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Estimados amigos: Me gustaría saber como he de barnizar unas molduras de sapelly para
que queden bien, hice una prueba barnizándolas con rodillo y quedan
algunos grumos, me han dicho que como mejor quedan es con brocha o que
también pueden quedar bien barnizándolas con una esponja. También, me gustaría que me aconsejasen sobre el tipo de barniz
debo de utilizar, necesito darles un tono caoba oscuro a las molduras y
barnizándolas con un barniz incoloro puede que sea insuficiente para
alcanzar dicho tono. Muchas Gracias Para
barnizar molduras es mejor utilizar brocha. Utilice una brocha de
calidad especial para barnizar. El rodillo solo se debe utilizar en
grandes superficies lisas. Con esponja también podría barnizarlas,
pero es más engorroso y no merece la pena, pues el resultado será
similar o peor. Lo
primero es preparar bien la superficie lijando con lana de acero 00 ó
000. Si las va a teñir con tinte (utilice un trapo de algodón o una
brocha para aplicarlo) deberá volver a pasar la lana de acero una vez
seco. El tono muy oscuro lo conseguirá aplicando más manos de tinte. A
continuación debe dar un tapaporos (con brocha) y una vez que seque
volver a lijar con la lana de acero. Ya es el momento de empezar con las
manos de barniz. Utilice un barniz incoloro para madera de marca
conocida (por ejemplo MADECOR mate, satinado o brillante de la marca
BRUGUER) y dé tantas manos como sea necesario dejando secar
completamente entre mano y mano. Extienda bien el barniz con la brocha
para evitar los grumos y goterones y procure barnizar cuando no haga
mucho calor, ya que éste seca el barniz muy rápido y no le deja
extenderse y formar una capa uniforme. Otro
procedimiento para barnizar y teñir es aplicar directamente a la madera
cruda con brocha un barniz tinte (por ejemplo PRINCESA caoba o caoba
rojizo también de BRUGUER). La moldura también debe estar lijada
previamente con lana de acero. Este método es mucho más sencillo pero
claramente de peor resultado. Gracias S Estimados señores: Quisiera saber como barnizar la puerta de casa.
Es de madera maciza y da al exterior. ¿Cómo la protejo? Gracias por
anticipado Si la
puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo primero es quitarlos con
decapante y espátula y/o procedimientos mecánicos (lija). Una
vez que la superficie esté en perfectas condiciones, lijada, suave al
tacto y limpia de polvo, deberá aplicar un protector de fondo (por
ejemplo BRUXIL de la marca Bruguer o XYLAZEL FONDO de Xylazel). El protector penetra profundamente en la
madera y la defiende de pudriciones, humedades y del clásico azulado. También
tiene acción fungicida. Después
de 24 horas deberá aplicar un tapaporos y cuando seque lijar con lana
de acero (00) en el sentido de la veta. Después de quitar el polvo
generado puede empezar a barnizar con un barniz especial para exteriores.
Dependiendo de las condiciones externas a las que esté sometida la
puerta deberá elegir el tipo de barniz: - Si
va a estar sometida a grandes variaciones de temperatura, Sol, lluvia o
nieve, le recomendamos un barniz de tipo alpino como por ejemplo el
BARNIZ ALPINO de Bruguer, de excelente
resistencia y durabilidad. - Si
está en una zona marítima o de abundantes lluvias, o fuese por ejemplo
la puerta de un baño, es mejor un barniz marino como el BARNIZ YAT, también de
Bruguer, ya
que aguanta perfectamente el contacto con agua dulce o salada. Tenga en cuenta que tanto los barnices como las pinturas de exterior son brillantes, y que deberá dar al menos 3 manos. Pueden aplicarse a brocha (siempre en el sentido de la veta) o a pistola. En este último caso (hay que diluir el barniz con disolvente) el resultado será más profesional. Si
quisiera una acabado mate o más rústico, en vez de barnizar, podría
dejar las puertas exclusivamente con el protector de fondo o aplicar
después (sin dar tapaporos) un lasure (protector pigmentado) si quiere
darle color a la madera y de paso protegerla más del Sol. También
podría dar exclusivamente el lasure aunque es más recomendable dar
primero el protector de fondo. La gran ventaja de estos procedimientos
(no barnizar) es la facilidad de mantenimiento, ya que no hay que lijar
(los protectores y lasures no forman capa), y simplemente dando más
protector o lasure directamente de vez en cuando tendremos asegurada una
gran vida de la madera en exterior. GRACIAS Buenos días a Bricotodo. Quería saber qué barniz resulta mejor para
objetos y aparejos que se utilizan en la pesca de río, pantano etc... y
que están continuamente en contacto con el agua y el sol,
sufriendo bastantes roces, ¿barnices sintéticos, de poliuretano
o acrílicos? Recibid un cordial saludo. Adriano Creemos
que el más recomendable es un barniz sintético marino tipo YAT de la
marca Bruguer (se aplican en embarcaciones). Estos barnices son
especiales para condiciones climáticas muy duras. Tienen muy buena
resistencia al roce y excelente resistencia al agua dulce o salada.
Llevan filtros solares, por lo que aguantan el Sol sin
problemas. Para
una máxima protección se recomienda dar primero un protector de fondo
(tipo Xylazel Fondo o Bruxil) que protegerá la madera contra insectos,
pudriciones y humedades. Después se debe barnizar con el barniz marino
dando un mínimo de 3 capas con intervalo de 24 horas y lijando
suavemente entre capa y capa. Gracias S Me gustaría saber porqué cuando aplico goma laca a un mueble hay
veces que me queda empañado, no se queda el brillo homogéneo. Yo
diluyo 150 gr. de goma laca en 1 l. de alcohol. Lo voy aplicando y
rebajando con alcohol. No
sabemos a ciencia cierta que es lo que le puede ocurrir, pero lo más
seguro que se deba a la aparición de humedad. Puede que la madera no
esté completamente seca, lo cual es indispensable para un perfecto
acabado. Así mismo, la muñequilla o brocha que utilice, también debe
estar completamente seca (de agua). Si tiñe la madera antes con
anilinas al agua, también debe esperar a que seque completamente antes
de empezar a barnizar. Por último, le recordamos que debe mezclar
la goma laca en alcohol de 96º. S Tengo unas ventanas de elondo que las tengo que barnizar. El
Carpintero me ha recomendado Barniz al Agua. Debe ser algo bastante
nuevo y que se ha puesto mucho de moda. ¿Qué me aconsejáis? Creemos que lo principal
es elegir una buena marca de barniz (conocida). Las investigaciones actuales se hacen prácticamente todas sobre productos acrílicos ya que debido a las cada vez más rígidas normas anti-contaminación, los productos al disolvente van a desaparecer completamente en 2010. Lo que si es muy importante tratándose de madera de Elondo es aplicar
un tapaporos antes del barniz. S Hola amigos y gracias por la oportunidad que nos das a las novatas como yo. Quería saber como se consigue ese acabado en la madera en la que se cambia el color a y sin embargo se sigue viendo la veta. Espero su respuesta. Saludos. Ese
acabado que comenta se llama teñido. El teñido se
consigue con tintes preparados o anilinas para diluir (en agua o en
alcohol) del color deseado, aplicándolos con muñeca o trapo de
algodón (mejor resultado)
o a brocha. Después de teñirla, se puede barnizar, para lo que daremos
un tapaporos, lijaremos cuando seque, y a continuación empezaremos con
las manos de barniz, tantas como sea necesario. También se
podría encerar si queremos un acabado más rústico. Otro
procedimiento más simple, pero con diferente resultado, consiste en dar
una pintura muy diluida del color que queramos directamente sobre la
madera. De esta forma la pintura no cubre por completo la madera,
dejando ver la veta. Muchas Gracias Soy Juanfra, de Torreperogil (JAEN), ante todo
muchas gracias y enhorabuena por sus servicios. Para
colorear las maderas se utilizan anilinas, que son unos polvos
colorantes que se pueden disolver en agua o en alcohol, dependiendo de
su composición. También existen ya mezcladas, conociéndose en este
caso como tintes. Los tintes también pueden ser al disolvente. Por
facilidad de dilución y mayor limpieza son más aconsejables las
anilinas o tintes al agua, aunque en este caso es imprescindible
dejarlo secar completamente si se va a barnizar, pues de lo contrario
saldrán veladuras blancas en el barnizado. Para oscurecer la madera se
utiliza la nogalina, que es un pigmento sólido sacado de la cáscara de la nuez
y soluble en agua. Dependiendo de la concentración de anilina o de
nogalina se lograrán tonos más o menos oscuros. Además, las anilinas
y los tintes son miscibles entre sí (si son solubles en la misma
sustancia y preferiblemente de la misma marca), por lo que pueden
lograrse toda clase de tonalidades. Las anilinas, tintes y nogalina
tienen como característica fundamental que no ocultan la veta de la
madera, dejándola por tanto con un acabado muy natural. La aplicación
de estos productos es preferiblemente con trapo o muñeca de algodón,
humedeciéndola con el tinte y frotando sobre la madera cruda en el
sentido de la veta. También pueden aplicarse con brocha, pero es más
difícil regular la cantidad de producto a aplicar. Hola: me encanta vuestra página, he heredado unas sillas tipo Isabelinas, pero he visto que están pintadas en negro, compre un decapante y he conseguido quitarla, mi pregunta es que debe hacer ahora, la madera está en muy buen estado, es conveniente darle una selladora? Si se la diera impide que se dejaran ver las vetas de la madera? Y por último, después de echar la selladora admite tinte al agua? La
selladora se da como soporte para después pintar y tapa completamente
la veta (es como una pintura blanca). Si lo que quiere es teñirla
manteniendo la veta, lo primero es aplicar tinte con una muñeca o trapo de
algodón. Si el tinte es al agua, es importantísimo dejarlo secar
completamente antes de seguir con el acabado. Después del tinte debe
dar un tapaporos (mejora el barnizado y sirve de barrera contra la
suciedad). Por último, deberá barnizar o encerar (acabado más
natural, aunque más sucio al tratarse de sillas). Nosotros le
recomendaríamos que las barnizase por ese motivo. hola
me gustaría saber si se puede mezclar un pigmento de anilina con
un acabado al aceite (teka, linaza...). gracias No hay ningún inconveniente, ya sean anilinas o tintes de cualquier tipo, pues cuando seca, solo queda el pigmento sólido introducido en la madera, y no tiene por qué ser atacado ni arrastrado por aceites, ceras, barnices, etc. Gracias Hola, Hoy voy a pintar mi cómoda, he comprado un sobre de
colorante de anilina, marca atezaba. Es un sobre de 3g pero no se cuanto
de agua que tengo que echar. ¿Se utiliza agua natural no, no tiene que
estar caliente no? Muchas gracias de antemano. Josefin No hay un
criterio fijo sobre la cantidad de agua necesaria pues depende del tono
que se quiera sacar. Lo mejor es tener un vaso lleno de agua (del grifo, y
mejor templada, para una mejor disolución) e ir echando poco a poco
anilina hasta conseguir el tono deseado. Después deberá hacer pruebas
sobre la madera a teñir. Gracias Me podrían indicar como se preparan las anilinas al
alcohol. Tengo un colorante vegetal en polvo ¿Debo disolverlo con alcohol
para dar mayor fijación al color? GRACIAS pd: muy buena vuestra pagina web. MARIA ELENA El disolverlo en alcohol o en agua no implica mayor o menor fijación del color, ni diferencias en el mismo. Que haya de los dos tipos se debe a que hay pigmentos que no son solubles en agua y otros que no son solubles en alcohol. Los tintes al alcohol o disolvente tienen como principal diferencia que secan antes, lo cual puede ser una ventaja (se puede barnizar inmediatamente) pero también un inconveniente (son más difíciles de aplicar, debido precisamente a su rapidez de secado). Los tintes al agua son más fáciles de aplicar, más cómodos, pero tardan más en secar, y además es imprescindible dejar secar completamente la madera antes de barnizar pues de lo contrario aparecerán veladuras. En cuanto al colorante vegetal en polvo, normalmente debería ser soluble en agua, pero no lo sabemos a ciencia cierta, por lo que si no le han dicho nada al respecto, lo mejor es hacer una prueba disolviéndolo en ambos solventes (primero en agua, y si ve que no se disuelve bien, probar con alcohol). Gracias hola, como están, quería hacerles una consulta,
saben algún tinte natural, que pueda usar para teñir madera de
varios colores además de la anilina?? muchas gracias iona szhafir Los
tintes más naturales que hay son los vegetales y los minerales.
Nosotros trabajamos como tintes minerales las TIERRAS NATURALES de la
marca Lakeone que se utilizan como colorantes universales. Son tierras
pulverizadas de diversos colores y que son miscibles en cualquier
disolvente. Para teñir madera puede disolver la tierra en agua y
aplicarla como un tinte o anilina normal. Gracias S Muy sres. mios: Lo primero, es utilizar
una masilla de máxima calidad (por ejemplo de Lakeone). Esta masilla
admite perfectamente ser teñida, aparte de que no se agrieta. Aun así, y debido a que la porosidad
de la masilla siempre será algo diferente a la de la madera,
el tinte será más absorbido por la madera o por la masilla provocando
alguna diferencia de tono. Si a esto le unimos, que ya de por si es prácticamente
imposible que el color de la masilla (sin teñir) coincida exactamente
con el de la madera cruda, las posibilidades de que el tono de la zona
rellena de masilla y de la madera teñidas coincidan exactamente son muy
escasas. S Saludos a todos, excelente esta página. Soy un aficionado al
Bricolaje y la pregunta es la siguiente: "Estoy haciendo mi pequeña
oficina y comencé por los cajones, pinté con tinte de color caoba,
luego le pasé con una brocha el Barniz, pero el problema es que el
acabado en Barniz es grueso, y se ven las rayas de la brocha. Al final
terminé rompiendo el cajón, haciendo otro con Barniz en Spray y
funcionó pero no como yo lo deseaba." ? Qué me pudo haber pasado
?. Gracias, José. Caracas-Venezuela. No
sabemos el tipo de barniz ni la brocha que utilizó. Es necesario
utilizar un barniz y una brocha (especial para barnizar) de calidad.
Puede que el barniz estuviese demasiado denso o que le echase demasiada
cantidad. También puede ser una temperatura de secado elevada. Conviene
hacer el secado a temperatura ambiente. Los
pasos correctos del barnizado son los siguientes: Una vez la madera
está perfectamente lijada puede dar el tinte. Después de dar el tinte
debe frotar la superficie con lana de acero (tipo 00 ó 000) y eliminar
el polvo. A continuación debe dar un tapaporos diluido con disolvente.
