que el roble o castaño? Por
otro lado, he leído en vuestra consultas que recomendáis bastante
poner entablillado de suelos de Elondo, ¿Que ventajas presenta respecto
al roble? ¿ Cuanto más caro es? ¿Que tal se consigue en España? Muchas
gracias y felicidades por vuestra pagina, esta muy bien Sin
irnos a maderas muy exóticas y caras, una de las mejores maderas para
carpintería de armar es el Roble Europeo. Si quisiera algo más barato,
podría utilizar Pino Silvestre. Que las vigas y viguetas no se tuerzan,
depende más de su correcto secado y dimensionado que de la propia
especie. En
cuanto a la teca, es muy buena madera para lo que quiere hacer. La mejor
teca es la procedente de Asia, ya que es seguro que su resistencia a los
hongos es muy grande. No se puede asegurar la durabilidad de la teca
procedente de otros lugares. La teca suele ser mucho más cara que el
roble y el castaño, aunque no podemos decirle porcentajes pues no las
trabajamos y los precios fluctúan bastante en el mercado. Por último,
el Elondo supera al roble sobre todo en dureza (es el doble de dura),
siendo esta cualidad muy importante para la duración de un suelo
en buenas condiciones. Si el suelo es en exterior, las ventajas son aun
mayores por su excelente durabilidad natural. De todas formas, el roble
es muy buena madera para suelos, y de hecho es de las más utilizadas.
El Elondo es algo más caro que el roble, y creemos que no debe
haber excesivas dificultades para encontrarlo en España. Gracias Hola. Aunque
no es usual, creemos que no hay problema en utilizar el FRESNO EUROPEO
en aplicaciones estructurales, pues su fibra es recta y sus propiedades
mecánicas nos son malas. Son mejores que algunas maderas muy utilizadas
en estructuras, como por ejemplo el PINO SILVESTRE. Solamente habría
que tratar muy bien la madera (protector de fondo y lasur) para que
tenga más durabilidad (es muy sensible a los hongos, termitas y algunos
insectos) y tener en cuenta que es necesario realizar taladros previos
en el clavado y atornillado. Hola, estamos "restaurando" una casa de
pueblo de 1900, en la ciudad de Barcelona, que tiene un gran número
de vigas en muy mal estado, por culpa de la humedad y la carcoma. Creemos
que la mejor madera es el roble francés. En cuanto al pino y al cedro
hay muchísimas clases de madera y varían mucho sus propiedades mecánicas
de unas a otras. Si es pino silvestre español es una madera bastante
buena superior al castaño y al cedro. Algunas clases de cedro (cedro
del atlas, por ejemplo) son mejores que el castaño. Por último estaría
el abeto. S Hola,
soy alumna de 1° de ESO y estoy haciendo un trabajo sobre la madera y
los transformados de esta. Me gustaría saber si la madera de Iroko es
una madera dura o blanda ya que en la consulta de un señor que pregunto
características de este, no lo dejo muy claro. por favor, es urgente.
gracias. Tatiana
Rey G. La dureza de una madera se define como la resistencia que opone la madera a la penetración de cuerpos extraños (herramientas, clavos, tornillos, etc). El método de medición según la norma UNE 56.534 consiste en ejercer una determinada presión con un cilindro de 30 mm de diámetro sobre una probeta en su cara radial. La dureza es la inversa de la flecha (en mm) de penetración en la huella dejada en la madera. La clasificación de dureza según la norma UNE 56.540 es la siguiente:
El
IROKO es una frondosa de dureza 4, por tanto su clasificación es
semidura. S Estimados
señores: Quiero
sustituir el mástil de aluminio de mi barco (4 metros
de eslora) por uno de madera. ¿Qué tipo de madera se usa para fabricar
mástiles?. Angel
González La
madera más utilizada desde la antigüedad para mástiles de barco es el
PINO SILVESTRE. Los mejores mástiles se obtienen con pino silvestre de
Rusia y Prusia. Antiguamente era muy utilizado el pino silvestre de la
Sierra de Cazorla. Pero cualquier pino silvestre le valdrá
perfectamente. Debe elegir un tronco de la medida adecuada y
completamente libre de defectos (nudos, grietas, etc). Será conveniente
darle un protector de fondo (XYLAMÓN) y un lasure (XYLADECOR), ya que
esta madera es poco durable al exterior y tiene diversidad de
comportamiento ante los insectos. Gracias S Hola: En primer lugar felicitarles por la página y la
posibilidad que ésta ofrece de
poder respondernos a las cuestiones que nos interesan. He comprado un piso de cooperativa y cuando he ido
a la visita para apuntar los posibles desperfectos, he visto que el
parquet que nos han puesto supuestamente de roble de primera calidad, de
25x25 en forma de espiga, está totalmente lleno de nudos y vetas. El
aspecto que da la vivienda es como si alguien hubiera derramado ceniza
por el suelo, un aspecto de suciedad. Quisiera saber si un parquet de
roble con las características que antes he dicho es normal o es que no
se corresponde con la calidad citada. Pregunto todo esto porque no sé
si para que me cambien dicho parquet puedo alegar que éste no se
corresponde con la memoria de calidades. Reciban un cordial saludo Fdo. Flora Estévez Rodríguez Normalmente
por 1ª calidad se entiende la madera sin nudos. Que tenga algún nudo
puede entrar dentro de lo normal. Pero si está lleno de nudos no es
normal. Lo de las vetas ya es otra cuestión, pues efectivamente el
roble tiene mucha veta. S Hola: Llevo dos años escasos en mi nueva casa y la
tarima de roble que tiene instalada está toda machacada (se notan hasta
las marcas de la tabla de planchar). Supongo que será de muy mala
calidad, porque si no, no lo entiendo. ¿Qué molestias produce el
cambio por otra tarima?¿Debemos instalar de nuevo tarima o laminado
estratificado tipo Pergo? El
roble es una buena madera para suelos (y de las más utilizadas), aunque
las hay mejores y mucho más duras. Aparte de la madera, otro factor que
puede influir en los arañazos y golpes es el barniz. Si no se ha
utilizado un buen barniz de poliuretano al barnizarla, será más fácil
rayarla. S Hola,
me gustaría saber qué características tiene la tarima de madera de
elondo, su color y demás. Muchas gracias El Elondo es a nuestro parecer una de las mejores maderas para suelos de interior o exterior que existen. Procede del oeste, el centro y el este de África. La madera de albura varía del blanco amarillento al banco rosáceo, y la de duramen del pardo amarillento al pardo rojizo que se va oscureciendo con la luz. Presenta varios inconvenientes. Primeramente, que ataca al hierro, por lo que no se deben utilizar elementos de unión de este material, ya que pueden perder su resistencia en cuestión de meses. También es difícil de mecanizar. El encolado es delicado y solo se recomienda en interior. Para el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos. Es medianamente nerviosa. Dejando de lado estos inconvenientes (que surgen principalmente a la hora de fabricarla e instalarla), sus propiedades al exterior (muy resistente a los hongos, no atacable por los líctidos, muy resistente a las termitas y xilófagos marinos) y sobre todo su gran dureza, la hacen muy indicada para suelos. Gracias Buenos
días: Quisiera
que me orientaran sobre el siguiente asunto: Voy
hacerme una casita en el campo, la misma tiene dos plantas y tengo la
idea de que el suelo de la planta superior sea de tarima tradicional
atornillada a viguetas de acero (IPN) para que a la vez la cara inferior
de la tarima sea el techo de la planta baja ya que no deseo
poner falso techo de escayola. ¿Es posible poner la tarima de ELONDO o
por el contrario es preferible otro tipo de madera más fácil de
trabajar? Muchas
gracias por su atención J.
Ignacio Creemos que puede poner perfectamente madera de Elondo, pues el problema para trabajarla se produce principalmente en los aserraderos y fabricas de transformación, al aserrarla, regruesarla, moldurarla, etc, pero para su instalación a nivel particular, con tener una buena sierra de calar y taladrando antes de clavar o atornillar, no tendrá ningún problema. Aunque la instalación sea un poco más trabajosa, a la larga se verá compensado por las prestaciones de esta gran madera. Puede
tener algún problema
si la madera va directamente sobre las vigas, pues el Elondo ataca al
hierro en presencia de humedad, por lo que tampoco se deben
utilizar elementos de unión de este material, ya que pueden perder su
resistencia en cuestión de meses. Hay
muchas otras maderas válidas como el Roble, Haya, Castaño, Doussie,
Iroko, Teca, Merbau, Jatoba, Sucupira, etc. Gracias Buenas noches, antes de formular mi consulta quiero felicitarles por su página. Acabo de comprar un piso en construcción, me dicen que van a poner
madera elondo en el suelo de las habitaciones y en el salón-comedor
madera elondo, ó, granito nacional. A nosotros nos gustaría poner
madera en el salón-comedor pero tenemos miedo a que con el paso del
tiempo se deteriore ya que es una zona de la casa donde se está muy a
menudo y se transita constantemente. Mi pregunta es la siguiente. Como mis conocimientos en madera
son nulos, me gustaría que me aconsejaran que les parece la elección
del elondo para el suelo de las habitaciones que nos pone el
constructor, ó, si mejor sería otro tipo de madera y que seguridad nos
da el elondo en el salón-comedor en cuanto a no rayarse, deteriorarse fácilmente,
etc., ó, si será mejor colocar el granito nacional, ó, el porcelánico
de imitación a madera. Les mando las gracias de antemano y aprovecho la ocasión para
saludarles. Álvaro. La madera de Elondo es una de las mejores (si no la mejor) para un suelo de madera. Es de las más resistentes y apreciadas. Ahora bien, todas las maderas en un suelo son delicadas (se pueden rayar, estropear con la humedad o el agua directa, etc). Por tanto la decisión es suya, pero como consejo particular pondría el granito en el salón comedor ya que es imperturbable y además al ser un piso no creemos que tenga problemas de ser una casa muy fría en invierno, que es lo único que podría decantarnos por la tarima. Si su piso tuviese calefacción por suelo radiante, la decisión sería más fácil todavía: granito. El
porcelánico lo descartaríamos ante estas otras dos fabulosas opciones. S Hola;
primero felicitarles por la página, y agradecerles una contestación. En
la casa que estamos construyendo queremos poner una tarima de Tatajuba