Una vez que seque el tapaporos debe volver a frotar con la lana de
acero, eliminar el polvo, y empezar a barnizar. En
cuanto al spray no sabemos que pudo ocurrir, ya que aquí hemos
barnizado cosas con spray y han quedado perfectas. Hay que agitar bien
el bote y barnizar uniformemente con el spray vertical a unos 20-25 cm
de distancia. Puede probar también a barnizar con rodillo (se obtiene
un acabado muy bueno). De todas formas conseguir un acabado como los
muebles de fábrica sólo es posible con una preparación a conciencia
de la superficie (que quede muy suave al tacto) y utilizando una pistola
para barnizar. Además debe tener experiencia en el manejo de la pistola
y ser habilidoso. GRACIAS Estimados
señores: El
problema es el siguiente, hemos instalado una nueva línea de barnizado
para cercos y molduras, cuando empezamos a trabajar con esta línea nos
empezó dando problemas con todas las maderas pero después de un tiempo
hemos conseguido que todas las maderas con las que trabajamos nos salgan
con un buen acabado excepto el sapelli o abebay. El producto en cuestión
esta compuesto por DM rechapado con chapa de sapelli y el problema creo
que esta en el secado de la terminación de la pieza en la nueva línea
ya que hemos probado a secarlo en una línea diferente y el producto ha
salido bien acabado. El problema es que la pieza de sapelli acabada
presenta burbujas por todas partes y no sabemos porque solo nos ocurre
esto en el sapelli y en esa línea en cuestión ya que el resto de
maderas no nos dan ningún problema. Les
agradecería me aconsejasen algún tipo de solución al problema que les
planteo. Sin
otro particular, un saludo. Primero
decirle que creemos que el sapelli no presenta ninguna dificultad
especial en el barnizado. La causa más probable de aparición de
burbujas es que la madera esté húmeda. Las burbujas aparecen al
reaccionar químicamente con algún componente del barniz o actuando por
presión de vapor. Puede que la hoja de sapelli no estuviera bien seca
al fabricar la moldura. Otra
causa de aparición de burbujas puede ser una temperatura de secado del
barniz demasiado alta. Puede que esa nueva línea de barnizado tenga una
temperatura de secado demasiado alta, y aunque no afecte a las otras
maderas, si al sapelli por no estar bien seco en origen. Por tanto el
problema vuelve a ser la humedad. También
puede ser que el poro de la madera suelte aire y no pueda salir pues la
capa de barniz está ya bastante seca. Esto último se evita aplicando
primero un tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida que
penetre en el poro. También se puede evitar con un precalentamiento de
la madera antes de la aplicación, que dilatará el aire contenido en
los poros provocando su salida. No se
nos ocurren más factores que puedan influir, aparte de una densidad del
barniz demasiado alta o un barniz inadecuado, pero como en otra línea
de barnizado no tiene problemas, no creemos que esta sea la causa. Buenos
días, hace poco instale parquet en toda la casa, y por una zona del
comedor, al lado de la cristalera que da a la terraza, están saliendo
como burbujas o llagas en el barniz. La madera no se ha levantado, pero
al barniz le salen llagas. El caso es que sólo aparece en esa zona de
la casa. Es
debido al calor, al frío, a la humedad? Puede ser que hayan echado
mucho barniz en esa zona? Que puedo hacer para eliminar esas burbujas? Muchas
gracias y un saludo, Antonio
Paz Por lo
que comenta de que solo aparece en una zona al lado de la cristalera, lo
más probable es que sea por la entrada de humedad desde la terraza. La
solución no es fácil pues para dejarlo perfecto sería recomendable
lijar todo el parquet de esa habitación y volver a barnizar. Además,
primero habría que levantar esa zona del parqué para ver la causa de
la entrada de humedad y ponerle remedio. Debería barnizar cuando la
madera de esa zona del parquet estuviera totalmente seca. Gracias Hola a todos. Gracias por las recomendaciones sobre el pintado con el
Barniz en madera laminada MDF. La pregunta es la siguiente: ¿ Cómo
evito, elimino o minimizo las burbujas que se crean cuando pinto con
brocha y barniz ? Una vez más muchas gracias. NOTA: excelente la información sobre los Minitaladros. Saludos, José. Caracas, Venezuela El MDF
es un derivado de la madera que presenta problemas en el barnizado y
solo se barniza satisfactoriamente con barnices de poliéster o de
poliuretano con mucho pigmento. En cuanto a la aparición de burbujas en
el barnizado, lo más probable es que se deba al tipo
de barniz que utiliza, a su aplicación en capas
demasiado gruesas o a su densidad demasiado alta.
Pruebe a darlo más diluido (echándole disolvente), o cambie de marca o
tipo. También puede que haya agitado mucho el bote.
Si es así, déjelo reposar largo tiempo antes de aplicarlo. Otra
causa puede ser una temperatura de secado demasiado alta.
Déjelo secar a temperatura ambiente y no lo exponga al Sol. También
puede ser que el poro de la madera suelte aire y no
pueda salir pues la capa de barniz está ya bastante seca. Esto se evita
aplicando primero un tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida
que penetre en el poro. También se puede evitar con un precalentamiento
de la madera antes de la aplicación, que dilatará el aire contenido en
los poros provocando su salida. Otra causa puede ser que la madera
esté húmeda, produciendo burbujas al reaccionar
químicamente con algún componente del barniz o actuando por presión
de vapor. Le recuerdo también que debe utilizar una brocha de calidad
específica para barnizar, si quiere conseguir el mejor resultado. MUCHAS GRACIAS TENGO UNAS PUERTAS
DE IROKO Y AL APLICAR EL BARNIZ EL CARPINTERO LE SALEN
UNAS MOTITAS MÁS CLARAS EN EL CONJUNTO DE LA PUERTA. ME COMENTAN
QUE ES A CONSECUENCIA DE LAS SILICONAS O ALGO ASÍ. ROGARÍA ME INFORMARÁ
SI ES POR ELLO O CUAL ES LA CAUSA-ORIGEN DE LAS
MISMAS. MUY AGRADECIDO. No
sabemos a que se refiere con lo de las siliconas. De todas formas,
creemos que el problema puede deberse a que el iroko presenta a veces
depósitos calcáreos que cambian el tono y porosidad de la madera. Si
es esto, no hay solución. Por otra parte, el iroko debe barnizarse con
barniz de poliuretano, o si no hay que hacer previamente un lavado de la
superficie con metanol o cetonas. Si no se barniza de este modo puede
que el barniz no seque completamente ya que esta madera es repelente a
barnices y tintes que sequen por oxidación al contener un antioxidante
en sus tejidos (la cloroforina). Gracias Quisiera
ante todo felicitaros por la sección de consultas y agradeceros de
antemano vuestra atención. Las
grietas largas (en el sentido de la veta) en el barniz suelen estar
debidas al soporte (la madera) y las cortas o redes de grietas se suelen
deber a la aplicación. Efectivamente,
las grietas largas pueden salir en barnices poco elásticos como los
nitrocelulósicos y los de urea-formol, y es prácticamente imposible en
los barnices poliésteres o en poliuretanos. Las principales causas son
madera húmeda o elasticidad insuficiente de la película de barniz. La
aparición de muchas grietas pequeñas (redes de grietas), se presentan
sobre todo en barnices de urea-formol y pueden deberse a las siguientes
causas: 1.- Aplicación en capas muy gruesas. 2.-
Aplicación sobre una capa anterior insuficientemente seca. 3.-
Exceso de catalizador. 4.-
Tensiones internas en la película. 5.-
Plastificación insuficiente del barniz. La
solución es lijar completamente y volver a barnizar correctamente con
barniz de calidad, a ser posible de poliuretano. Gracias hola a
la puerta principal de mi casa después de aproximadamente diez anos le
han salido manchas blancas por todos lados me gustaría saber si el
problema esta en el tapaporos que se le aplico hace diez anos o en el
acabado de barniz quisiera saber si debo sacar solo la capa de barniz o
las dos barniz y tapaporos para restaurarla y luego de restaurarla que
tipo de mantenimiento se le debe hacer para que las manchas no salgan de
nuevo muchas gracias. pedro. El
defecto del blanqueo y la formación de veladuras se dan en barnices al
alcohol, celulósicos y vinílicos y se deben siempre a la humedad que
se condensa en la superficie de la película durante el secado. También
se da en los tapaporos. El exceso de humedad puede ser provocado por la
propia madera o por las condiciones atmosféricas. La humedad de la
madera no debe sobrepasar el 12-14 % y la humedad del aire debe ser
inferior al 80% para un barnizado sin problemas de este tipo. Gracias Buenos
días: He
aplicado con pistola un tapaporos a un rechapado de cerezo, y resulta
que se me han producido como especie de cráteres al aplicarlo. Desearía
saber a que se ha podido deber. Gracias. Creemos
que puede deberse a que hay alguna impureza en la chapa como pueden ser
siliconas, manchas de grasa, o lo más probable, polvo. El polvo puede
eliminarlo cepillando con un cepillo suave, por aspiración, por soplado
o pasando un paño húmedo (en este último caso debe dejar secar la
madera completamente antes de aplicar cualquier producto). Gracias Hola
amigos: Mi
consulta se refiere a que teniendo el suelo de parquet deteriorado, le
lije con una lija fina incidiendo en las zonas mas deterioradas
hasta llegar a la madera. Al barnizarlo con barniz de poliuretano, esta
zonas se ha quedado bastante mas oscuras. ¿Como puedo evitar que me
ocurra esto?. saludos y muchas gracias No
sabemos si es que ha barnizado todo el suelo o solo las zonas
deterioradas y que tipo de barniz tenía antes. De todas formas, los
poliuretanos tienen tendencia al amarilleo (existen unos nuevos
poliuretanos que no amarillean, pero son bastante más caros). Si ha
barnizado con poliuretano solo las zonas deterioradas y el barniz
antiguo era de otro tipo, por ejemplo de urea-formol que es un tipo de
barniz muy corriente, es normal que esas zonas estén más oscuras por
el amarilleo del poliuretano, ya que el urea-formol proporciona una película
completamente transparente sin ninguna tendencia al amarilleo. El
amarilleo de los poliuretanos se acentúa al aplicarlo sobre urea-formol
y sobre todo al aplicarlo sobre maderas blanqueadas con agua oxigenada.
El amarilleo produce un efecto visual de oscurecimiento, sobre todo en
maderas muy claras. La
solución, si es este el problema sería volver a lijar y aplicar barniz
de urea-formol. Gracias Hola, me gustaría saber los factores que influyen en que en un acabado de barniz se produzca ese arrugamiento conocido como piel de naranja, gracias.
Buenas tardes. La piel de
naranja se produce por superposición de dos capas de barniz, de las
cuales, la inferior tiene mayor densidad y menor tensión superficial.
Esto se acentúa cuanto menos seca está la primera capa en el momento
de dar la segunda. La capa inferior sube a través de la superior
hasta la superficie y luego cae, creándose de esta forma una especie
de cráteres que simulan una piel de naranja. Pero también se puede
dar con una sola capa al disminuir la tensión superficial de la
superficie por pérdida excesiva de disolvente.
Este fenómeno tiene lugar
en barnices celulósicos con gran proporción de disolventes y en poliésteres
por pérdida exagerada del estireno.
Saludos
S hola mi nombre es edgardo, quiero pedirles consejo
sobre pintar muebles con pistola, quiero comprar un compresor y una
pistola que me sirvan para pintar, barnizar y lacar muebles, pero no
tengo idea. veo en catálogos que hay 100 tipos distintos de pistolas
que necesitan distintos tipos de compresores, pistolas de baja y de alta
PREGUNTAS :QUE DIFERENCIA TIENE Y QUE COMPRESOR USAN ?? Primero
debe conocer los principales sistemas de pulverización con
pistola: Hola mi consulta consiste en que nos van a hacer para una casa de pueblo unos muebles de cocina y baño además de una mesa y un banco, todo ello en madera de pino macizo y pino norte. Los muebles serán de melamina blanca en el interior y de madera en el exterior con lo que tenemos que barnizarlas por nuestra cuenta. es aquí donde está nuestra duda ya que no sabemos exactamente como hacerlo, por lo que nos hemos informado sabemos que lo más recomendable es el barniz de tipo poliuretano o similar y el mejor acabado sería con pistola y dando varias manos. Lo que nos interesaría es que nos detallasen como realizar todo el proceso y a ser posible que nos indiquen los materiales a utilizar. Además de esto hemos mirado los compresores más normales que venden en cualquier centro comercial o de bricolaje así como sus accesorios pero no sabemos que características son las más adecuadas como presión, caudal, tipo de pistola, dilución del barniz, diluyente más adecuado, ... Rogamos nos informen a ser posible de todos estos aspectos y les agradecemos de antemano toda la información que nos puedan facilitar. Un saludo y enhorabuena por la página web. Alberto. Zaragoza (Aguilar de Campoo - Palencia) 2002. Ante todo decirle que barnizar bien a pistola es difícil. Hay que darse cuenta que el ser barnizador es un oficio especializado, y aun con mucha experiencia hay buenos y malos barnizadores. Nosotros le podemos dar unas indicaciones básicas, pero el obtener un resultado satisfactorio dependerá de su habilidad y experiencia. Lo principal es tener un tablero de la misma madera a barnizar para hacer pruebas, practicar la técnica y conseguir una óptima regulación de la pistola. La técnica de pistolado se basa principalmente en mantener la pistola siempre perpendicular a la superficie a barnizar y a una distancia constante de entre 15 y 25 cm. Las pasadas se deben dar a una velocidad uniforme (muy importante) para depositar la misma cantidad de barniz por toda la superficie. La velocidad es proporcional a la salida de barniz, es decir, cuanto más barniz salga, más deprisa se deben dar las pasadas y viceversa. En superficies verticales se barniza moviendo la pistola en sentido horizontal, nunca de arriba a abajo. En superficies horizontales, el chorro de barniz debe formar un ángulo de 45º con la superficie. Es preferible quedarse corto de barniz (se soluciona con más pasadas), que pasarse (se pueden producir goterones, que no tienen solución). Para un buen pistolado, la pistola debe estar en perfectas condiciones y totalmente limpia. La regulación óptima de la pistola se consigue haciendo pruebas en la madera dispuesta para ello. En cuanto a las características del compresor, debe tener una potencia mínima de unos 2 CV y una presión de 8 bares. El depósito es recomendable que tenga 25 litros de capacidad como mínimo. La pistola, debe ser de gravedad y tener un paso pequeño, entre 1,4 y 1,6 mm aproximadamente. Para
bricolaje también pueden utilizarse pistolas eléctricas que no
utilizan aire, sino una bomba de alta presión que aspira el líquido,
haciendo el vacío mediante un pistón al ritmo de las oscilaciones de
la corriente alterna, expulsándolo a alta presión. Es muy recomendable
que tenga boquilla ajustable para adaptarse mejor al objeto a pintar. El
resultado con estas pistolas es muy bueno aunque algo inferior a las
pistolas de aire comprimido. La dilución del barniz depende de las especificaciones del mismo y del tipo de pistola y boquilla utilizada. Con la pistola suelen venir instrucciones con la viscosidad óptima del líquido a utilizar. Será necesario hacerse con un viscosímetro e ir añadiendo poco a poco disolvente hasta alcanzar el grado de viscosidad óptimo. Si no se dispone de viscosímetro, la viscosidad adecuada se obtiene probando en la superficie de prueba. El barniz de poliuretano debe diluirse entre un 5% y un 10% aproximadamente con disolvente. El disolvente más apropiado vendrá especificado en el bote del barniz. Conviene lijar suavemente entre mano y mano (esperando a que seque) y dar tantas manos como sea necesario (normalmente con tres será suficiente). Gracias Hola: Me pongo en contacto con uds. para saber si es
posible dar barniz ó goma laca con una pistola para pintar de la
marca Bosch (PSP 260) que he visto en su enlace hacia la web de ésta
marca. Pone allí que es válida para la proyección universal de
productos viscosos y fluidos hasta 80 DIN-seg. No sé a qué se refiere
y por eso la razón de mi pregunta. Puedo barnizar ? Con qué tipo de
barniz ? Se puede aplicar sobre madera tintada ? Hay que emplear
tapaporos? Todo lo que me puedan decir me será de utilidad. Mil gracias Enrique Creemos
que con esa pistola puede utilizar cualquier tipo de barniz, tinte,
tapaporos, pintura, etc siempre que no sobrepase la viscosidad
recomendada. Si el producto es más viscoso la pistola no podrá
aplicarlo o no lo pulverizará bien. Lo que debe hacer es
medir la viscosidad del producto que quiere utilizar con la probeta que
trae la pistola y si es demasiado viscoso, rebajarlo con el diluyente
adecuado (vendrá especificado en el bote) hasta que baje por debajo de
la viscosidad recomendada. La única pega que puede haber es que
necesite aplicar más manos si se rebaja mucho el producto. En
cuanto al proceso para barnizar con pistola, es el mismo que
manualmente, es decir, primero tinte, después tapaporos y por último
el barniz. Para pintar también es el mismo proceso que manualmente
(selladora y pintura). S Respetado señor le escribo desde Colombia quiero saber cual es la mejor manera de tratar los muebles rústicos si con cera de abeja o ceras comerciales y si un mueble de teca luego de aplicarle aceite de linaza se puede barnizar y cual es su forma gracias. Lo mejor es la cera de
abejas, y muchas ceras comerciales especiales para muebles, si son de
calidad (p.e. de Lakeone), son de abejas. La diferencia estriba en que
algunas ceras comerciales están teñidas para darle algo de tono al
mueble. En resumen, lo que tiene que darle es una cera de calidad
(neutra o teñida), que normalmente será totalmente natural (de
abejas). S Buenos
días, necesito que ayuden a mi amiga que acaba de poner un piso de
madera en su casa, pero es opaco y ella quiere abrillantarlo. Yo vengo
de Venezuela y tengo parquet en mi casa, yo lo mande a plastificar y eso
le da un brillo especial y es muy fácil de limpiar y lo mejor..SIEMPRE
BRILLA!! ella quiere algo así, pero en este país no se si lo hacen y
donde..pueden ayudarme? GRACIAS de antemano Pina Parisi Creemos
que lo que en su País (y en general en toda Sudamérica) llaman
plastificado de suelos aquí se denomina barnizado con poliuretano,
que es uno de los acabados más usuales y más recomendables para los
suelos de madera. El poliuretano es un tipo de plástico que se
desarrolló en un laboratorio de Alemania a finales de los años
treinta debido a la búsqueda incesante de nuevas resinas plásticas que
no estuviesen patentadas por la firma americana Du Pont. Los barnices y
pinturas a base de poliuretano se utilizan en superficies donde sea
necesaria una gran protección y resistencia al desgaste, como por
ejemplo los suelos de madera. En
definitiva, el plastificado o barnizado con barniz de poliuretano es un
acabado muy difundido en España y en todo el Mundo, y cualquier empresa
que se dedique al renovado de suelos lo hará sin problema. Los
poliuretanos los hay brillantes, satinados y mates, siendo los más
recomendables en cuanto a protección y mantenimiento los primeros al
ser más impermeables y resistentes. También los hay de uno o dos
componentes y sus características técnicas y utilización se explican
en varias consultas de este mismo apartado. En España, por plastificado se entiende un tipo de tablero (normalmente aglomerado) al que se le ha recubierto con una capa plástica de melamina en colores lisos o de imitación madera o cualquier otro material. Gracias S Hola en primer lugar felicitarles por la sección de trucos. Mi pegunta es que quiero dar un aspecto a la madera como de envejecida y no se como hacerlo. Esperando su respuesta reciban un cordial saludo. GRACIAS Y FELIZ AÑO NUEVO. Con betún de judea y cera se consigue un aspecto envejecido de la madera. Si se quiere un aspecto más auténtico (abre la veta) se puede aplicar ÁCIDO NÍTRICO sin diluir. Si se quiere dar un tono algo verdoso a la madera se añade al ácido unos gramos de SULFATO DE HIERRO (media cucharilla de café o menos en un litro de ácido). La aplicación es con brocha de pelos de fibra (no cerda, pues el ácido los ataca). Debe utilizar guantes de goma, ponerse mascarilla y manejar el producto con la máxima precaución. El envejecido también se puede conseguir aplicando AGUA FUERTE. Si no se quiere barnizar se frota con un cepillo de púas de hierro y a continuación se frota con PARAFINA. Con un fondo protector para exteriores (p.e. XYLAZEL FONDO) queda una terminación perfecta, como si se hubiera encerado. También se puede acabar con cera. Haga siempre pruebas en muestras de madera. Gracias Ante
todo gracias por vuestra ayuda, me habéis sacado de muchas dudas y
espero que de esta también. Veréis,
hemos comprado 100 vigas de pino, después de secarlas queremos
envejecerlas, en principio le vamos a dar un protector de madera, y la
duda viene en como conseguir que parezcan viejas, ¿Con betún de judea
o con barniz de color nogal o palisandro en una o dos manos?. Gracias.
Jesús López Lo primero seria acabarlas con un cepillado basto y después matar los cantos vivos con una azuela. Después, si quiere, podría levantar la veta cepillando con un cepillo de acero latonado. Seguidamente podría golpear la madera y hacerle agujeros (a modo de carcoma). Después convendría aplicar un anticarcoma, y para un acabado envejecido nosotros nos decantamos por dar un directamente un protector pigmentado o lasure (XYLAZEL LASUR) en color nogal. Gracias Querría saber si una madera pintada con diversos colores acrílicos puede envejecerse para dar un aspecto antiguo pero con color. Muchas gracias Creemos
que lo mejor es dar una cera de patinar. Puede comprarla ya hecha en
variedad de tonalidades o teñir una cera incolora al baño maría con
betún de judea. Puede aplicarla con trapo de algodón. Haga alguna
prueba primero para ver el resultado. QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS Buenos
días, Creo
que he leído todos los consejos que habéis dado sobre como teñir la
madera y los procedimientos después del teñido. Quería teñir una
tabla de madera (no se que tipo, tiene las vetas gruesas y muy marcadas
– ¿fresno?), que creo que estaba barnizada. La he lijado y puse tinte
blanco. El tinte es de marca Lakeone, habláis mucho de ella, en la
muestra que ví en la web y luego en la tienda, la madera era blanca,
pero la mía no ha cambiado de color. Porqué? Como puedo dar a la
madera el color blanco? Que hago mal? Saludos,
Magda Creemos
que el problema viene de un insuficiente lijado. Al haber estado
barnizada la madera hay que lijar mucho ya que no solo hay que quitar la
capa de barniz antiguo, sino también el tapaporos que se da
previamente. Si no se quita la capa de tapaporos el tinte no penetra en
la madera y por tanto no se tiñe o el teñido es defectuoso. E problema viene
cuando la madera es chapada y no maciza, ya que es posible que el
tapaporos haya penetrado todo el grueso de la chapa y por tanto no se
pueda teñir (se quitaría toda la chapa con el lijado). Me gustaría si se
puede volver a teñir y barnizar de nuevo un mueble viejo que ya estaba
teñido y barnizado sin tener que eliminar completamente el actual
estropeado barniz. ¿Será suficiente con un ligero lijado?. Gracias Lo
primero que debe hacer es lijar hasta quitar completamente el barniz
antiguo (no creemos que sea suficiente un ligero lijado, dependerá del
tipo de barniz y las manos dadas). Para quitar el tinte existe un
producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS.
Ahora bien, aunque quita la mayoría de los tintes aclarando la madera,
no los quita todos, depende de su composición. Si este producto no le
funcionase, le quedan dos alternativas: 1.- Seguir lijando hasta que
desaparezca el tinte (puede que haya penetrado mucho y no pueda hacerse)
y 2.-Teñir la madera encima del tinte antiguo (es válido si el color
nuevo que desea es más oscuro que el antiguo), haciendo pruebas con
diferentes tintes. Una vez conseguido el color deseado, deberá lijar
con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta y volver
a barnizar. GRACIAS POR SU CONSULTA Os agradecería me aconsejarais acerca de un conjunto de muebles, creo que antiguos, con tiradores de fundición sin tornillos y barnizados en color oscuro. Tengo la intención de probar a tintarlos pero en colores llamativos (azul, verde, rojo...) pero a la vez si no es de mi agrado barnizarlos en un color bastante más claro. En vuestra web me he informado y sé que tendré que decapar, pero me gustaría una información algo más detallada de todo el proceso de elaboración, si resultase no gustarme el tinte y... ¿volver a empezar? Muchas gracias anticipadas. Antonio Debe
cerciorarse primero de que el tinte le va a gustar, pues el trabajo es
demasiado laborioso y difícil como para volver a repetirlo. Primero
hay que decapar con decapante o pistola de aire caliente y espátula. Lo
siguiente es lijar completamente hasta quitar todos los restos de
barniz, tapaporos y tinte. Si tiene zonas de tallas intrincadas
puede que no se pueda quitar por completo el tinte. Puede ayudarse de
cepillos de nylon acoplados al taladro. También puede ayudarse de un
producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS
para quitar el tinte, pero puede que no sea eficaz (depende del tipo de
tinte). Cuando
el mueble esté totalmente crudo (acabado con lija fina y lana de
acero), es el momento de teñirlo con un tinte aplicado con muñeca o
trapo de algodón. Una vez teñido y cuando esté totalmente seco pase
nuevamente la lana de acero. A continuación aplique una mano de
tapaporos diluido con brocha y vuelva a pasar la lana de acero cuando
seque. Después ya puede empezar con las manos de barniz (a brocha en el
sentido de la veta), tantas como sea necesario dejando secar
completamente entre mano y mano. Gracias Hola de nuevo, he recibido vuestro consejo. Ya he decapado, en este caso el marco de un espejo, está en la madera, pero ha quedado bastante ennegrecido por zonas, supongo que se podrá solucionar con el producto de aclarar la madera. Las zonas ennegrecidas son muy oscuras. ¿Porqué ha ocurrido esto? También he pensado evitar dar con el desencerador? que hay que aplicar después del decapante superactivo por que creo mejor dar lija, ¿es correcto?. Mi idea ya decidida es aplicar un tinte verde para lo cual os explico el procedimiento que voy a seguir para su corrección si observáis que no es correcto. Aclarar la madera, lijar y dar lana de acero, eliminar polvo, aplicar el tinte verde que mostráis en la carta de colores, aplicar pátina para envejecer sutilmente, aplicar tapaporos diluido al 50 % con disolvente, lijar suave y barnizar. Espero no ser excesivamente molesto, pero es que tengo 4 muebles cajoneros que quiero adecuar a mi estilo y después que me saldrá su adecuación más cara que comprarlos no me gustaría estropearlos. Muchísimas gracias de antemano. Antonio. No
sabemos a ciencia cierta que es lo que ha podido ocurrir para que la
madera se ponga negra. El aclarador, puede funcionar, pero no es seguro,
ya que quita el color gris que la madera a la intemperie adquiere con el
tiempo, pero en su caso no sabemos si valdrá. Si no valiese, solo queda
lijar hasta quitar esas partes ennegrecidas. El
desencerador no tiene sentido a no ser que las manchas sean de cera o
grasientas. Creemos
que el tapaporos no agarrará encima de la pátina. Los pasos correctos
serían, tinte, tapaporos, pátina y cera (o cera de patinar
directamente después del tapaporos). El
barniz tampoco agarrará sobre la pátina. Si quisiera barnizar, debería
olvidarse de la pátina. (tinte, tapaporos y barniz) S Estimados Sres. He buscado en Internet, pero no he logrado encontrar
algo sobre técnicas para lograr el acabado rústico en
madera.¿Podrían orientarme al respecto?, me sería útil cualquier
consejo (tintes, técnica gral., etc.) o bibliografía relacionada. Por
su atención, gracias. Guillermo del Monte Guadalajara, Jalisco, México La base para dar un acabado rústico a la madera es la CERA. Al querer dar un aspecto rústico, el cepillado de la madera puede ser basto a propósito (se notan imperfecciones al tacto o a simple vista) para resaltarlo. Una vez tengamos la madera, lo primero es lijar con lana de acero en el sentido de la veta para quitar el pelo. La cera se aplica con una muñeca (o trapo) de algodón (vea consulta sobre aplicación de la cera). La cera es la que dará ese aspecto rústico tan cálido y apreciado. Aunque un acabado rústico no debe ser brillante, se puede sacar algo de brillo frotando con un trapo de algodón cuando la madera haya absorbido la cera por completo. Utilice una cera de calidad cuya base sea la cera de carnauba, la cera de abejas, o alguna otra combinación con aditivos. Las ceras resultan más atractivas cuando se aplican sobre maderas duras y es el único acabado que permite ver con claridad su veta y textura. Proporcionan protección contra el calor y la humedad y su aplicación es sencillísima. En resumen, el acabado rústico es muy recomendable para un aficionado, por su sencillez de aplicación y resultado excelente. Para un acabado rústico envejecido se suele dar algo de tono a la madera. Puede hacerlo de varias formas: - Teñir primero con tinte, betún de judea o nogalina y después aplicar cera incolora. El tinte, el betún de judea o la nogalina deben aplicarse con trapo o muñeca de algodón. Con este método se consigue un resultado muy bueno. - Aplicar directamente cera de patinar en un color de su elección (es una cera teñida). Es más fácil de hacer que el anterior. Se aplica con trapo o muñeca de algodón. - Aplicar directamente unos botes de TINTE Y CERA (de la marca Lakeone por ejemplo). Es una cera teñida muy diluida y es el acabado más fácil. Se aplica directamente con trapo o muñeca de algodón. - Teñir cera incolora con betún de judea. Para teñirla se debe poner la cera al baño maría, y cuando esté líquida se va echando lentamente betún de judea a la vez que se remueve constantemente hasta conseguir el tono deseado. -
Aplicar directamente un lasur (protector pigmentado, tipo Xyladecor)
sobre la madera cruda. Es el acabado más común, sencillo y práctico
(pues además protege la madera) cuando se quiere un acabado rústico
sin complicaciones. Además, se puede dar más lasur en cualquier
momento sin necesidad de lijar. Muy recomendable en vigas, por ejemplo. Para proteger más de las manchas, (sobre todo en muebles con riesgo como mesas, encimeras, etc), después del teñido (si se tiñe) o antes de la cera (en cualquier otro caso), se puede dar un tapaporos o algún producto específico (p.e. el ANTIMANCHAS de Lakeone). Esto servirá como una barrera de protección para que las manchas no penetren. Muchas Gracias Hola estuve viendo la infinidad de tips que dan para el cuidado de
madera y de muchas otras dudas que la gente tiene para mejorar la
apariencia de sus muebles y se me hace buenísima onda que tengan buena
bibra. Mi pregunta o duda es la siguiente, quiero pintar varios muebles rústicos
que tengo porque los tuve que lijar pues cuando me los trajo la fletera
me los mancharon y no les di muy profundo el lijado pues se ve casi del
color que según me los pintaron muy claros nada mas supe que estaban
pintados porque las cabeceras de las camas estaban como muy aceitosas,
en fin pregunté a una persona que pinta muebles y me aconsejo que lo
hiciera con chapopote no se si lo conocen es como lo negro que le ponen
cuando hacen las carreteras , bueno que ponga chapopote y lo disuelva
con aguarrás y así yo valla diluyendo asta obtener el color que yo
quiera, el señor tenia un mueble y se miraba bien del color que a
mi me gustaría pero crees que no quedaría muy negro??? porque pregunte en una ferretería sobre los tintes de aceite y la
verdad se me hicieron caros y es que son muchos muebles y busque cera
tenida pero no encontré y encontré solo cera sin color me supongo que
esa me servirá para darle el acabado final, y otra cosa si no le pongo
el tapaporos se me deteriorará la madera conforme pasa el tiempo? Es que es muy difícil de conseguirla pues yo vivo en usa y las
cosas que ocupo las compro en Tijuana y ahí no tienen muchos pues lo rústicos
y muchas cosas lo compran del interior de la republica mexicana. Muchas gracias espero su pronta respuesta sobre el chapopote o brea
también conocido gracias saludos kary Creemos
que si puede teñir con chapapote pues es muy similar al betún de judea,
producto que se utiliza para teñir y envejecer muebles. El que quede más
o menos oscuro dependerá de cuanto diluya el chapapote con el aguarrás.
Lo que es importante es lijar a fondo para que el pigmento sea absorbido
por la madera. No debe dar ningún producto (tapaporos, selladora, etc)
antes del chapapote. Después de que seque el chapapote puede darles un
acabado a la cera para que queden con esa apariencia rústica que busca. S Hola, me gustaría saber, si para obtener un aspecto rústico tengo
que utilizar tinte y cera, o únicamente con la cera queda bien.
También quiero saber si para un acabado fácil con los productos
LAKEONE, tengo que utilizar tinte y cera, o con uno solo me vale. Muchas Gracias Para obtener un aspecto rústico solo hace falta aplicar cera. El tinte sirve para cambiar el color de la madera cruda si éste no es de su agrado o si no combina bien con otros muebles de la estancia. Primero debe lijar con lana de acero en el sentido de la veta y dar el tinte con brocha o muñeca de algodón, y cuando seque, volver a lijar y aplicar la cera con un trapo de algodón. La ventaja del producto de LAKEONE llamado TINTE Y CERA es que reduce estas dos operaciones a una sola. Es decir es como si le diese una cera ya teñida. Pero LAKEONE también tiene el TINTE y la CERA por separado. Muchas Gracias He
comprado unos muebles de madera de pino al natural y quiero darles un
acabado rústico nogal oscuro. Lo
primero que he hecho es teñir la madera en el color que me gusta,
posteriormente ¿Es necesario fondear? o directamente aplico Tinte/Cera
LAKEONE. He probado fondeando, lijando con lana de acero y aplicando la
cera con brocha, después espero un rato y froto con trapo, pero no
me queda un aspecto uniforme ¿Que puedo Hacer?. Gracias. Si aplica tinte/cera no debe fondear (suponemos que se refiere a dar un fondo tapaporos) ya que de lo contrario el tinte no penetrará bien en la madera. Con tinte/cera solo debe dar este producto y luego frotar con un trapo limpio y seco de algodón si quiere sacar algo de brillo. El tinte siempre es lo primero. Si ya le ha dado tinte, deberá dar después un tapaporos (en muebles con riesgo de ser manchados como encimeras y mesas) y por último la cera incolora o con color (si quiere darle más tono). Si los muebles no tienen riesgo de mancharse (estanterías, lámparas, etc) puede aplicar directamente cera después del tinte. Gracias Lo
primero saludos y felicidades por este espacio. Estoy
haciendo un marco para un espejo con roble americano, y quiero aplicarle
un tinte, luego un tapaporos y al final cera de patinar.¿La cera de
patinar tiene que ser del mismo tono que el tinte que he utilizado? Por
otra parte tengo un banco antiguo que esta barnizado pero no se que
clase de madera es. Si lo lijo hasta dejar la madera limpia del todo y
le hago el mismo proceso que al marco, utilizando el mismo proceso y
tono de tinte ¿me quedaran los dos muebles con el mismo tono o el ser
maderas diferentes se notará mucho? Gracias
de antemano por su contestación. Puede utilizar una cera incolora o natural ya que la madera ha sido teñida con anterioridad. Ésta le dará un tono cálido y una pátina de anticuario. Tambien podría aplicarle una cera de patinar con color (igual o diferente). Normalmente se da del mismo color para obtener más tono, pero puede darse de otro color para obtener un resultado diferente (conviene hacer alguna prueba previa). En cuanto a su segunda pregunta, sin el tono de la madera es parecido, no se notará mucho. De todas formas, lo mejor es probar con diferentes tintes (diluyéndolo más o menos) hasta igualar lo más posible ambas maderas. Gracias Hola. Me
dirijo a Ud. con una preocupación, hace unos días e instalado friso en
una habitación infantil, y no tengo ni idea de como debo pintarlo .