(morera brasileña) y me gustaría saber que opináis sobre esta madera
para interiores. Así como si os parece adecuada para baños y cocina. Gracias La
madera de Tatajuba es una buena madera para suelos debido principalmente
a su dureza, aunque presenta algunos inconvenientes. Primero, que es medianamente
nerviosa, por lo que en parqués y tarimas tradicionales puede dar algún
problema, no así en tarimas flotantes. Otros inconvenientes que
presenta son la fibra, que a veces puede ser entrelazada dificultando el
buen acabado, y el grano que es de medio a grueso, con lo que las
superficies no alcanzan la suavidad de otras maderas (aunque este es un
problema menor). El encolado no presenta problemas, y en el clavado
y atornillado es necesario realizar taladros previos, lo cual puede
suponer un inconveniente en tarimas sobre rastreles. El acabado no
suele presentar problemas. La albura es blanca-crema y el
duramen amarillo aunque va oscureciéndose con la luz hasta convertirse
en marrón oscuro. Aunque
es una madera muy resistente a los hongos de pudrición, a los insectos
y a las termitas, y en definitiva muy buena para exterior, nosotros no
somos partidarios de poner maderas naturales en los suelos de baños y cocinas,
ya que a la larga darán problemas a no ser que se tenga un cuidado
obsesivo con ellas. Si no se barniza, el problema puede ser la suciedad
que coja la madera y la penetración de manchas de todo tipo (sobre todo
en cocinas), y si se barniza, el agua o cualquier líquido que se
derrame debe ser recogido de inmediato, ya que si penetra por las juntas
puede estropear y levantar la capa de barniz. Además en una cocina y
sobre todo en un baño, los cambios de humedad y temperatura son
constantes y más acusados que en el resto de la casa, por los que los
problemas por dilataciones y contracciones de la madera son también
mayores. S Antes
de nada, quisiera darles la enhorabuena por esta web, es estupenda. Estoy
haciendo el trabajo fin de carrera y tengo problemas a la hora de
clasificar la madera que me he encontrado en la vivienda que estoy
estudiando. Se trata de Aliso. Todos los manuales que he consultado
recomiendan el empleo de esta madera en mobiliario y revestimientos, pero
no he encontrado nada con respecto a su uso estructural. Me
gustaría que me pudiesen ayudar facilitándome las propiedades mecánicas
y la clasificación según la UNE EN 338 Muchas
gracias Hay un
dicho antiguo y popular entre los carpinteros que dice: " la madera
de aliso ni Dios la quiso" .Este dicho, del que no sabemos su
origen, delata que la madera de aliso no es muy apreciada, primero,
por que no es una madera lustrosa (fea y con mucho nudo) y segundo, porque
es blanda y sensible a la carcoma. Sin embargo, se utiliza en obras hidráulicas
en las que la madera debe estar sumergida en el agua ya que tiene muy buen
comportamiento en estas situaciones. También se utiliza para fabricar
chapas y tableros contrachapados y para elementos sin responsabilidad
(estuchería, juguetes, cepillos, etc). Nosotros tampoco sabemos nada
sobre su uso estructural, aunque creemos que no es demasiado mala para eso.
Le envío propiedades mecánicas de la madera libre de defectos, pero
desconocemos su clasificación según normativa UNE. - Flexión
estática:
80-95 N/mm2 - Módulo
de elasticidad: 7.500-11.500
N/mm2 -
Compresión axial:
41-54 N/mm2 -
Compresión perpendicular: 6,6 N/mm2 -
Cortante
4,4-4,9 N/mm2 - Flexión
dinámica:
4,9-5,3 J/cm2 S TABLEROS FENÓLICOS E HIDRÓFUGOS Me
gustaría saber la diferencia que hay entre estratificado hidrófugo y
contrachapado fenólico y cual es el mejor material, gracias Le
intento aclarar todos estos conceptos: El
CONTRACHAPADO es un tipo de tablero compuesto por chapas de madera
natural encoladas entre sí. Para unir estas chapas se pueden utilizar
diferentes tipos de cola: - Cola
uréica. Con este tipo de cola el tablero está indicado para uso
en interior - Cola
melamínica. Se puede usar el tablero al exterior pero sin exposición
directa al agua o a otros agentes atmosféricos. - Cola
fenólica. Se puede usar en ambiente exterior. Es
decir el CONTRACHAPADO FENÓLICO es un tipo de tablero indicado para su
uso en exterior. Al usarse resinas fenólicas (sacadas a partir del
fenol, que es un tipo de alcohol) en la unión de las chapas, se
garantiza que no se despeguen aun en condiciones muy adversas (agua
directa incluso hirviendo, vapor y calor extremo). El que las
chapas no se despeguen no implica que no se estropeen, y por eso estos
tableros se suelen barnizar y también se fabrican recubiertos en sus caras exteriores de
materiales plásticos y con los cantos sellados, para hacerlos
totalmente imperturbables a los agentes externos. El
ESTRATIFICADO es un tipo de laminado formado por capas (estratos) de
papel aglutinado con resinas termoestables. En las capas interiores se suelen
utilizar resinas de fenol-formaldehído y en las exteriores o de
acabado de melamina-formaldehído. Estas capas se prensan a alta presión
y temperatura dando como resultado una lamina impermeable y muy
resistente al calor, al rayado y a la abrasión. El estratificado más