Para poneros en antecedentes , lo que e
instalado es friso de madera de pino sin tratar eso si esta
lijada. La medida a la que e
instalado el friso es de 1,17 m. y cada tablilla tiene 0,9 cm.
Mi pregunta es la siguiente : ¿He oído que se
puede aplicar un tinte que no tape la veta de la madera , y luego
se le da una cera especial para madera ? ¿Me podíais explicar como se hace ese trabajo, y como puedo
saber como se llaman esos productos ? ¿Realmente creéis que quedara
bien en una habitación infantil ? De todas maneras
estoy abierto a todo tipo de consejo , si bien creéis que es mejor otra
cosa. Con mucho
agradecimiento Alvaro El
acabado que comenta (tinte y cera) puede quedar perfecto en un friso
para cualquier tipo de habitación. Los tintes para madera los hay en
colores madera (nogal, roble, etc) o en colores lisos (verde, azul, etc,
más indicados quizás para una habitación infantil) y ninguno tapa la
veta de la madera. Utilice preferiblemente tinte soluble en agua por su
facilidad de aplicación. Para aplicarlo debe frotar con una muñeca o
trapo de algodón empapado en tinte en el sentido de la veta. Haga
pruebas en un trozo de madera sobrante diluyendo más o menos el tinte
hasta dar con el color adecuado. Una vez teñido el friso y cuando esté
seco, deberá aplicar la cera (cera natural) del mismo modo (frotando
con muñeca o trapo de algodón). Si luego quiere sacar algo de brillo
deberá frotar enérgicamente con un trapo limpio y seco. Como ve, la
aplicación es muy sencilla y el resultado óptimo, por lo que se lo
recomendamos totalmente. Gracias Hola soy Antonio Creemos
que una vez ha dado cera, no es posible barnizar ni con goma laca ni con
ningún otro tipo de barniz, pues no se fijará bien en la madera. Debería
intentar quitar primero la cera aplicando un desencerador (por ejemplo
de Lakeone), pero puede que este producto modifique también el tinte,
por lo que habría que lijar hasta hacerlo desaparecer para volver a
teñir. Por tanto, creemos que lo mejor es dejarla tal y como está y
darle más cera de vez en cuando. Si quiere sacar algo de brillo, frote
enérgicamente la madera con un trapo de algodón limpio y seco. Los
felicito por su pagina. Quisiera saber que puedo hacer porque luego de
que le aplique tinte (nogal y negro) a un mueble previamente lijado, al
aplicar la cera esta levanto todo el color y se le hacen unas vetas mas
blancas. Que pudo haber pasado y como lo resuelvo? Gracias por su
ayuda. Daniela
de Caracas, Venezuela Se nos
ocurren como posibles causas las siguientes: 1.-
Tinte en mal estado. 2.- No
se ha dejado secar el tinte completamente. 3.- Si
el mueble tenía ya un acabado, la razón puede ser que no se lijó lo
suficiente, y aunque a la vista estaba perfectamente lijado, no se quitó
completamente el tapaporos que seguramente tenía. El tapaporos impide
la penetración del pigmento, y al aplicar cera encima, el pigmento es
arrastrado. En
cualquier caso, la solución es lijar completamente hasta quitar el
tapaporos y repetir la operación. Gracias S Hola, no tengo experiencia alguna en pintar nada, pero mi novio ha
trabajado de pintor de brocha gorda en alguna ocasión y nos hacía
ilusión pintar nosotros mismos el armario empotrado de dm de nuestra
habitación. Todas las paredes de la casa están pintadas en blanco y
nos gustaría que el armario diera un toque especial y más cálido al
dormitorio. Alguna vez he visto en algún restaurante una puerta pintada
con un efecto como envejecido, se ven los trazos de la brocha que se ha
usado para barnizar de un tono más oscuro al de la pintura base. No sé
si se me ha entendido lo que intento explicar. Si me habéis entendido,
me gustaría saber qué tenemos que hacer con el armario paso a paso,
cómo se le llama a este efecto y qué materiales debemos usar. Muchísimas gracias. MonTse PeDrós. La verdad es que no entendemos bien el efecto que desea conseguir pues habla de los trazos de la brocha al barnizar? sobre una pintura base. Si se refiere al efecto envejecido que presentan los muebles provenzales, en el que se ven zonas de la pintura base y zonas de otro color, se consigue de la siguiente forma: Primero se da una selladora al DM. Una vez seca se pinta del color base con pintura mate al agua. Cuando seque esta pintura se pinta encima con otro color (también mate al agua) buscando un contraste bonito. Después de 10 minutos, y con un estropajo mojado con agua, se frota de forma irregular toda la superficie de forma que aparezca por zonas la pintura base. Aquí es donde entra en juego la habilidad de cada uno para conseguir el efecto deseado. Una vez conseguido el efecto y cuando la pintura haya secado completamente, se da un barniz incoloro al agua para proteger la pintura y que no se deteriore con el tiempo. Para conseguir este efecto con un resultado seguro, y con unos tonos adecuados, recomendamos los productos de Lakeone siguientes: Primaire Meubles de Provence. Es una selladora al agua especial para la pintura meubles de provence. Meubles de Provence. Es una pintura mate especial para conseguir el efecto de los muebles provenzales. Protecteur pour Meubles de Provence. Es un barniz incoloro al agua especial para esta pintura. Si quiere más datos sobre características de estos productos y fotos de acabados visite la página de Lakeone (www.lakeone.net). Gracias Hola
tengo una duda que espero me puedan resolver mis muebles de cocina son
provenzales y tienen 17 años están tintados en color avellana me los
construyó mi cuñado pero quisiera cambiar el color me gustarían en
verde pues mi casa nueva tiene los azulejos blancos tendría que
lijarlos o podría darle una mano de selladora y luego pintar de verde y
sacarle el blanco con lanilla de acero para darle efecto desgastado que
pintura tendría que usar pues en las cocinas siempre hay grasas que
limpiar sin que se dañe la pintura ni el mueble Puede
hacer ese trabajo simplemente con esmalte acrílico (al agua) de
calidad. Es necesario que sea acrílico para que no pueda atacar al
barniz. No es necesaria la selladora. Nosotros lo que haríamos sería
primero pasar una lija fina por todos los muebles con el fin de que la
pintura agarre bien. A continuación y una vez limpiado el polvo
generado empezar a pintar con esmalte acrílico blanco. Un vez bien
pintados de blanco y cuando la pintura estuviera totalmente seca empezaríamos
a pintar de verde. A partir de aquí tiene dos opciones: 1.- No
dejar secar completamente la pintura verde y pasar un estropajo mojado
con agua con el fin de ir sacando el color blanco que está por debajo. 2.-
Esperar a que seque completamente la pintura verde y frotar después con
un estropajo metálico (tipo nanas) para sacar el color base. Este
tipo de acabado desgastado se llama provenzal, y el que quede mejor o
peor, depende principalmente de la habilidad al pasar el estropajo. Debe
pasarse más por los cantos y molduras que por las zonas planas, para
que quede más auténtico. Si el
trabajo se realiza con pinturas mates, será conveniente proteger el
acabado con un barniz al agua (imprescindible) pues si se manchase, las
manchas se quitarían con dificultad. Con esmaltes satinados o
brillantes no hará falta. Los esmaltes acrílicos de calidad (Bruguer,
Titán, etc) aguantan perfectamente el trato que se da en una cocina,
por lo que no tiene por qué preocuparse en este sentido. Gracias Hola,
Tengo
una duda respecto a la aplicación de la pintura lakeone acabado
"muebles de provenza". He seguido todos los pasos tal y como
se describen en el envase (y que coinciden con los de su consultorio),
pero en ningún momento dicen si la aplicación se realiza con brocha o
con rodillo. Al
utilizar la brocha, como la pintura es muy espesa, quedan " las
rayas" de la brocha, así que para conseguir un buen efecto hay que
realizar todos los trazos en la misma dirección para que no se noten
"los brochazos". Luego he probado con un rodillo especial para
lacar (tipo mohair creo), al aplicarlo sobre la superficie lisa, quedan
como unas pequeñas olitas, no queda totalmente liso. He probado a
lijarlo con la 000 y así consigo una textura mas suave al tacto, pero
no puedo ni eliminar los brochazos ni las olitas. Como
lo que intento pintar es una mesilla de noche con patas torneadas, es
bastante complicado el uso del rodillo, mi pregunta es ¿como hacer para
que el acabado sea uniforme?, Muchas
Gracias, Marimen. La
aplicación de este producto es con brocha y efectivamente debe realizar
los trazos en la misma dirección. No es un acabado totalmente liso ya
que es un acabado rústico y los trazos siempre se notan algo. De todas
formas si se notasen demasiado los brochazos podría ser debido a una
temperatura de secado demasiado alta. Haga el trabajo a una temperatura
ambiente de alrededor de 20ºC. También puede disminuir las marcas de
brochazos diluyendo mínimamente el producto con agua, pero se puede
desvirtuar el acabado. Saludos S PRINCIPALES PRODUCTOS DE ACABADO Quería saber que me daría un terminado mas fino
sobre una madera, con mas brillo, si utilizar pintura esmalte negro y
luego una o dos capas de laca o directamente pintar con laca de color
negro, muchas gracias PABLO La laca
auténtica está en la actualidad prácticamente en desuso y solo la
utilizan pequeños artesanos para acabado de muebles de alta gama o los
luthieres para sus instrumentos musicales. Incluso la laca china está en
decadencia. Lo que hoy entendemos por lacado no tiene nada que ver con
este arte milenario tan difícil de conseguir. En China, Japón y otros países
de Asia existen escuelas de oficios dedicadas exclusivamente a la enseñanza
del lacado. Por lo tanto, primeramente nos permitimos dar una serie de
definiciones de los principales productos para el acabado de la madera y
así aclarar conceptos. ACEITE.
Es un líquido graso más o menos denso que se obtiene del reino mineral
(aceite de petróleo, de hulla, de lignito, de turba), del reino animal
(aceite de hígado de bacalao, aceite de foca, etc) o del reino vegetal
(de oliva, de cacahuete, de soja, de algodón, de nueces, de almendras, de
coco, de linaza, de teca, etc). También se puede obtener sintéticamente.
Para acabado de la madera se utilizan aceites vegetales, siendo los más
conocidos el de teca y el de linaza. PROTECTOR DE FONDO. Aunque es más bien un tratamiento que se puede dar a cualquier madera antes de dar el acabado, puede considerarse también un acabado ya que la madera puede dejarse solo con este tratamiento en interior o también en exterior si no le da el Sol directamente. Es una imprimación de fondo que impregna la madera protegiéndola contra hongos de pudrición y azulado, contra la carcoma y xilófagos en general y contra la humedad. Actúa por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera y no evita la evaporación natural. No forma capa, por lo que se puede dar más producto en cualquier momento sin necesidad de lijar, rascar ni decapar. LASUR. El lasur es un protector pigmentado, es decir reúne las características del protector de fondo, pero además protege de la fotodegradación que producen los rayos del Sol, al llevar pigmentos. Es un acabado muy indicado para maderas en exterior y para decoraciones rústicas, tanto de interior como de exterior. Actúa también por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera y no evita la evaporación natural. No forma capa, por lo que se puede dar más producto en cualquier momento sin necesidad de lijar, rascar ni decapar.
Una vez vistas estas definiciones, creemos que en su caso lo que debe
hacer es lacar con un esmalte de gran calidad (marca conocida) y si el
acabado por si solo no le convence, dar alguna mano de barniz acrílico
encima. Para que el lacado sea bueno es muy importante la preparación de
la superficie (lijado muy fino y acabado con lana de acero 00) y la
herramienta a utilizar. Lo mejor es la pistola, después el rodillo (de
mohair a ser posible) y por último la brocha (de cerdas naturales a
ser posible). S Tengo un juego de
muebles de dormitorio hecho en roble y le he quitado el lustre. Ahora
deseo encerarlo con cera de abejas (cera virgen), pero desconozco cómo
es la técnica. Agradecería me lo expliquen. Daniel De Bona
La Plata - Argentina Aunque
la cera se puede aplicar directamente a la madera, es aconsejable sellar
la superficie primero con un barniz diluido o un tapaporos sobre todo en
muebles con riesgo de ser manchados (mesas, encimeras, etc). De esta
forma, se forma una barrera de protección que impide que la suciedad o
los líquidos penetren en la madera, permitiendo de paso un ahorro de
cera, ya que la primera capa no será tan absorbida por la madera, en
especial si es líquida. Después
lije con lana de acero muy fina en el sentido de la fibra. Aplique la
primera capa de cera a brocha si es líquida, o con un paño suave y
movimientos circulares primero y luego rectos en el sentido de la fibra,
si la cera es sólida. Una hora más tarde saque brillo a la cera y
aplique una fina capa con el paño en el sentido de la fibra solamente.
De una tercera mano de la misma forma si es necesario. Deje secar varias
horas y bruña la superficie enérgicamente con una bayeta suave y
limpia. Si la cera es en pasta, utilice lana de acero muy fina (000) en
sentido de la veta y pula con un paño suave. Muchas Gracias Acabo de
adquirir unos muebles de madera de pino teñida, sin protección alguna,
son de tipo rústico y me dicen que les de cera varias veces, pero yo
temo que, sobre todo en las mesas, una de comer y otra auxiliar de sofá,
se les queden las marcas de vasos, platos o lo que sea. ¿Hay algún
barniz mate o satinado suficientemente duro que las proteja de manchas y
a la vez les respete el estilo?¿Podría dárselo en las tapas de las
mesas y en la de la alacena únicamente? ¿Debería darles antes
tapaporos? Les
agradezco enormemente su atención. Un saludo CARMEN SANZ No hay
ningún barniz que respete el estilo rústico. Lo que debe hacer es dar
un tapaporos o mejor aún un producto específico como por ejemplo el
ANTIMANCHAS de la marca Lakeone antes de dar la cera. Este producto es
un sellador de fondo que evita que se manche y se ensucie la madera. Se
aplica con muñeca de algodón y después se pasa una lana de acero
(000). Conviene dar dos aplicaciones antes de empezar a encerar. El
problema en su caso puede ser que sus muebles ya estén encerados, por
lo que debería quitar primero la cera con un desencerador (p.e. el
DESENCERADOR SUPER LIMPIADOR de Lakeone) antes de dar el tapaporos o
sellador de fondo, pues de lo contrario no se fijaría este producto. Gracias S Estimados amigos: Antes de todo me
gustaría felicitarles por la pagina que tienen, ya que es de una
gran ayuda para los amantes del bricolaje y la restauración. Les
escribo debido a que recientemente he hecho unas ceras para madera
mediante aguarrás y cera virgen, las cuales me han quedado muy
bien por cierto. Bueno el problema que yo tengo es que a estas ceras le
quiero dar un tono nogal y otro caoba para unos muebles que tengo en
casa, pero he hecho multitud de pruebas con anilinas y el resultado es
muy malo ya que estas anilinas no son solubles en la cera. Saben ustedes
que puedo echar en la cera para dar el color de nogal y caoba? donde lo
puedo conseguir?. Espero me puedan ayudar ya que he mirado en muchos
sitios y nadie me da una solución. Dándoles las
gracias por anticipado les saluda. Pedro Muelas Las anilinas suelen ser solubles en agua o en alcohol, dependiendo del tipo, y no son solubles en aguarrás. La cera la puede tintar perfectamente con betún de judea o con pátina color pardo (ambas de la marca Mongay) que están disueltas en aguarrás. También puede probar a mezclarla con algún tinte al disolvente que, aunque en este caso no estamos seguros del resultado, creemos que no hay problema. Otra solución es utilizar tierras naturales en polvo (por ejemplo de la marca Lakeone) que son solubles en cualquier sustancia. En todos los casos deberá poner la cera al baño maría para que se haga líquida, e ir echando el tinte poco a poco removiendo constantemente. Gracias S Si son tan amables de contestarme, quería saber que se entiende por acabado decapé, ya que unos me dicen una cosa y otros otra y nadie sabe decírmelo con seguridad. Un saludo, Leyre El acabado decapé se obtiene en maderas de marcado contraste de veta (árboles con anillos de crecimiento muy marcados) y consiste en tintar, generalmente de blanco, solamente la veta oscura. El castaño, el roble, el olmo y el fresno son maderas muy adecuadas para este fin. En general, sirven todas las frondosas que crezcan en climas donde se distingan claramente invierno y verano, ó estación seca y estación lluviosa. La diferencia de contraste entre la veta clara y la oscura o, lo que es lo mismo, entre la veta menos porosa y más porosa hace que el producto que apliquemos sea más absorbido por una que por otra, tiñéndose sólo la que más absorbe si retiramos el producto a tiempo. Para su aplicación práctica, lo primero que debemos hacer es levantar la veta (la veta oscura es más dura) mediante un intenso cepillado con un cepillo de púas de acero latonado. Después daremos una base selladora o tapaporos con muñeca de algodón. Una vez seca aplicaremos con brocha y de manera abundante un producto especial (cerusa) que es como una cera blanca muy líquida (puede teñirse con colorantes universales) que será absorbida por las vetas. Sin esperar a que seque deberemos quitar el sobrante con espátula. Después de 12 horas de secado, hay que limpiar con una muñeca de algodón empapada en aguarrás. De esta forma habremos teñido con la cerusa únicamente las vetas más porosas. Hola! Mi nombre es Marina, y me comunico desde Argentina.
Debo decirles que son una verdadera enciclopedia, y que aprendí muchísimo
leyendo las consultas. Les agradezco de todo corazón que hayan tenido
la magnífica idea de publicar las respuestas para que todos
tengamos acceso a ellas (cosa que no todos hacen). 1- Voy a reciclar un mueble antiguo, casi
seguramente con una pátina blanca (creo que ustedes llaman decapé,
cepillo de acero y todo eso). Leí que se realiza con un producto
llamado cerusa, pero en mi país jamás oí nombrar este material. Me
gustaría saber si puedo reemplazarlo con cera teñida de blanco y con
qué materiales puedo teñirla (pigmentos?, oleos?) Lo obligado debe ser
una pátina a la cera blanca, pero con la crisis y devaluación, y
enfrentada a un mueble de grandes dimensiones, me resultaría demasiado
caro. Desde ya, muchas gracias. Le
contesto a sus preguntas: Voy a realizar unas mesillas de madera de pino macizo y tenia la
intención de acabarlas con decapé. ¿Queda bien el decapé en madera
de pino?¿Hay alguna otra manera de acabarlas para que queden lo mas
naturales (rusticas) posibles sin que el color del pino se oscurezca? Muchas gracias. Carlos. Madrid. Aunque
no es la madera más indicada para hacer un decapé, el pino puede valer
perfectamente sobre todo si lo elige con la veta muy marcada. Con el
decapé lo que conseguirá es teñir la veta oscura de blanco. Para un
acabado rústico lo que se utiliza es la cera. Aplique una cera de
calidad natural (sin color) en pasta con un paño o una muñeca de
algodón. La aplicación de cera aunque sea natural oscurece levemente
la madera. Para un acabado más rústico (envejecido) se suele mezclar
la cera con un poco de betún de judea poniéndolo al baño maría. Pero
si quiere un tono muy claro no hay inconveniente en aplicar sólo la
cera directamente. De todas formas, todas las maderas se oscurecen algo
superficialmente con el tiempo por la acción de la luz, y sobre esto no
hay remedio posible. Gracias S Muchas gracias por vuestro espléndido trabajo. El barniz de poliuretano
es mucho más conveniente en su caso (madera tropical) y en general
podemos decir que es mejor barniz que el de urea-formol (y mucho más
caro, hasta tres veces más). Hola Lo
más aconsejable para un aficionado es barnizar con un barniz de
poliuretano monocomponente para suelos como por ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de la
marca Bruguer. Estos barnices tienen muy buena dureza, elasticidad y
transparencia, y aguantan el contacto con numerosos productos
domésticos (leche, vinos, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite,
mantequilla, jugos de frutas, etc) y también disolventes y combustibles
como aguarrás, gasolina, petróleo, gas-oil, etc. Son totalmente
lavables con agua, jabón o detergentes. Si el
suelo fuese de pequeñas tablillas en diferentes direcciones (parquet)
debe echar el barniz en el suelo (una cantidad como para 1 m²) y
extenderlo con la brocha con movimientos de media luna moviendo solo el
antebrazo. Si el suelo fuese de tablas en un solo sentido (como la
mayoría de las tarimas) debe
barnizar directamente en el sentido de la veta. Hola. Tengo parquet en toda la casa (excepto cocina y baños)
y en los lugares de mucho paso, se ha gastado el barniz, quedando la
madera desprotegida, y en otros sitios, el barniz se ha vuelto poroso.
¿puedo hacer un lijado (con lijadora o manual) por dependencias, para
después aplicar un buen barniz con brocha, sin necesidad de
acuchillarlo todo? ¿qué marca y tipo de barniz me recomendáis? Espero
vuestras noticias con impaciencia, y gracias por vuestros fantásticos
consejos. Un abrazo y hasta pronto. Javier Se
puede perfectamente, pero no espere un resultado perfecto si solo lija
algunas zonas y no toda la habitación. Utilice para lijar zonas
pequeñas una lijadora rotoorbital. Para lijar una habitación entera es
preferible una lijadora de suelos, aunque con mucho más trabajo también se
podría hacer con la rotoorbital. Siempre se van a notar las
zonas que lije y barnice de nuevo pues el barniz tiende a amarillear con
el tiempo y la madera se oscurece por acción de la luz, por lo que las
zonas nuevas quedarán algo más claras. En cuanto al barniz, le recomendamos
uno de poliuretano monocomponente de calidad como por ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de
la marca Bruguer. Buenas. He
acuchillado el parquet y están acabando de barnizarlo con poliuretano.
Cuanto tiempo es conveniente estar sin pisar y cuanto para realizar una
mudanza. Gracias por todo. Aunque
depende de la marca, composición del barniz, aplicación, temperatura,
ventilación y
humedad ambiente, como norma general puede decirse que para pisar debe
transcurrir un día al menos y para hacer la mudanza unos 3 días. Estos
barnices (poliuretanos) alcanzan su máxima dureza transcurridos 7 - 15
días, por lo que conviene no darle malos tratos (arrastrar muebles,
etc) hasta entonces. Hola, El
problema puede estar en el tipo de barniz, ya que un barniz mate no es
el más adecuado para suelos (es muy permeable). Lo que debe hacer es
volver a lijar y barnizar con un barniz de poliuretano (satinado o
brillante) de calidad (marca conocida). Hola, afortunadamente he encontrado vuestra WEB con
tantos consejos útiles, que además me está sirviendo para encontrar y
realizar unos trabajillos de restauración que voy a empezar, pero en
esta ocasión recurro a vosotros por un problema diferente agradecería
una respuesta lo más rápida posible, y sobre todo resolutoria porque
la obra de mi casa se está dilatando, bastante, va para 9 meses,
espero pronto poder dar LA luz, ... y entonces ver todo + o - normal. Mi problema es con el barnizado del parquet de roble. Han aplicado un barniz mate (no me fío mucho y quizás no sea mate, si no satinado) es de la Marca Lyssolen, son dos componentes que se han de mezclar en partes iguales a la hora de aplicarlo. Primero, el mate, no es del todo mate, tiene algo de brillo, vamos que lo que decía, parece satinado. Segundo, en diferentes sitios han quedado como birriagos o restregones, como cuando limpias algo con un paño mojado y no le das a toda la superficie por igual, te queda a trozos mojado, a trozos seco, esto es me ha quedado en algunas zonas, incluso en la misma tabla un trozo más mate y otro más brillante. En otra tabla se notan como unas manchas, goterones, más mate que la tabla, dice que esto último pudo ser porque hacía calor y se le caía alguna gota de sudor. La verdad es que el barnizador nunca había utilizado este producto, no sé si hay que hacerlo de alguna forma especial o tener alguna precaución, también debe ser algo chapuzas, porque en la primera mano tuvo problemas con la mezcla, no la hacía a partes iguales, y cada sitio le quedaba de una forma, para la segunda y última capa dice que sí ha hecho una única mezcla, pero el caso es que el acabado final no es nada uniforme, parece a rodales. Lo vino a ver un químico de la fábrica del barniz, ... pero claro ya había hablado con el barnizador ¡qué es realmente su cliente! a mi me dijo que el disolvente aún tiene que evaporarse un poco e irá quedando más uniforme, pero que sobre los goterones y unos restregones concretos, no me podía asegurar que fueran a desaparecer, es más seguramente se quedará así. Los goterones solo son en una tablilla, pero los restregones, son en un par de sitios como de 50 cm2 cada uno, sobre estos el barnizador dice que puede ser que como hacía calor y secaba pronto, le pareció no haber pasado la brocha por ahí y la volvió a pasar. ¿Es normal que ocurra esto? ¿es cierto que se uniformará el mate en uno o dos meses? ¿también pueden desaparecer los goterones y los restregones? ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿merece la pena hacer algo o quizás puedan quedar más fallos todavía? Por cierto, se le ha dado una mano de imprimación de urea y después dos de poliuretano ¿sería necesario una tercera mano de poliuretano incluso obviando los defectos? ¿puede dar problemas utilizar otra marca o tipo de barniz encima? Muchas gracias de ante mano y perdón por tanto
rollo, pero quería dar detalles por si pueden influir. Primero
decirle que nosotros no trabajamos esa marca y por tanto no sabemos como
es el acabado mate que ellos tienen. Segundo, que más que un químico
de la propia fábrica no sabemos nosotros, por lo que hay que fiarse de
él a no ser que no quiera decirnos la verdad. Y tercero, que lo que
nosotros le podamos decir son especulaciones, ya que viendo el suelo
puede que no sepamos la causa de los desperfectos, así es que imagínese
a distancia. Hola: Me pueden recomendar qué tipo de lija debo ocupar
para después de la 1a. mano con poliuretano y de paso saber si está
bien aplicado, ya que se han formado pocas y pequeñas burbujas a dicha
primera mano con poliuretano de un componente ? Gracias. La
causa más probable de la aparición de burbujas es que no haya dado la
primera mano diluida. Es muy importante darla diluida pues de esta forma
actúa como tapaporos y minimiza la aparición de burbujas. Hay más
posibles causas de la aparición de burbujas en el barnizado que puede
ver en la consulta DEFECTOS EN EL BARNIZADO de esta misma sección. En
cuanto al lijado posterior de la primera mano de barniz, debe hacerse
con lija fina, generalmente de grano 100. Gracias En primer lugar me gustaría felicitarles por su
web, pues soluciona muchas dudas... El caso es que quiero acuchillar y
barnizar el parquet de mi casa, que por el paso del tiempo está en
malas condiciones. La forma de acuchillarlo me queda muy clara tras
consultar su web, pero: ¿puedo usar pistola para barnizar el suelo? y
¿como debo de hacerlo? Muchas gracias. Creemos
que no hay inconveniente en barnizar el suelo con pistola, lo que
dudamos es que merezca la pena. Solo el montaje, desmontaje y limpieza
de las herramientas (pistola, depósito y compresor) tiene su miga, y
además el barnizar las zonas cerca de las paredes supondrá el trabajo
extra de tapar bien éstas para no mancharlas. Además la mejora de
acabado que se obtiene puede ser muy pequeña o incluso nula, ya que al
ser una superficie horizontal, el barniz aplicado manualmente (a brocha
o rodillo), se extenderá perfectamente por si solo, desapareciendo
totalmente las marcas de los brochazos o del rodillo (si se barniza a la
temperatura ambiente adecuada, ni mucho frío ni mucho calor y en días
que no haya mucha humedad). Además, para conseguir el mismo espesor de
película se necesitarán más manos con la pistola que con la
herramienta manual, pues aparte de que la pistola lanza el barniz muy
pulverizado, éste se suele diluir para que tenga la viscosidad
adecuada. Quiero barnizar el suelo de mi casa que es de madera de elondo (oscura) y me gustaría saber qué es mejor, hacerlo en mate, satinado o brillante. También me gustaría saber por qué, ahora, todo lo que cae al suelo, bien sea agua u otro líquido, se queda permanentemente en forma de mancha y sin posibilidad de limpieza. ¿Puede ser por el tipo de barniz que hubieran aplicado en su día? Muchas
gracias. Los mejores barnices en cuanto a protección, resistencia y duración son siempre los brillantes pues son más impermeables. Si no le gusta ese acabado, se puede utilizar barniz satinado que queda más natural, pero lo que no recomendamos para un suelo es barniz mate pues se ensucia enseguida y no protege adecuadamente. Creemos que si su suelo se mancha inmediatamente al derramar un líquido, lo más probable es que el suelo no esté barnizado, y simplemente se le haya dado un lasur (protector pigmentado) que protege de la humedad y el Sol, pero no de las manchas ya que actúa a poro abierto. Se puede barnizar directamente sobre el lasur con cualquier barniz sintético sin necesidad de lijar. Gracias Estimados Sres: Un saludo. Le
contesto a sus preguntas: Hola.
Tengo en toda la casa parquet de JATOBA. La compre hace 7 años y desde
casi el primer día empezó a levantarse la 2ª capa de barniz de forma
escamada, sobretodo debajo de las alfombras, quedando como viejo y
blanquecino. Al quitar esa primera capa, la inferior está en buen
estado. Voy a lijar y barnizar nuevamente y me gustaría saber cual fue
el problema anterior y que barniz tengo que aplicar al ser una madera ya
muy oscura y el posible cambio de color que se produciría con los
poliuretano. Gracias
anticipadas. Creemos
que el problema puede deberse a que la última mano de barniz se dio sin
dejar secar lo suficiente la anterior o tal vez que se rebarnizó el
suelo al cabo de un tiempo sin lijar previamente. La solución es lijar
y volver a barnizar. Nosotros le recomendamos el barniz de poliuretano,
que es el mejor. El problema de amarilleo se nota más en maderas muy
claras, pero en Jatoba creemos que será prácticamente inapreciable. De
todas formas, para asegurarse de que le gusta el acabado lo mejor es
hacer alguna prueba en una madera de muestra. Gracias Queridos amigos, Después
de lijarlo convenientemente, hemos tratado nuestro parquet (tipo mosaico
de madera tropical) con una capa de aceite; sin embargo el resultado no
nos ha gustado, pues la suciedad queda “incrustada” y es difícil de
mantener limpio. Quisiera saber si no es demasiado tarde para cambiar de
opinión y proceder a barnizar el parquet y, en su caso, cómo hacerlo.
Muchas gracias. Creemos
que la solución puede ser muy difícil. El suelo tal y como está no se
puede lijar ya que las lijas se embazarían enseguida y perderían toda
su eficacia, por lo que primero habría que quitar el aceite de la
madera. Para ello puede ayudarse de algún disolvente sintético o con
ayuda de algún producto específico como por ejemplo el DESENCERADOR
SUPER LIMPIADOR de la marca Lakeone. El problema está en que no sabemos
lo que ha penetrado el aceite en la madera, por lo que al lijar es
posible que apareciese de nuevo aceite y no se pudiese lijar. Habría
que repetir otra vez la misma operación y puede que no merezca la pena
por el trabajo que supone. Además, puede ser que tengamos que lijar
tanto que dejemos demasiado fino el parquet, sin posibilidad de volverlo
a lijar. Gracias Necesito saber que decapante utilizar
para el barniz del parquet .He usado 2 sin ningún éxito. El barniz está
cuarteado en algunas partes y al intentar lijarlo hay muchas capas como
si fuese cristal Enhorabuena por su página . Primero
debería saber que tipo de barniz se utilizó. Por los datos que nos da
creemos que puede ser de urea-formol. Si es de este tipo, solo lo
podremos eliminar con métodos mecánicos (lijando). Si el barniz fuese
de poliuretano podría ayudarse de un decapante específico para
barnices de este tipo (de venta en establecimientos especializados),
pero también puede eliminarse solo lijando. En resumen, lo mejor es
hacerse con una lijadora de suelos y una provisión de lijas y podrá
quitar el barniz sin ningún problema. Gracias BUENOS
DÍAS, ME LLAMO JULIO Y MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: YO HE TINTADO UN
SUELO DE MADERA DE PINO NATURAL Y LE HE DADO UNA CAPA DE BARNIZ DE
POLIURETANO DE DOS COMPONENTES. AL IR A LIJAR EL BARNIZ PARA DAR OTRA
CAPA ME HE LLEVADO PARTE DEL TINTE QUEDÁNDOSE EL SUELO PARTE
TINTADO Y PARTE EN EL COLOR DE LA MADERA. MI PREGUNTA ES ¿INTENTO
TINTAR LAS PARTES SIN TINTE O LO LIJO TODO DEJÁNDOLO EN EL COLOR DE LA
MADERA Y LO TINTO DE NUEVO? AGRADECERÍA
SU CONSEJO. MUCHÍSIMAS
GRACIAS DE ANTEMANO. UN
SALUDO. Creemos
que para que quede bien debe lijar todo el suelo completamente y volver
a teñir. Después de dar la primera mano de barniz diluido un 10 o un
15% para que haga de tapaporos, debería lijar a mano con lana de acero.