conocido es la Formica, que es una marca registrada. Esta lámina
estratificada no tiene muchas aplicaciones por si misma, por lo que
se suele pegar a un soporte, que generalmente es un tablero aglomerado
(tablero hecho a partir de fibras de madera encoladas). De esta forma se
obtienen las encimeras de cocina, las puertas de muebles de cocina, las
tarimas laminadas, etc. Por
ESTRATIFICADO HIDRÓFUGO entendemos un tablero que en una o dos de sus
caras está acabado con una lámina de estratificado y que tiene el núcleo
de aglomerado hidrófugo. El aglomerado hidrófugo, ya sea normal, MDF
(densidad media) o HDF (alta densidad) es un tipo de aglomerado en el
que se utilizan resinas especiales para el encolado de las fibras y
productos químicos a base de cobre que repelen la humedad. Con estos
tratamientos adquiere una tonalidad verdosa y es un tipo de tablero apto
para uso en ambientes húmedos y exterior, pero no soporta el contacto
directo del agua. Por tanto, también se puede recubrir (de
estratificado, melamina, pintura o barniz, por ejemplo) para
hacerlo más resistente al agua. En
resumen, creemos que no se puede decir que un tablero sea mejor que
el otro pues se utilizan para aplicaciones distintas. El contrachapado
fenólico se utiliza frecuentemente en construcción naval como tablero
estructural y decorativo para interiores y exteriores de barcos
(de ahí que se le conozca también como contrachapado náutico). Cuando
está recubierto con un acabado plástico se utiliza también para suelos de carrocerías,
contenedores y vagones de tren, aplicaciones industriales, etc. El
estratificado hidrófugo se utiliza en encimeras de cocinas, tarimas
laminadas, y en general en aplicaciones al exterior a resguardo de la
lluvia. Gracias Hola buenos días. Soy Miguel Ángel un estudiante
de Arquitectura. Le envió este e-mail haber si me podéis enviar
información sobre TABLEROS CONTRACHAPADO DE MADERA DE ALTA DENSIDAD. Sin más, un saludo. Los
contrachapados de alta densidad son contrachapados (chapas de madera
encoladas encoladas entre sí normalmente alternando el sentido de las fibras) en los que se aplica
mucha presión y temperatura en la fabricación, así como resinas
fenólicas para su pegado,
obteniéndose de este modo un tablero de gran resistencia y adecuado
para exterior y ambientes agresivos. Me
gustaría saber si disponen de tableros náuticos y en qué se
diferencian con los demás? Muchas
gracias. Vanessa
García Los
tableros náuticos son generalmente contrachapados fenólicos de alta
densidad. Para el pegado de las chapas se utilizan resinas fenólicas
(de ahí su nombre) y son encoladas a altas presiones (sobre los 15 Kg/cm)
y altas temperaturas (130ºC) obteniéndose de este modo un encolado
impermeable que hace que estos tableros sean resistentes la intemperie,
al agua fría e hirviendo, al vapor, y al calor seco. Son
tableros de muy alta calidad usados en todo tipo de aplicaciones de
exterior, sobre todo en embarcaciones. Lo sentimos,
pero no trabajamos este tipo de tableros. Gracias S Compramos
un piso en obra de 77 metros cuadrados y nos gustaría ponerle una
tarima clara, porque creemos que daría más amplitud a las habitaciones. Me
gustaría me informaran de las diferencias entre estos dos tipo de
suelos SAPELLY y ELONDO, pues son las alternativas que nos
ofrecen: color, precio, dureza, calidad,... ¿Cual de ellos tiene la
tonalidad más clara? ¿Si el resto de la carpintería del piso es
de roble, cual combina mejor? ¿Es mejor la tarima flotante o sobre
rastreles. Me informaron que son similares ¿los puede diferenciar bien
una persona profana en el tema? ¿Existe elondo de distintas
tonalidades? ¿La calidad es la misma? Si es así, si lo que queremos es
un elondo "clarito" ¿Como lo podemos solicitar? Disculpe
la multitud de cuestiones que les formulo, pero es que tenemos muchísimas
dudas y les agradeceríamos nos ayudaran. Un cordial saludo. Juan
A. En
principio, decirle que creemos que el Elondo es una madera mucho más
apropiada para suelos principalmente por su dureza. El Elondo es una
madera muy dura y el Sapelli es semidura. Esto influirá en la duración
en buenas condiciones de la tarima, ya que los golpes y arañazos le
afectarán mucho menos. Además, el Sapelli puede tener problemas de
exudación de resina si no ha sido correctamente secado. El precio puede
ser similar dentro de la misma calidad de tarima. El
color del Elondo suele ser un poco más claro (del pardo
amarillento al pardo rojizo) que el del Sapelli (del rosa al pardo
rojizo o pardo violáceo), pero puede ser difícil distinguirlo,
dependiendo de las partidas. Si la madera es amarillenta, no hay duda, se
trata de Elondo, pero si es rojiza, solo se podrá distinguir sin
conocerlas por el peso (el Elondo pesa bastante más). Las dos
maderas oscurecen por acción de la luz, luego puede ser una más clara
que otra dependiendo del tiempo de exposición a la luz. Todo esto se
refiere al duramen, ya que la albura (parte exterior del tronco) es
blanca (amarillenta o rosácea) en el Elondo y gris blanquecina o crema
en el Sapelli. Es difícil
decirle cual combina mejor con el roble, pues pueden ser muy parecidas.