Si lo hace con máquina le puede suceder otra vez lo mismo. Para las demás
manos ya no es necesario lijar. Si
intenta teñir solo las partes defectuosas, lo más seguro es que se
note y quede de distinto tono o con cercos. Gracias Hola: MUCHAS GRACIAS Si le
importan mucho las cuestiones ecológicas, barniz al agua y si lo que
quiere es máxima resistencia y duración, poliuretano. S Felicidades por la página, y gracias por resolver
nuestras dudas: El tapaporos es un paso intermedio en el acabado de una madera. Una capa de tapaporos normalmente no sella (depende de la cantidad y calidad del tapaporos y de la especie de madera) y las manchas pueden penetrar fácilmente en la madera. Si le diese varias manos de tapaporos si quedaría sellada la madera, pero sería un sellado de muy mala calidad. Primeramente, no tendría ni por asomo la dureza de un barniz, por lo que la madera sería fácilmente arañable y además no aguantaría el contacto con líquidos que si puede resistir perfectamente un barniz. Por ejemplo, un barniz de poliuretano resiste a líquidos tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. También a disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC) y es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Esta resistencia es imposible de alcanzar por un tapaporos, pues su misión no es esa. En resumen, puede dejar la madera solo con el tapaporos pero aparte de que la protección de la misma no se podrá comparar a otra madera barnizada, solo podrá dejar un acabado satinado (creemos que no hay tapaporos mates ni con brillo) y con peor aspecto que si se barnizase. Si la madera no tiene utilidad (un marco de un cuadro, por ejemplo) se podría dejar solo con tapaporos, pero si tiene utilidad (una mesa, una cómoda, etc) creemos que es imprescindible darle un acabado posterior. Gracias Señores, deseo tintar y barnizar un mueble de madera
de pino. Mi pregunta es ¿si utilizo barniz en lugar de tapaporos obtendré
el mismo resultado?. ¿En que se diferencia un tapaporos y un barniz mate? Atentamente, Pere Rodríguez El
tapaporos tiene varias misiones: El barniz
tiene otras misiones como son la estética y protección de la madera ante
agentes y agresiones externas. S Hola
buenos días yo era solo comentarles una duda que tengo, he tenido una
avería en casa y me han tenido que cambiar mediante el seguro una zona
de parquet y lijar o acuchillar el resto para barnizarlo, el primer
barniz que han dado es de urea-formol, pero como ha quedado muy mal
extendido y con muchos brochazos me han comentado que ahora van a pulir
un poquito todo el salón de nuevo y que van a usar poliuretano mi
pregunta es: ¿es aconsejable mezclar esos 2 tipos de barnices? ¿tenían
que haber echado directamente 1º el poliuretano? como he leído en su
pagina es mejor el de poliuretano pero he dado por entendido que también
mas caro y por eso supongo que se usará menos,¿ tendré después
problemas de agrietamiento, ó de que se vaya pelando por la mezcla o
algo así? también me han comentado que me lo volverán a dar dentro de
1 semana porque ahora que solo han pasado 2 días no es aconsejable. Un
saludo y muchas gracias por facilitarnos información detallada con
vuestra página. Creemos
que no hay ningún problema en dar poliuretano sobre urea-formol.
Agarrará bien y el único inconveniente puede ser una mayor tendencia
al amarilleo, que ya de por si tienen los poliuretanos. Tampoco hay
inconveniente en dar urea-formol sobre poliuretano, y es más, en
algunas maderas como el haya se recomienda dar primero una mano muy fina
de poliuretano para evitar el envejecimiento de esta madera por ataque
del ácido usado como catalizador en los barnices de urea-formol. Gracias Buenos
días amigos de Brico-Todo; Tenía
parquet barnizado con poliuretano, he cambiado el parquet y ahora lo he
puesto barnizado con formol-urea. El resultado no me gusta, me gusta más
el efecto del barniz de poliuretano. Mi consulta es: ¿Podría
ahora barnizar directamente con poliuretano sobre el urea-formol sin
necesidad de eliminar este?. Como está recién barnizado está en
perfectas condiciones y no tiene desgaste, arañazos, etc. Gracias
anticipadas por la respuesta. José
Luis Hdez-Balsa Si
puede barnizar directamente encima, aunque convendría lijar suavemente el
barniz antiguo para un mejor acabado. Barnice primero una zona pequeña
para ver si le gusta el resultado (puede amarillear más de lo normal) antes de empezar a barnizar
todo el suelo. Gracias Hola, he comprado en Ikea una estantería de pino
natural barnizada pero el color no me gusta. Quisiera saber si
puedo barnizar directamente sobre el tratamiento que ya tiene, que por
cierto no sé cual es exactamente. Muchas gracias. Solo se
puede barnizar directamente sobre una superficie ya barnizada con barniz
incoloro, por lo que el color seguiría siendo el mismo. En este caso
con pasar una lana de acero y quitar el polvo generado será suficiente.
Si el barniz antiguo está en muy buen estado, puede ser suficiente con
limpiar con agua jabonosa y dejar secar completamente antes de dar el
barniz. Muy Sres. míos: Les estoy muy agradecido por responder a mi pregunta
"disimular un añadido a una puerta". He leído atentamente su
e-mail y he considerado difícil la primera opción que me proponen, por
le que he decidido poner el añadido con un listón sapelli y quisiera
saber como se barnizaría. También he decidido lijar todas las puertas.
Quisiera saber hasta que punto debo pasar la lija y de que tipo (¿tengo
que lijar a fondo hasta quitar todo el color, o por el contrario solo
debo quitar el brillo, y luego como procedería para barnizar de nuevo
con barniz transparente?). Saludos y perdonen las molestias. Muchas Gracias! Si
finalmente ha puesto un listón de sapely, sólo tendrá que barnizarlo
con barniz incoloro (mate, satinado o brillante). Tanto para barnizar el
listón, como la puerta entera debe proceder de la siguiente forma: 1.-
Lijar la superficie hasta eliminar restos de barniz antiguo dejando una
superficie cruda y suave al tacto. Empiece con una lija media y acabe
con lana de acero 00. Limpie el polvo generado por aspiración o
soplado. El color no se puede quitar pues es de la propia madera. Si la
puerta es chapada lije con sumo cuidado para no atravesar la chapa pues
es muy delgada. Una lijadora roto-orbital es de gran ayuda. 2.-
Aplicar tapaporos (diluido según las recomendaciones del fabricante)
con brocha, rodillo o pistola. 3.-
Una vez seco, volver a lijar con la lana de acero y limpiar el polvo. 4.-
Empezar a dar el barniz con brocha, rodillo o a pistola. 5.-
Puede dar mas manos directamente encima una vez seca la anterior . Este
es el procedimiento para conseguir el mejor resultado, pero si lo estima
demasiado laborioso, puede lijar suavemente el barniz antiguo con lana
de acero (hasta que se quite el brillo), eliminar el polvo y darle una o
más manos de barniz directamente encima, pero el resultado será algo
inferior. Gracias Hola muy buenas a todos: Creemos que una de las posibles causas del problema puede ser un insuficiente lijado. Al quedar restos de tapaporos y/o barniz en algunas zonas, el nuevo barnizado no saldrá correcto ya que dichas zonas quedarán algo más oscuras que en el resto. Pero la causa más probable, al decirnos que las vetas casi han desaparecido, puede ser la contraria, es decir demasiado lijado. Casi con seguridad su puerta es chapada en sapely (no maciza) por lo menos en su parte central. La chapa de sapely es muy delgada (1mm o menos), y si se lija demasiado, puede llegarse al contrachapado que sustenta dicha chapa, desapareciendo la veta y provocando esas diferencias de tonos por zonas (según se haya lijado más o menos). En ambos caso el arreglo es difícil, a no ser que la puerta sea totalmente maciza (cosa que dudamos), en cuyo caso la solución es volver a lijar a fondo hasta quitar completamente las capas de barnices y tapaporos, para volver a dar una mano de tapaporos, dejar secar, pasar una lana de acero (00) y empezar a barnizar. Si la puerta es chapada, la única solución para que vuelva a recobrar su aspecto original sería pegarle directamente encima un contrachapado de sapely (o chapa de sapely) y volver a barnizar (tapaporos y barniz). Otra solución más fácil, pero que cambiará totalmente el aspecto, es pintar las puertas directamente encima con una pintura acrílica. Cuando se quiere volver a barnizar una puerta (sobre todo si es chapada) lo mejor es pasar una lana de acero (000), quitar el polvo generado y barnizar directamente encima. El único riesgo, aunque muy pequeño, es que el nuevo barniz reaccione con el antiguo y estropee el acabado o no agarre. Para estar completamente seguro debería saber el tipo de barniz que tenían las puertas (poliuretano, nitrocelulósico, poliester, etc) para aplicar el mismo tipo y que no haya problemas de incompatibilidad. Otra forma de no equivocarse es hacer una prueba, dando el nuevo barniz en un canto de la puerta por ejemplo para ver que ocurre. Gracias Acabamos de recibir las llaves de nuestro piso y
tenemos que hacer algunas obras en el mismo, les agradecería mucho me
aconsejaran sobre la posibilidad de pintar o barnizar las puertas, ya
que nos han puesto en el piso puertas de haya con brillo, y queremos
oscurecerlas. Gracias por su ayuda y enhorabuena por este
consultorio. Nosotros
les aconsejamos que las pinten, pues no habrá ningún problema en
pintarlas directamente con un esmalte acrílico (al agua). El único
requisito es que las puertas estén limpias (agua y jabón, o lana de
acero) para que la pintura agarre bien. S PREPARACIÓN
Y BARNIZ PARA PUERTAS Muy Sres. míos: ¿Tengo que limpiar las puertas con detergente en polvo antes de
lijarlas para barnizarlas.? No se si será buena opción, pero luego
quisiera barnizarlas con barniz para suelos de madera de Titan. ¿Me
podrían aconsejar otro producto para que quedaran muy brillantes?. Gracias! No es
necesario que limpie las puertas antes de lijarlas, pues con el lijado
se irá de paso toda la suciedad. Lo que si es importante es quitar el
polvo producido en el lijado por aspiración o soplado (no tocarla) para
que la puerta quede perfectamente limpia. En
cuanto al barniz no le recomendamos que de uno para suelos, ya que es un
barniz denso y de más difícil aplicación y probablemente quedarán
marcas debido a su densidad. Las únicas ventajas de estos barnices son su
dureza y su gran resistencia a multitud de agentes, pero en una puerta no
son imprescindibles estas propiedades. Es mejor
aplicar un barniz para muebles tipo MADECOR BRILLANTE de Bruguer o su
equivalente en Titán ya que el acabado será más fino y satisfactorio. Muchas
Gracias S Hola, les
agradecería me asesoraran en lo siguiente: Nos han montado una pérgola adosada a
la casa a modo de porche, con suelo de madera todo en Iroko. Los empleados de la casa que
estuvieron montando se equivocaron y barnizaron los travesaños altos de
la pérgola y algunas partes del suelo con lo cual quedaba todo a dos
colores y también nos habían dicho que esta madera no podía ser
barnizada sino que debía dársele aceite, al ver que todo quedaba a dos
colores decidieron barnizar también el suelo. de esto hace una semana,
y cada vez que entra el perro o se mueve cualquier cosa este suelo queda
absolutamente rayado Hoy nos hemos puesto en contacto con
los montadores, y nos han dicho que una solución podría ser intentar
quitar el barniz con nanas (a lo largo) pero que este barniz tiene una
pigmentación que no se podrá quitar entonces tendremos aún dos
o tres colores en dicha pérgola. Como que somos absolutamente nuevos en
este tema les rogamos nos asesoren que es lo que podemos pedirles que
hagan y que tengamos la pérgola como deseábamos. Lijarla toda? Por favor envíennos lo mas rápido posible una respuesta. Gracias. Maria
José Berenguer El
iroko es una madera muy apropiada para exterior pero no es aconsejable
para ambientes marinos (barcos, muelles, etc.). Es una madera semidura
adecuada para suelos. Lo más normal es darle un acabado con aceite de
teca o parafina. Se debe aplicar generosamente varias veces al año y es
el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido lo
más aconsejable es darle un protector de fondo (Xylazel Fondo) o
un protector decorativo (xyladecor). Este último modifica el color (hay
una variada gama de colores) ya que va pigmentado. Los dos productos son
de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta
lijar, se puede dar directamente encima de la anterior pues no forma
capa. También
se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera
es repelente a las pinturas, barnices y tintes que sequen por
oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su
secado. Este inconveniente se puede solucionar de dos formas: 1.-
Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo)
o cetonas. Nunca utilizar aguarrás. 2.-
Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas
con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan
por polimerización. Para su suelo debe utilizar un barniz de
poliuretano de dos componentes que esté indicado para exterior. No
sabemos que tipo de barniz han utilizado para su pérgola y suelo, pero
por lo que dice de que va pigmentado creemos que no es el adecuado. Si
ve que no está completamente seco se debe a lo anteriormente expuesto.
En cuanto a quitar la pigmentación que tiene el barniz dependerá de lo
que haya penetrado en la madera. SOLUCIÓN.
Lo que debe hacer es lijar (no con "nanas", sino con lijadora
eléctrica) la madera hasta quitar el barniz. Si la madera queda
coloreada se puede intentar lijar más hasta que desaparezca la
pigmentación. Haga una prueba en el sitio menos visible hasta que
aparezca la madera cruda. Si es poco lo que hay que lijar siga lijando
toda la madera hasta que desaparezca el color y opte por uno de los
acabados que le hemos expuesto. Yo le recomendaría el xylazel fondo.
Si la pigmentación no desaparece por completo, o lo deja así, dándole
xylazel fondo o intenta igualarlo con un xyladecor pigmentado en el tono
que más le guste. Cuanto más oscuro, más se igualará la madera, pero
peor será a largo plazo pues una pigmentación oscura causa altas
temperaturas superficiales que degradan la madera y además el pigmento
puede ser arrastrado por la lluvia). De todas formas nunca se podrá
igualar del todo. Muchas Gracias TENGO UNAS PUERTAS
DE IROKO Y AL ALPLICAR EL BARNIR EL CARPINTERO LE SALEN
UNAS MOTITAS MÁS CLARAS EN EL CONJUNTO DE LA PUERTA. ME COMENTAN
QUE ES A CONSECUENCIA DE LAS SILICONAS O ALGO ASÍ. ROGARIA ME INFORMARÁ
SI ES POR ELLO O CUAL ES LA CAUSA-ORIGEN DE LAS
MISMAS. MUY AGRADECIDO. No
sabemos a que se refiere con lo de las siliconas. De todas formas
creemos que el problema puede deberse a que el iroko puede presentar a
veces depósitos calcáreos que cambian el tono y porosidad de la
madera. Si es esto, no hay solución. Por otra parte, el iroko debe
barnizarse con barniz de poliuretano, o si no hay que hacer previamente
un lavado de la superficie con metanol o cetonas. Si no se barniza de
este modo puede que el barniz no seque completamente ya que esta madera
es repelente a barnices y tintes que sequen por oxidación al contener
un antioxidante en sus tejidos (la cloroforina). Gracias Quisiera saber si al
aplicar el barniz de poliuretano en la madera iroko, debo aplicar
con anterioridad alguna capa de tapaporos o el mismo barniz lleva
una elemento sellador. También quisiera
saber si al aplicar este barniz puedo poder más oscuro el tono de
la madera o para dar un tono más oscuro a la madera de iroko tengo que
usar un tinte especial. Todo ello es porque
me encuentro con distintos tono en varias puertas, por lo que
quisiera saber que puedo realizar para conseguir la misma tonalidad en
todas. Muy agradecido por
la información anteriormente facilitada. Debe
aplicar una primera mano de barniz de
poliuretano diluido con el disolvente recomendado por el fabricante. Una
vez seca esta mano, ya puede empezar con las manos necesarias de barniz
sin diluir. Deje secar completamente entre mano y mano. Para
oscurecer el tono, debe utilizar algún tinte o nogalina al agua. Haga
pruebas (diluyendo más o menos) en algún trozo de muestra o en alguna
parte no visible de las puertas (cantos de abajo y arriba por ejemplo).