Si el Elondo es amarillento se puede parecer bastante al roble. Si es
rojizo será de tonalidad parecida al Sapelli, aunque normalmente algo más
clara. Las
distintas tonalidades del Elondo dependen principalmente de la composición
del suelo de su lugar de origen (África), pero no existe clasificación,
y la calidad es la misma. Por tanto, lo mejor es ver una muestra para
hacerse una idea del color. El color del Sapelli suele ser más homogéneo
independientemente de su origen. En
cuanto a instalar la tarima flotante o sobre rastreles, las principales
ventajas de la tarima flotante son su facilidad de instalación y
ausencia de problemas por movimiento de la madera si está bien
instalada. Como contrapartida, suele admitir menos lijados que una
montada sobre rastreles (depende del grosor). Pero, tratándose de
unas maderas (Elondo y Sapelli) medianamente nerviosas, nosotros elegiríamos
la instalación flotante. La tarima sobre rastreles se suele poner
cuando queremos canalizar algo por debajo (tuberías, electricidad, etc)
o poner un aislamiento ya que se puede aprovechar la cámara de aire que
dejan los rastreles. También cuando la solera presenta humedades. S Hola. Primero felicidades por vuestra página. Tengo
intención de colocar parquet flotante sobre suelo de terrazo. Dudo entre
doussie, y roble europeo. Nos gusta el roble por el tono y las vetas que
hace, pero también la dureza del doussie es algo importante, y el tono,
aunque un poco rojizo, tampoco nos desagrada. Han tanta diferencia de
calidad de uno a otro. Gracias. Hay diferencia en calidad y en precio. Principalmente representa el paso de una madera semidura (Roble) a una dura (Doussie) y esto en un suelo puede ser muy importante a la hora de que dure más tiempo en buenas condiciones. Será más difícil rayarla o arañarla. Por tanto, creemos que si les llega el presupuesto y la madera les gusta, no lo duden y pongan Doussie. Gracias S Buen
día: Podrían
ustedes decirme cual es el tiempo aproximado de duración o de vida del
tablex? Gracias
por su amable colaboración Depende totalmente de las condiciones en que se encuentre. Pasa lo mismo con el papel, por ejemplo. Si está a la intemperie puede durar días, semanas o meses (depende de la climatología), y si está a resguardo de la humedad y el exceso de luz, puede durar siglos, como muchos libros antiguos. Gracias S Hola, buenas noches. Me pongo en contacto con vosotros porque me estoy
construyendo un chalet en una zona residencial y no se que tipo de suelo
de madera poner. Quiero decorarlo de estilo colonial, con madera en el
techo y en el suelo, pero el mueble colonial suele ser muy oscuro, y no se
que color de madera se suele poner en estos casos. La jatoba es de
tonalidades rojas, y no le va mucho al tipo de mobiliario que me gusta, y
el nogal es demasiado oscuro.¿qué color utilizo? Y algo más, me han dado presupuesto de la cocina, en
chapado de madera y en pvc (el exterior y el interior de las puertas),
evidentemente el pvc es más barato, pero me gustaría saber los
inconvenientes de éste. Muchas gracias. Isabel Creemos
que las maderas para suelo que más combinan con una decoración colonial
son la Jatoba, el Doussie y el Merbau. Si no quiere tonalidad rojiza, será
mejor el Doussie y mejor aun el Merbau. Las tres son muy buenas maderas
para suelos. S Me
han comentado que hay tres tipos de Elondo (Naranja, verde y el otro no
se), quisiera saber cual de ellos es el mas claro y a la vez si el color
es uniforme o tiene muchos contrastes. Muchas
gracias. Existen
dos especies de Elondo: - El
Erythrophleum ivorense. Se encuentra en la selva siempreverde de Guinea,
Gabón y Congo. -
El Erythrophleum suaveolens. Es una especie de montaña de las áreas
semihúmedas de la sabana guineana, que abarca desde Gambia hasta Kenia y
desde Mozambique hasta el Zaire. No hay
diferencias significativas entre ambas especies, en cuanto a apariencia y
a propiedades físicas y mecánicas. La albura (parte exterior del tronco)
varía del blanco amarillento al blanco rosáceo, y el duramen (parte
interior) del pardo amarillento al pardo rojizo, que se va oscureciendo
por acción de la luz. Es decir,
no existe el Elondo naranja ni verde, y la variación que existe es pequeña
del amarillento al rojizo. Por tanto, lo que le han comentado no es
correcto o se refiere a madera teñida. El color es muy uniforme (si
no se aprovecha la albura) y es más clara la madera amarillenta que la
rojiza. Gracias S Hola, Tengo el techo muy alto con
vigas de madera; las vigas están en perfecto estado, pero creo que el
techo es demasiado alto (casi 4m) y he pensado en poner algún tipo de
techo falso para bajarlo, por sonoridad, mantener calor, estética, etc…
el caso es que me han comentado que las vigas de madera deben estar “al
aire libre” para que no se estropeen y no sé si es cierto. Sea cual sea
el caso, os agradecería consejo sobre la mejor opción. Muchas gracias Anna Creemos
que es conveniente que la madera en general y sus vigas en particular estén
siempre aireadas, pues de lo contrario podría producirse condensación que a la
larga acabaría por pudrir la madera. Si pone algunas rejillas de
ventilación en el falso techo, las ventajas que quiere obtener (más
calor, aislamiento acústico, estética) se verían bastante mermadas, por
lo que creemos que lo mejor sería poner varias rejillas de ventilación
en los muros exteriores entre los dos techos, es decir entre el antiguo de
vigas y el nuevo falso techo. S HOLA: EN PRIMER LUGAR DARLES LAS GRACIAS DE ANTEMANO POR SU ATENCIÓN Y FELICITARLES POR SU PÁGINA. MI
CONSULTA ES LA SIGUIENTE: ESTOY HACIENDO OBRAS EN EL PISO Y QUIERO PONER
PUERTAS NUEVAS QUE SEAN CLARAS. ME HAN HABLADO DE DISTINTOS MATERIALES,
CASTAÑO, ROBLE, PINO, HAYA , IROKO, PERO COMO DESCONOZCO LA DIFERENCIAS
QUE HAY ENTRE UNOS Y OTROS ¿QUÉ MATERIAL ME ACONSEJÁIS TANTO PARA LA
PUERTA EXTERIOR COMO PARA LAS PUERTAS INTERIORES?, PARA ESTAS ÚLTIMAS QUE
ES MEJOR QUE SEAN MACIZAS O HUECAS. SIN MÁS
RECIBIR UN CORDIAL SALUDO. LOURDES. Para
puertas de exterior, una de las maderas más recomendables es el Iroko.