El tinte debe darse lo primero con muñeca o trapo de algodón en el
sentido de la veta. Es importantísimo dejar secar completamente antes
de empezar a barnizar, de lo contrario pueden aparecer veladuras en el
barniz. Gracias S CAMBIAR
EL COLOR DE UN
ACABADO Tengo una casa en el campo y recientemente le he construido una
buhardilla. Para la conservación de la madera le he dado dos manos de
XYLAMON FONDO y posteriormente una mano de XYLADECOR MATE (Color pino
tea), pero el resultado obtenido es excesivamente anaranjado y no es de
mi gusto. Que se puede hacer para cambiar a un tono de color más claro. Gracias de antemano Para
aclarar el color solo hay una solución, lijar hasta quitar la
pigmentación. Es un trabajo duro, ya que posiblemente haya que rebajar
medio milímetro o más. Hágase con una buena lijadora. Oscurecerlo un
poco y quitarle ese color anaranjado puede ser más sencillo dándole un
xyladecor de un tono marrón como el castaño o el nogal. Puede
rebajarlo con disolvente para que no sea tan oscuro. Haga siempre
pruebas en un sitio poco visible o en otra madera antes de aplicarlo a
toda la buhardilla. Gracias Hola y gracias por ese magnífico consultorio. Mi pregunta es cómo puedo cambiar el color de un mueble barnizado para dejarlo más oscuro. El tono actual es roble y yo lo querría castaño o nogal. He pensado que a lo mejor con darle encima un barniz de ese color sería suficiente. Por tanto, cualquier cambio de tono exige el lijado a fondo, el nuevo teñido y el nuevo acabado (en su caso barniz). En el caso de acabados a poro abierto (lasures) el oscurecimiento es fácil, pues se puede aplicar directamente encima otro lasur más oscuro, pero si queremos aclarar el tono no queda más remedio que lijar y volver a dar lasur más claro. Gracias He lijado, aplicado fondo protector y lasure
a una barandilla de madera de iroco a la que le da mucho el sol y la
lluvia, mi problema es que le he dado un lasure demasiado oscuro
(Palisandro) y no me gusta como ha quedado. Mi pregunta es, ¿ Como podría
arreglarlo, para que me quedara en un color roble, algo mas claro
? La única
solución es lijar completamente y volver a dar otro lasur más claro (color
roble, si ese es el que le gusta). S Hola buenas, tengo una preguntilla: Me he fabricado un par de cajas acústicas (para un
equipo de música) con madera alistonada de pino. Estas cajas están en
el interior de la vivienda. ¿Con qué producto las podría tratar para
proteger la madera sin que cambie el color? ¿ es mejor darle cera o
barniz? ¿Se deteriorarían a la larga si no les aplico ningún
producto? Muchas gracias El
problema en una madera en interior no es que se deteriore, aunque puede
ocurrir. El principal problema es que se afearán enseguida, pues la
madera cruda es muy fácil que se manche con el polvo, dedos, calor,
etc. Por tanto es muy aconsejable que se le de un acabado. Lo más
sencillo es darle cera incolora directamente con un trapo o muñeca de
algodón. El barniz es bastante más engorroso de dar (hay que dar
previamente tapaporos, lijar con lana de acero y empezar a barnizar),
y para unos bafles puede no merecer la pena. S Buenas, les mando una foto con mis muebles de cocina de madera de pino recién instalados y a los cuales progresivamente se les va aclarando el color, con manchas uniformes blanquecinas me gustaría saber a qué es debido y como puedo solucionarlo. Gracias. Lo más seguro, que la aparición de esas zonas blanquecinas (veladuras) se deban a la aplicación de un tinte al agua que no se ha dejado secar completamente antes de barnizar. También puede ser que la madera utilizada no estuviera totalmente seca (12% aproximadamente de humedad) en el momento del barnizado. La humedad superficial debida al agua, se nota rápidamente al dar el tapaporos, pues las veladuras aparecen de inmediato. Pero, la humedad en profundidad, puede producir problemas de velado posteriores e incluso faltas de adherencia de la película de barniz. También podría ser por la aplicación de barnices (alcohólicos o celulósicos) en un ambiente húmedo que produce una condensación de agua en la película de barniz. Otra causa puede ser el barnizado en un local demasiado frío o con corrientes de aire frío. El
origen del problema es siempre la humedad, ahora bien, la solución no
es fácil, pues es necesario quitar todo el barniz, y ver en que estado
se queda el mueble. Si está bien (color homogéneo por toda la
superficie) habrá que dejarlo secar completamente antes de volver a
barnizar. Si no estuviera en buen estado, se debe lijar más hasta
quitar el tinte o darle un aclarador para quitar el pigmento, y a
continuación volver a teñir y barnizar correctamente. Es un trabajo
laborioso y difícil, que conviene ser hecho por profesionales. Puede
que sea más barato volver a fabricarlos. Gracias He
descubierto su página y me ha parecido especialmente interesante,
ENHORABUENA. Les
agradecería me dieran consejo o solución al siguiente problema: Hace
3 años aproximadamente que nos acuchillaron el parquet, estamos
observando que están apareciendo progresivamente unas calvas blanquecinas
por distintas partes del piso. Estamos aplicando un reparador (PRONTO), que en principio lo disimula,
pero nos tememos que es una solución para muy corto plazo. El parquet
tiene 19 años, es color rojizo y aunque no es de excelente calidad, lo
hemos conservado durante 16 años en aceptables condiciones, salvo el lógico
deterioro de uso. El mantenimiento siempre ha sido el mismo,
limpieza con aspiradora,
mopa húmeda, y
5 ó 6 veces al año lavado con agua y vinagre (fregona muy
escurrida). Puede influir que: Las tuberías de la calefacción van por
debajo del parquet. El piso tiene orientación mediodía, caluroso en
verano. O simplemente no di con el profesional más adecuado para la
reparación del suelo. Agradecido
y en espera de su consejo Les
saluda; Francisco Jiménez Nosotros
nos inclinamos a que las veladuras que aparecen sean debidas a alguna
pequeña fuga en el sistema de calefacción. La aparición de estas
veladuras blancas siempre son debidas a humedad en la madera que levanta
progresivamente la capa de barniz. Creemos que deben vigilar ese punto,
y la solución definitiva está clara, arreglar la fuga o fugas y volver
a barnizar por lo menos esas zonas. Gracias S Hola, quisiera
saber la diferencia entre barniz de poliuretano y barniz ecológico. ¿cuál
me aconsejan para el salón-comedor de mi vivienda habitual? gracias Pilar
Trejo Por barniz ecológico entendemos un barniz con base agua, es decir sin solventes orgánicos derivados del petróleo. Por tanto, un barniz de poliuretano puede ser ecológico ya que también existen poliuretanos al agua. La principal ventaja a nivel práctico de un barniz al agua es que no huele, pero nosotros creemos que hoy en día todavía son mejores en cuanto a prestaciones (sobre todo adherencia) los barnices al disolvente pues de lo contrario ya hubiesen desaparecido. De todas formas, tienen los días contados por las nuevas normativas que cada vez penalizan más estos productos por la contaminación que se produce en su fabricación. El nombre
de poliuretano viene de su origen que es un polímero del ácido úrico.
Existen los poliuretanos al agua y al disolvente. En cuanto a
recomendaciones, utilice el que crea conveniente, pues las
diferencias de prestaciones en una vivienda creemos que no es un
factor decisivo, y si usted está preocupada por el medio ambiente
(cada vez más normal) use barniz al agua. Lo que es importante es elegir
una buena marca. Para poliuretanos al agua, son de reconocido prestigio
LYSSOLEN y BONA TECH. De poliuretanos al disolvente hay más marcas
buenas, como por ejemplo, BRUGUER (Barniz Presidente), IPLYSOL,
TITAN o LYSSOLEN. Gracias S Que tal, tengo un frente de armario rechapado en mukaly al que me
gustaría darle un tratamiento de envejecido apolillado y destacar las
vetas, que me aconsejáis? Gracias. Angel Ligero López Lo
primero que le aconsejamos es que se haga con una tabla chapada en
mukaly para hacer pruebas, pues hay muchos métodos y formas de
envejecer la madera y siempre conviene ver primero el resultado. Para
conseguir ese aspecto apolillado o carcomido se puede golpear la
superficie irregularmente con algunas puntas finas de diferentes
secciones. Por ejemplo, golpeando con un clavo sin punta se harán unas
marcas que luego parecerán orificios de termitas. También lo puede
hacer con taladro y una broca fina. Si se fabrica algunas puntas con
secciones irregulares, el efecto será más realista. Una
vez hecho esto, lo siguiente lijar (con lana de acero 00 en el sentido
de la veta) y teñir la madera. Utilice un tinte de calidad (por ejemplo
de LAKEONE) y extiéndalo por la superficie con un trapo o muñeca de
algodón (una camiseta vieja puede valer) en el sentido de la veta. El
color es algo personal, y conviene que combine con el resto del
mobiliario. Cuando compre el tinte vea el muestrario de colores para
decidirse por uno. Si quiere conseguir un tono de mueble castellano
antiguo le puede valer el tinte nogal por ejemplo. Si ve que el tinte es
muy oscuro siempre se puede diluir y también tenga en cuenta que
cuantas más manos de tinte aplique más oscuro quedará. El tinte es lo
que va a resaltar la veta de la madera y a oscurecer los puntos
golpeados de forma que parezca una madera vieja. A
continuación se puede dar una o dos manos de tapaporos y lijar
nuevamente. En una mesa por ejemplo, el tapaporos sería imprescindible
para que cualquier liquido derramado no traspase y no deje mancha. En
una puerta de armario no es estrictamente necesario. Por
último debe aplicar una cera de patinar natural (si el tono del tinte
le gusta) o una cera con color si quiere subir un poco el tono. Para
aplicarla utilice un trapo o muñeca de algodón. La cera natural
también se puede oscurecer. Se le echa un poco de betún de judea y se
pone al baño maría. Debe removerlo constantemente para que se mezcle
bien. Después de que seque completamente la cera sáquele brillo
frotando enérgicamente con un trapo de algodón seco y limpio. Aplique
más manos de cera si lo estima necesario y vuelva a pulir cuando seque. Gracias Nosotros
tenemos un mueble cajonera en el dormitorio. Lo compramos en madera de
pino sin barnizar, ahora quisiéramos pintarlo en blanco marfil, y al
mismo tiempo envejecerlo un poco. Quisiéramos
que nos aconsejasen para poder hacerlo nosotros mismos. Muchas
Gracias! Lo
primero es buscar la pintura adecuada (blanco marfil) preferiblemente
acrílica (al agua). Primero se debe pasar una lana de acero (00) en el
sentido de la veta y eliminar el polvo generado. A continuación se debe
dar una selladora como imprimación. Cuando seque conviene pasar
nuevamente la lana de acero y quitar el polvo, para empezar a dar manos
de pintura (dejando secar completamente entre mano y mano). El
envejecido se consigue con una cera de patinar en un tono oscuro, o con
betún de judea. Para envejecer, es requisito imprescindible que el
mueble tenga tallas o abundantes molduras, ya que de lo contrario lo único
que haremos será ensuciarlo. La cera o el betún puede aplicarlo con
brocha, muñeca o trapo de algodón en las zonas con relieve. Estos
productos se quedarán en los recovecos dando la impresión de ser un
mueble antiguo. Gracias S Quiero saber cómo quitar la cera de una silla que estoy restaurando. Gracias. Nuria Debe
emplear algún producto desencerador como por ejemplo el DESENCERADOR
SÚPER LIMPIADOR de la marca LAKEONE. Este producto disuelve las capas
de cera y manchas grasas incluidas las más antiguas. Además sirve para
limpiar y lavar la madera después del decapado. Se aplica
abundantemente con un trapo de algodón y se deja actuar unos minutos.
En maderas muy sucias se puede frotar con lana de acero 000. A
continuación se elimina la suciedad y la cera pasando un trapo limpio
ligeramente humedecido con el desencerador. Gracias S Hola, El
aceite vegetal, aparte de
que puede dejar el suelo resbaladizo o pegajoso y muy probablemente se ensucie en
cuanto se pise, no forma capa, por lo que cualquier mancha penetrará en
la madera y no se podrá eliminar fácilmente. Su mayor ventaja es que
los arañazos pueden arreglarse parcialmente lijando y dando más aceite
Para nosotros, lo más aconsejable en un suelo de
madera es barnizar (con barniz de poliuretano), y si se quiere un
aspecto más rustico, encerar, aunque en este caso el mantenimiento es
mucho mayor. El mantenimiento de suelo encerado consiste básicamente en
pulirlo para sacar brillo (si se quiere) y dar más cera en cuanto no
recobre el brillo, o veamos zonas deterioradas. Hola,
quisiera haceros tres preguntas: 1.- ¿qué ventajas y qué desventajas
tiene la instalación de un parquet pegado con tratamiento al
aceite, respecto a la opción habitual de colocarlo terminado al barniz?
(se trata del interior de una vivienda, y de doussie); 2.- Me han dicho
que el principal problema del parquet al aceite es que se nota mucho la
suciedad, marcándose las pisadas, por ejemplo: ¿esto es cierto? y ¿se
puede aplicar algún producto sobre el aceite para evitar esto? 3.- Una
vez que se ha hecho la instalación del parquet pegado y se le ha dado
el aceite: ¿es posible darle un barniz encima? Muchas
gracias por mantener esta página que encuentro tan útil. Pedro Lo que
le han dicho es cierto. La comodidad de un parquet barnizado no admite
comparación. Creemos que no hay ningún producto para evitar los inconvenientes del
aceite, y no es posible barnizar sobre un parquet aceitado. Habría que
aplicar antes un desencerador, o dar aguarrás, pero no sabemos si su
efectividad sería total sobre un suelo aceitado. Desde
luego nuestro consejo es el barniz de poliuretano, que aunque puede
tener un aspecto inferior al aceite (menos natural), su durabilidad,
limpieza y nulo mantenimiento (solo limpieza) lo compensará con
creces. Gracias Hola, Primero
decirle Kahrs es una gran marca sueca de tarimas. Creemos que su tarima
debe estar acabada al aceite (no barnizada) y lo que suda es el aceite
en las horas más calurosas del día. Aunque los suelos quedan muy
bonitos y naturales, es un inconveniente de este acabado y por eso
nosotros no lo recomendamos. Con el tiempo irá sudando menos. Lo peor
es que un suelo que ha estado aceitado, no es recomendable barnizarlo
pues es muy posible que el barniz no agarre bien o acabe desprendiéndose. hola soy un español que trabaja en Suiza y me dedico ala colocación y lijado del parquet. y me gustaría saber porque no os gustan los suelos tratados con aceite pues aquí el 90 por cien se acaban con aceites naturales o de color aunque requieren un poco mas de tratado el primer año luego quedan preciosos y para mi todo son ventajas - A propósito
de los barnices aquí ya están casi prohibidos y solo se usan bernices
de agua con una primera mano de tapaporos Quizás tengamos una visión de ese acabado algo imparcial por desconocimiento del resultado a largo plazo, pero, para nosotros tiene varios inconvenientes: 1.- Es un suelo más fácil de arañar y estropear aunque también mucho más fácil de arreglar. 2.- Tiene un mantenimiento mayor no comparable a un suelo barnizado. 3.- Es un acabado más sucio que un barniz ya que el poro de la madera está abierto y puede penetrar suciedad. 4.- Con calor extremo se pueden producir exudaciones de aceite. En algunos países del norte (no sabemos si en Suiza también) es costumbre descalzarse a la entrada de las casas, pero aquí en España se entra con zapatos, por lo que hay la probabilidad de arañar y ensuciar el suelo es mucho mayor. En cuanto a la estética, no dudamos que quedan más bonitos que barnizados y en cuanto a la cuestión ecológica, nosotros somos partidarios de productos ecológicos siempre que las prestaciones por lo menos se acerquen a las de productos menos ecológicos (por supuesto, no prohibidos). Pero, le repetimos, que quizás sea la falta de conocimiento directo la que nos haga creer inferior este acabado, pues aquí en España el 99% de los suelos de madera están barnizados. Gracias S Tengo unos bancos de jardín con el asiento y el
respaldo de madera tropical (creo que es Iroko) que recuperé de una obra
y presentaban un aspecto deplorable. Creemos que el aceite de teca si se podría teñir con tierras naturales, pero no es la solución, pues el pigmento quedaría superficialmente (como con la cera) y sería arrastrado fácilmente. Gracias Señores, he visitado su web y el motivo de mi consulta es el
siguiente: Hace un par de años me pusieron en todo el piso unas puertas de
roble provenzal, color claro. Mi problema radica en que me han regalado
un perro de raza pequeña que es bastante desobediente y que se orina en
ocasiones en las esquinas de las puertas, los marcos principalmente. Tan
solo que se orine una o dos veces ya aparecen unas manchas oscuras y en
un marco ya hay evidencias de que la madera está podrida. Creo que la
base de barniz primera que aplicaron no es muy buena y mi idea era
aplicar una nueva capa de barniz pero solo en las partes bajas de las
puertas, que es donde llega la orina del perro ( unos 5 cm ), con idea
de crear una barrera más resistente. Como no tengo ninguna experiencia
al barnizar y las puertas están prácticamente nuevas ¿creen que sería
correcto aplicar directamente algún barniz incoloro mate en las partes
bajas de las puertas?. Si creen que esta sería una solución o conocen alguna mejor les
agradecería me lo comunicasen, así cúal sería el producto/s más
idóneo a emplear. Muchas gracias José Si barniza sólo parte de las puertas, siempre se notará, pero como dice que las puertas están nuevas, no merece la pena barnizarlas enteras nuevamente. Lo que no sabemos es si el barniz se estropea sólo con la humedad o es atacado por la orina del perro. El
problema en los marcos es mayor, ya que aunque los rebarnice
perfectamente la humedad entra por debajo (la testa no esta barnizada) y
sube por la madera por capilaridad. La única solución es sacar los
marcos y sellar las testas (tarea demasiado complicada), ó sellar con
silicona entre el marco y el suelo después de barnizarlos. En las
puertas puede que pase lo mismo y será conveniente desmontarlas para
barnizar perfectamente la parte de abajo. Si de
todas formas piensa barnizar sólo las zonas estropeadas, hágalo con un
barniz resistente a la humedad como por ejemplo el barniz YAT de la
marca Bruguer. Cuanto más brillante sea un barniz o una pintura más
aguanta la humedad, por lo que no le aconsejamos que utilice un barniz
mate. Si lo barniza con barniz mate por no desentonar con el resto de la
puerta, será una solución temporal, y acabará estropeándose de nuevo
con el tiempo. Ponga cinta de pintor para delimitar la zona a barnizar y
limpie bien la superficie. Aplique varias manos de barniz esperando a
que seque completamente entre mano y mano. Gracias S OSCURECER
Y ACABAR UN MUEBLE DE PINO CRUDO Hola! Desde Argentina les escribo para consultarlos! Mi problema es el siguiente: tengo un mueble rinconero de madera
blanca (pino, muy bonito, con vidrio partido en la puerta, 1,20 de
altura por 35 cm de ancho y casi 50 de profundidad, estantes, etc.) sin
ningún tratamiento, solo bien lijado y preparado para trabajarlo. La
madera tiene una hermosa veta, pero es muy clara y virgen. Quiero que
tome color oscuro, con la veta resaltada y que siga con el aspecto rústico
(no quiero barnizarlo y que quede con brillo). Me sugieren barniz mate,
con coloración de tintas caoba y nogal en mezcla por partes iguales,
otros sugieren teñir con las tintas mezcladas con aguarrás y luego una
capa de barniz. Por supuesto, la madera va a tomar inmediatamente este
tratamiento y no hay vuelta atrás. Serían tan amables de darme su
opinión? Suelo hacer estos trabajitos para entretenerme (es decir,
tengo alguna experiencia en el tema) pero no quiero arruinar la madera.