Otra madera bastante buena es el Castaño. En las puertas interiores, el
tipo de madera no es tan importante y puede poner la que más le guste por
estética. Normalmente
las puertas de interior son macizas en el contorno y huecas en el centro
(rellenas de cartón en zig-zag, panel de abeja, etc). El contorno suele
ser macizo para poder cortarlas a medida y hacerles los cajeados de
cerraduras y bisagras. El centro suele ser hueco por tres motivos
fundamentales: menor peso, mayor estabilidad y gran ahorro económico.
Aunque existen puertas macizas, suelen ser de maderas más ligeras y
baratas (pino, abeto) y hechas con cuarterones (para que pesen menos). En
resumen, creemos que las puertas de interior deben ser huecas por los
motivos expuestos y por estética, ya algunos veteados que se pueden
obtener con chapas de madera no se pueden conseguir con madera maciza. Gracias S ¡Hola!
Nos estamos construyendo una casa, y queremos que el piso de arriba,
dormitorios, estudio y habitaciones, le coloquen suelo de madera. Desconocemos
mucho el tema, y estamos muy desorientados, pues hay quien opina que es
mejor el suelo artificial y en cambio, otros, opinan justo lo contrario.
El carpintero nos aconseja el natural. ¿Podríais
orientarnos sobre la mejor opción? ¿En qué se diferencian? Gracias. Es normal que cada cual opine una cosa, pues no está nada claro cual es la mejor opción. No se puede decir cual es mejor y cual es peor, depende de la calidad. Puede haber tarimas laminadas mejores que de madera y viceversa. Las tarimas laminadas son cada
vez mejores en cuanto a resistencia, duración y estética. Si quiere olvidarse de problemas lo mejor son las tarimas
laminadas o estratificadas, pues son muy resistentes al desgaste, a los
golpes, a los arañazos de animales domésticos, a las quemaduras de
cigarros y a la humedad. No se alteran con la luz, y al cambiar los
muebles de sitio no se quedan marcas. También, los problemas por los
cambios de humedad y temperatura son menores en este tipo de suelo. Otra
ventaja de las tarimas laminadas para ciertos casos es su menor
espesor (1 cm aproximadamente incluyendo el aislante). Actualmente las imitaciones de maderas están
muy conseguidas, y pueden ser incluso difícilmente distinguibles de la
madera auténtica. Los suelos laminados suelen ser bastante más baratos
que los de madera (para una calidad similar) y además son más
ecológicos pues aprovechan restos de madera en su fabricación (núcleo
de HDF). Su duración en
perfectas condiciones depende de la calidad escogida, pero por lo general
son de muy larga duración (incluso más de 30 años). Ahora bien, cuando se estropeen no admiten
reparación y hay que sustituirlos. Si tiene
todas estas ventajas, ¿por qué no está clara su elección?. Pues
principalmente porque no existe material más cálido y confortable para
un suelo que la madera. El suelo de madera es relativamente fácil de
golpear y arañar (depende de la especie de madera escogida), se puede
estropear con el calor o la humedad excesiva, pero sin embargo, mucha
gente se decanta por él debido a su confortabilidad y estética. No es lo
mismo andar descalzo por un suelo de madera que por cualquier otro tipo de
suelo, y en invierno no hay nada tan cálido. Además, un suelo de madera
es único, pues la madera es un material heterogéneo, y no hay dos trozos
de madera iguales. Otro problema de las tarimas de madera es el acabado.
El barniz se acaba deteriorando tarde o temprano, y aunque la tarima de madera se puede lijar y barnizar de nuevo
cuando se deteriore, el lijado es delicado debido al poco espesor de
madera noble que suelen tener y en algunos casos puede ser imposible
acuchillarlas (juntas levantadas por la humedad, abombamientos, etc). Por
otra parte, las tarimas de madera suelen ser más caras debido principalmente al coste de
la materia prima. En
resumen, nosotros le recomendaríamos un suelo laminado (de calidad) si
quiere menos mantenimiento, más larga duración o en su casa hay algún
riesgo añadido (niños pequeños, animales domésticos, etc), pero
si quiere una casa más acogedora y confortable, la elección debe ser la
madera. También, cuanto más frío sea el clima donde tiene su
vivienda, más apreciará las cualidades de la madera auténtica. Gracias Buenos
días, recientemente
hemos comprado un piso de segunda mano, y el suelo es de tarima, ¿como
podríamos saber si es laminada o de madera? Saludos,
Alia
ALONSO SORIANO La forma
más fácil es ver las tablas y si hay dos o más lamas idénticas
(veteado) es que es laminada, ya que la madera natural es heterogénea y
no puede haber dos tablas idénticas. Otra forma de verlo es si por
algún lado puede ver la tabla de canto, ya que la laminada es de
menos grosor (7 u 8 mm) y además suele ser de color verdoso si
es hidrófuga. En la tarima de madera se diferencia claramente la madera
noble de la superficie (4 a 6 mm) del soporte y en total el grosor suele
ser de 14 a 20 mm. Otra
prueba más agresiva es ver la resistencia al rayado, si se raya fácilmente
es madera y si es muy difícil rayarla es laminada. En
realidad es muy fácil distinguirla para una persona acostumbrada y se
nota a simple vista. S Hola. Soy aficionado al mundo de la organería. Me
gustaría saber si hay alguna madera que cumpla con estas características: No se
puede exigir tanto a una madera y creemos que todas fallan en algún punto
de los que menciona. Además, algunas de las características que comenta
son casi incompatibles, por ejemplo que sea muy blanda y ligera y que
aguante bien los cambios de humedad. El ser ligera implica que es poco
densa y por tanto normalmente absorbe más humedad que una madera más
densa. Esto se puede evitar en parte aplicándole un protector de fondo (Xylamón,
por ejemplo). Por otra parte, creemos que todas las maderas impiden el
paso de aire. Las maderas que se nos ocurren que mejor cumplen esos
requisitos son: S MADERAS PARA APLICACIONES ENTERRADAS Y SUMERGIDAS Un saludo y un agradecimiento por su recomendación
de no usar madera tratada con CCA. Para
hacer obras hidráulicas, se necesitan maderas con excelente resistencia a
la intemperie, al agua de mar y a los xilófagos marinos. También deben
tener buenas propiedades mecánicas para poder hacer estructuras
resistentes. Las maderas comerciales que mejor se adaptan a estas
exigencias son las siguientes: Alan-Batu, Alep, Azobe, Balau Amarillo,
Basralocus, Bilinga, Caoba de Africa, Ciprés Calvo, Congotali, Cumarú,
Doussie, Elondo, Encina, Eucalipto Rojo, Eyoum, Greenheart, Iatandza,
Itauba, Lapacho, Louro, Makoré, Massaranduba, Merbau, Mukulungu, Olmo
Americano, Olmo Europeo, Pino del Caribe, Quebracho Colorado, Rauli, Roble
Europeo, Tatajuba, Teca y Walaba. De
entre éstas podemos destacar para aplicaciones sumergidas el Alep, el
Azobe, el Elondo, la Encina, el Mukulungu, el Quebracho Colorado y la Teca. Para
aplicaciones en contacto permanente con el suelo podemos destacar el Alep,
el Azobe, el Balau Amarillo, el Cumarú, el Elondo, la Itauba, el Lapacho,
la Massaranduba, el Merbau, el Mukulungu, el Quebracho Colorado y la Teca. Por
tanto, las que mejor valen para ambas aplicaciones son el Alep, el Azobe
el Elondo, el Mukulungu, el Quebracho Colorado y la Teca. Y afinando más,
podemos concluir que a nuestro entender, las mejores maderas para
aplicaciones enterradas y sumergidas (muelles, puentes, etc) son el ALEP,
el ELONDO, el MUKULUNGU y la TECA. Si
quisiese madera tratada, pues las maderas anteriores son bastante caras,
los mejores protectores para estos casos son las sales hidrosolubles, y
descartando el CCA (Cromo, Cobre y Arsénico) por su alta peligrosidad (el
arsénico presente puede provocar cáncer), podrían utilizarse sales de tipo CCB (Cromo, Cobre y Boro) y de tipo CFK (Cromo, Fluor
y Cobre) aunque son un poco inferiores al CCA. Gracias ESTOY
BUSCANDO UN SUELO DE MADERA PARA PONER EN ZONA DE CAMPO DEBAJO DE PÉRGOLA
Y DE JUNTO A UNA BARBACOA , QUE SEA RESISTENTE Y BARATO , Y FÁCIL
DE INSTALAR , SE INSTALARÍA SOBRE SUELO DE TIERRA, NECESITARÍA
15M2 aprox. Poner la
madera directamente sobre el suelo de tierra supone que la duración en
buenas condiciones no va a ser excesiva, por lo que nosotros le aconsejaríamos
una madera barata (Pino, por ejemplo) tratada con sales hidrosolubles del
tipo CCB (Cromo, Cobre y Boro) o del tipo CFK (Cromo, Fluor y Cobre). Si no,
debería utilizar alguna madera resistente al contacto con el suelo pero
no sabemos si merecerá la pena por el precio de la misma. Podría
utilizar, por ejemplo, Cumarú, Elondo, Lapacho, Massaranduba, Merbau o
Teca. Gracias S Hola, buenas, Mi pareja y yo hemos
comprado un piso, aun esta en construcción y en la memoria de calidades,
pone que se usara madera de ukola ¿ me podéis decir si es de calidad, de
que color es y de donde procede? Muchísimas gracias de
antemano. Un saludo, Beatriz La madera
de Ukola, más conocida como Makore proviene del oeste y el centro de
Africa. La albura varía del blanquecino al rosado, y el duramen es
marrón rosáceo convirtiéndose con el tiempo en marrón rojizo. Es una
muy buena madera, con muy buenas propiedades mecánicas y una resistencia
a los hongos de pudrición, insectos xilófagos y termitas muy alta. Se
utiliza para carpintería exterior (revestimientos) e interior (parquet,
frisos, escaleras), para chapas y tableros contrachapados de exterior y
marinos, para mobiliario y ebanistería, para puentes, construcción
naval, tornería y escultura. En
resumen, es una excelente madera aunque para suelos las hay más duras y
por tanto con menores posibilidades de rayado. Es una madera semidura, un
poquito más blanda que el Roble europeo, por ejemplo. Gracias S Mi
consulta se refiere a la madera de badí. Hemos colocado una escalera de
forja en una casa de piedra restaurada, cuyos techos son de madera de pino
riga. Falta colocar los peldaños en madera, nos han recomendado la madera
de badi, que desconocemos totalmente. ¿Combinará bien con el color del
pino riga del techo?,¿es muy sensible a las termitas?; orientativamente,¿qué
precio puede tener?,¿sería mejor madera de elondo? Es necesario que los
tablones tengan 40 cm de ancho y un espesor de 6 cm. El carpintero nos
dice que es difícil conseguir maderas que puedan trabajarse con un solo
tablón de estas características...¿habría otro tipo de madera más
conveniente? La escalera da acceso a un entresuelo de madera de pino riga
donde se instalará una pequeña biblioteca que a su vez da paso a una
habitación abuhardillada. Muchas
gracias de nuevo y enhorabuena por su página. les
agradezco muchísimo su respuesta y su tiempo. A.Portela Galicia Badi es
el nombre que se da a la madera de Bilinga en Costa de Marfil, por lo que
es muy probable que sea esa su procedencia. Es una madera con albura
amarilla pálida y duramen amarillo limón cuando está recién cortada.
Con la exposición a la luz se va volviendo más naranja. Creemos que
combina perfectamente con el Pino Riga que es una variedad del Pino
Canario. El duramen de ésta es pardo rojizo. La
Bilinga es muy durable a los hongos, no atacable por líctidos, durable a
las termitas y resistente a los xilófagos marinos. El precio no lo
sabemos pero debe ser similar al del Elondo. Es una gran madera en cuanto
a características mecánicas, aunque algo inferior al Elondo en dureza
superficial. Pero creemos que debe hacer caso a su carpintero en lo
que se refiere a la dificultad de encontrar otras maderas de
similares características con esa medida de tablón, ya que él mejor que
nadie sabrá como está el mercado en ese sentido. Y eso es importante, ya
que hacer los peldaños de un pieza evitará problemas futuros de
desencolado. Por
tanto, nuestra recomendación es que ponga esa madera sin dudarlo ya que
aparte de todo lo anterior, creemos que es excelente para esa
aplicación. Gracias S En
Canarias, donde vivo, se utiliza mucho una madera llamada RIGA . Los
profesionales la califican como de dureza media, pero no tengo idea de qué
árbol sale o si es conocida en otros lugares con otros nombres. Es una
madera con una veta muy evidente, casi tanto como el pino, y la variedad
que llaman RIGA AMERICANA tiene también mucha veta pero con menos
contraste de color. ¿Podrían informarme sobre esta madera. Gracias. Dolly Nosotros por Riga entendemos dos especies de Pino: 1.- PINO SILVESTRE. A esta especie de pino, muy frecuente en España (Pirineos, Cordillera Ibérica y Cordillera Central), Europa y Asia se le conoce también como Pino Riga. Esta denominación corresponde al Pino Silvestre procedente de los países Bálticos, que se embarcaba en el puerto de Riga (Letonia). Es una madera semidura muy utilizada para carpintería, mobiliario, chapas y tableros. 2.- PINO CANARIO. De este pino endémico de las Islas Canarias se conocen 3 variedades según el grado de enteamiento (contenido en resina) que tenga: el Pino Blanco, el Pino Riga y el Pino Tea. El Pino que más resina tiene es el Pino Tea lo que hace que esta madera sea dura e imputrescible. El Pino Riga tiene un contenido intermedio en resina y el nombre se le dio en Canarias debido al parecido estético y mecánico que tenía con el verdadero Pino Riga (el del apartado anterior). Se utiliza principalmente para carpintería, duelas de barriles y envases. Por tanto no entendemos la denominación de Riga Americana, ya que estas dos especies de Pino no se dan en América. Quizás sea una denominación local de alguna especie de Pino americano como por ejemplo el Pino Amarillo del Sur, el Pino Azúcar, el Pino Blanco del Oeste, el Pino Insignis, el Pino Oregón, el Pino Rígido o el Pino Weymouth. Gracias S Estoy restaurando una
casita de piedra y me hablan de utilizar madera de PINO ABETO de importación
para entablado del piso de arriba y para las vigas. Que tipo de pino es
este y su calidad?. Gracias. Luis F. Nosotros
por Pino Abeto entendemos que es el Abeto común y desde luego no es de
las mejores maderas que existen para los fines que propone. No es adecuada
para suelos pues es demasiado blanda y solo es adecuada para estructuras
ligeras, como pueden ser las cubiertas pues tampoco es demasiado
resistente mecánicamente. Tampoco es durable frente a hongos e insectos
por lo que requiere tratamiento previo. Es mucho
mejor madera el Pino Silvestre, por ejemplo, que es una madera muy
abundante en España y con muy buenas propiedades mecánicas, aunque también
requiere tratamiento. Una
madera superior podría ser el roble, por ejemplo. S Fuente
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