Les agradezco su guía, y los saludo con especial atención. San Nicolás, Bs. As. Argentina. Agosto 23.- Silvia Puede
utilizar la mezcla de tintes que le sugieren siempre que sean
compatibles (al agua, al alcohol, etc.), y mejor de la misma marca. El
resultado es algo personal y lo mejor es hacer pruebas en lugares
ocultos del mueble o en otra madera similar antes de decidirse por
algún color. Una vez que lo haya teñido, y para que tenga ese aspecto
rústico, le sugerimos que le de cera en vez de barniz. Si quiere que
posibles manchas no penetren en la madera aplique antes de la cera un
tapaporos y lije con lana de acero 00 cuando seque. A continuación
podrá empezar a dar manos de cera esperando que penetre entre mano y
mano hasta que quede de su agrado. Si quiere sacar algo de brillo pula
enérgicamente con un trapo de algodón cuando la cera haya secado por
completo. Gracias S Hola : Y muchas gracias por la atención prestada, deseo saber la
técnica de como puedo envejecer madera de cedro y pino, he oído que
primero la madera debe blanquearse antes de teñirse...pero no sé como
se hace. Bueno una vez más gracias y quedo a la espera de su pronta
respuesta. Att, Oscar Navarrete B Las
maderas oscuras o rojizas se pueden aclarar para teñirlas en el color
deseado. Si se tiñen directamente se oscurecen pero es muy posible que
no cojan el color exacto del tinte y no nos guste su aspecto. Para
aclararlas puede probar con el DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS de la
marca LAKEONE. También se pueden aclarar con agua oxigenada. Después
de varias horas de actuación del decolorante y cuando se haya
secado debe aclararla con abundante agua. Haga siempre pruebas en
maderas de deshecho o en partes ocultas. Hay muchas especies de madera
de cedro y de madera de pino, unas más oscuras y rojizas que otras. Si
su madera no es muy oscura, puede que no merezca la pena aclararla. Lo
mejor en estos casos es tener madera para hacer pruebas de todo tipo
(blanqueándola y sin blanquear y con diferentes tintes o mezcla de
ellos) y decidirse después por un acabado. Gracias S MI
NOMBRE ES GABY RADICO EN LOS ESTADOS UNIDOS ME
ENCANTAN LOS MUEBLES DE MADERA RECIENTEMENTE COMPRE MI COMEDOR Y MI SALA
DE MADERA COLOR NATURAL ME FALTABA SOLO LA RECAMARA Y BUSCANDO
DIFERENTES DISEÑOS Y PRECIOS DESCUBRÍ UN LUGAR DONDE VENDEN LOS
MUEBLES DE MADERA AH MEJOR PRECIO SI LOS COMPRAS SIN NINGÚN ACABADO ASÍ
QUE ME DECIDÍ POR UNA RECAMARA DE PINO MI
PREGUNTA ES LA SIGUIENTE QUE PROCEDIMIENTO DEBO HACER PARA BARNIZARLA YA
QUE NO LE QUIERO DAR NINGÚN COLOR LA QUIERO COLOR NATURAL Y SI ES
CONVENIENTE QUE NO LE DE NINGÚN O SI ES NECESARIO QUE LE PONGA UN COLOR Y
COMO DEBO HACERLO YA QUE POR CUESTIÓN DE AHORRAR UN POCO DE DINERO
PIENSO HACERLO YO MISMA QUE ME ACONSEJAN? Puede
barnizar perfectamente en incoloro sin necesidad de dar ningún tinte.
Lo primero es la preparación de la superficie. Una superficie lisa y
muy suave al tacto es fundamental para un buen acabado. Si la superficie
estuviera muy mal (cosa que no creemos al ser un mueble hecho), debería
primero lijar acabando con lija muy fina. A continuación pase una
lana de acero (00) por la superficie en el sentido de la veta. Elimine
el polvo generado por aspiración, soplado o con un paño húmedo.
Cuando la madera esté totalmente seca, aplique un tapaporos diluido
(20-30% con disolvente nitrocelulósico) con brocha en el sentido de la
veta. Deje secar completamente (20- 30 minutos aprox.) y vuelva a pasar
la lana de acero. Elimine nuevamente el polvo generado como antes. A
continuación ya puede empezar con las manos de barniz. Utilice un
barniz de calidad y extiéndalo bien sobre la superficie también en el
sentido de la veta. Hágalo con brocha o rodillo de esmaltar de calidad.
Deje secar completamente entre mano y mano (12 horas aprox.) y de tantas
manos como sea necesario. En
cuanto al barniz, puede utilizar barniz de poliuretano monocomponente
(satinado o brillante) si quiere una protección máxima. Este barniz es
recomendable en mesas y encimeras, donde hay más riesgo de golpes,
suciedad, etc. También puede utilizar un barniz nitrocelulósico (mate,
satinado o brillante). Los barnices brillantes son los que más
protegen, seguidos de los satinados y los mates, aunque no hay
inconveniente en utilizar cualquiera de ellos en cualquier mobiliario
excepto tapas de mesas y encimeras. APLICACIÓN
DE TINTE CON PISTOLA Estimados sr/es: Estoy intentando aplicar tinte al disolvente con pistola aerográfica
y no termino de dar con la tecla. Si voy muy rápido con la pistola me
sale a parches y si voy muy lento, no me salen los parches pero el color
me sale muy oscuro con respecto a la muestra original. ¿Cual puede ser
la solución? ¿Diluir más el tinte con disolvente para que al ir lento
me salga el tono deseado? Sin nada más y agradeciéndoles la
atención prestada reciban un cordial saludo. Para
un aficionado no es muy recomendable aplicar el tinte con pistola. Esto
es debido a que un tinte, al contrario que un barniz o una pintura no
cubre la superficie por completo. En cuanto aplique un poco más de
tinte en una zona que en otra, ésta quedará más oscura,
independientemente de la concentración del tinte. Si quisiera dejar la
superficie muy oscura, el problema sería menor, ya que el pigmento
saturaría casi por completo la superficie notándose poco las
diferencias de tono aunque aplique más tinte en unas zonas que otras.
Si diluye mucho el tinte habrá menos partículas de pigmento por unidad
de volumen pero el problema seguirá siendo el mismo, unas zonas recibirán
más partículas y otras menos, notándose la diferencia. Pero, en este
caso, al aplicar varias manos, el reparto de tinte por la superficie será
mas equitativo. La
mejor solución es aplicar el tinte en la concentración deseada de
forma manual, con trapo de algodón en el sentido de la veta. Aun así,
si no lo aplica con suficiente habilidad, también habrá diferencias de
tono. A pistola, diluya más el tinte y aplíquelo de forma uniforme. No
es cuestión de ir rápido o lento, sino de ir a una velocidad constante
para repartir uniformemente el tinte. Para conseguir un buen teñido con
pistola es necesaria gran experiencia en el manejo de la misma. Gracias S Señores, He leído con interés su página de
consultas y ahora quisiera hacerles una pregunta. Me gustan los muebles modernos de
color oscuro y, como estoy cambiando de piso, estoy aprovechando unos
muebles de pino que ya tenía para probarlo. Quité la capa fina de
barniz satinado que llevaban con un decapante químico y luego los pulí
con papel de limar para que quedasen totalmente lisos. Sin embargo, al
aplicar el color (en una zona de prueba), algún trozo cogió el
producto y me han quedado manchas de color claro (de pino). Se puede
saber que puedo hacer para que el mueble me quede de un color uniforme?
Estoy segura de que tenga que ver con la forma de lijar pero no sé como
arreglarlo. Muchas gracias de antemano. Kenny García, España Su
problema se debe casi con seguridad a que no ha quitado por completo el
tapaporos que se aplica antes del barniz. Los restos de tapaporos que
quedan en algunas zonas impiden la penetración del tinte por lo que
dichas zonas quedan claras. La solución es seguir lijando hasta quitar
por completo el tapaporos. No hay problema si el mueble es macizo, pero
si es chapado puede que el tapaporos haya sido absorbido por todo el
grosor de la chapa en cuyo caso no hay solución. Lije siempre en
el sentido de la veta empezando con lija gruesa y acabando con fina. Por
último pase una lana de acero 00 ó 000. Recuerde que los pasos para
teñir y barnizar son: 1º Tinte, 2º Tapaporos y 3º Barniz. Gracias S Hola amigos, veo por
vuestra página web que entendéis del asunto y me atrevo, si sois tan
amables a plantearos una cuestión: Estoy poniendo en un
"garito" particular, que yo llamo con cierto presunción
auditorio, madera de castaño en el suelo. Van a ser tablas gruesas de 3
cm. unos 15 de ancho y el largo dos tres metros. Van a ir clavadas sobre
rastreles con una pequeña machimbra para que queden más o menos
juntas, Sólo va serrada; en un principio no quisiera lijarla. Me
interesa que quede un aspecto rústico, no excesivamente fino. No quiero
darle barnices, si no es indispensable. Qué cera me recomendáis,
teniendo en cuenta que en ocasiones el suelo va a tener que resistir
ciertas fiestas tumultuosas. Me han comentado que existen unas ceras
suecas, super duras que aguantan lo que le echen. Quisiera que tuviera
un ligero tinte para que oscureciera pero sin tapar la veta de la
madera. Me pongo en vuestras
manos. Es para 80 m2. No dudéis en recomendarme cualquiera de vuestros
productos.... Muchas gracias por vuestra atención jose maria belda
ciudad rodrigo, salamanca Aunque
el castaño se utiliza sin ningún problema para suelos, es una madera
un poco blanda para este fin, por lo que los arañazos (tierra en los
zapatos, etc) serán más frecuentes que en otros tipos de maderas más
duras (roble, jatoba, etc). Barnizar el suelo no es
indispensable, pero si es el mejor acabado si queremos un menor
mantenimiento (es imposible que la suciedad traspase el barniz). Si
quiere un aspecto rústico, no debe barnizarlo, deberá aplicar una cera
especial para este fin. No sabemos nada acerca de esas ceras suecas que
nos comenta, pero nosotros le podemos recomendar una cera para suelos de
máxima calidad como es la CERA PARQUET de la marca LAKEONE. Antes de la
cera conviene dar un tapaporos (p.e. FONDO DURO de lakeone), para
impedir la penetración de manchas en el suelo. Si quiere oscurecer el
suelo ligeramente deberá aplicar antes de nada un tinte para madera
disminuyendo su tonalidad a base de diluirlo (haga siempre pruebas en
sitios no visibles o maderas de muestra). Ningún tinte para madera tapa
completamente la veta. También puede ahorrarse el tinte aplicando
directamente la PÁTINA PARQUET también de LAKEONE, que es una cera
tintada para suelos que los oscurece algo y proporciona ese aspecto
rústico que busca. El mantenimiento de un suelo encerado se reduce
a volver a darle cera de vez en cuando o si observa que está algo
deteriorado. Será conveniente darle cera antes (para que los líquidos
y suciedad no traspasen) y después (para restaurar su aspecto) de esas
tumultuosas fiestas. La cera se puede eliminar con productos adecuados (desengrasantes
o quitaceras). Gracias quiero
saber si el parquet flotante se puede encerar En
suelos de madera barnizados de cualquier tipo se puede dar cera para el
mantenimiento del mismo. La cera nutre la madera y renueva los
suelos gastados disimulando también golpes y arañazos. Además,
frotando con un cepillo, se puede sacar brillo. En
suelos de madera sin barnizar de cualquier tipo se puede dar cera como
acabado. En este caso, es muy conveniente dar primero un sellador de
fondo que impedirá la penetración de manchas y líquidos en la madera.
Después se aplica la cera como acabado y también para la limpieza y
mantenimiento se da más cera. Cuando el suelo esté ya muy sucio,
conviene aplicar un desencerador para quitar todas las capas de cera
antiguas y volver a aplicar más cera. En
suelos laminados (tarimas imitación madera) no es conveniente dar cera
pues no vale para nada, si acaso para hacer más sucio y resbaladizo el
suelo. Nosotros
recomendamos que se apliquen productos de calidad para no tener
problemas. De la marca Lakeone puede encontrar los siguientes: - CERA
PARQUET - FONDO
DURO (especial parquets) -
DESENCERADOR Gracias Quisiera consultarles la duda siguiente: recientemente he heredado
una casa de 70 años de antigüedad en el campo, cuyas habitaciones
tienen los suelos de tarima de pino sin ningún tipo de tratamiento.
Desearía recuperar la tarima, a la que ni siquiera se le ha dado jamás
cera, pero no quiero barnizar el suelo. Me dijeron que lo mejor era
aplicar aceite de teka, pero, después de probar con una pequeña zona,
y aunque el aspecto de la madera ha mejorado notablemente, veo que
quedan las marcas de las pisadas. ¿Debería dar cera encima? ¿Existe
alguna cera que no resbale? ¿Sería mejor darle previamente un
tapaporos? ¿Debo prescindir del aceite de teka? El aceite de teca no vale
para suelos por las razones que usted expone (es muy sucio y se notan
las pisadas). Lo mejor sería barnizarlo con barniz de poliuretano
(habría que lijar previamente todo el suelo). También puede encerarlo
con una cera especial para suelos (no resbala) por ejemplo de la marca
Lakeone. Para evitar en lo posible las manchas es aconsejable dar
primero un sellador de fondo para suelos (p.e. de Lakeone) para que la
suciedad no penetre, aunque en este caso también sería recomendable
lijar previamente el suelo para que el tapaporos penetre bien en la
madera. Muchísimas gracias por su rápida respuesta; me ha sido realmente útil.
Abusando de su paciencia, quisiera aprovechar para preguntarle sólo
otra cuestión: ¿Pasaría algo si doy el aceite de teka (el suelo está
muy reseco), y encima el sellador de fondos y por último la cera? Creo
que la madera necesita ser nutrida. Por último: he visto que tienen
productos Lakeone, pero no he visto entre ellos la cera de la que habla.
¿Tienen en stock? He ido varias veces a comprar a su tienda, pero vivo
lejos y no quisiera hacer el viaje en balde. Muchas gracias de nuevo y,
por favor, continúen con la web. Es muy interesante para los
aficionados al bricolaje. Además, es cómoda y sencilla para navegar
por ella. Enhorabuena No debe darle aceite de
teca pues el sellador no agarraría sobre él. Dele simplemente sellador
y cera y no se preocupe por que la madera esté reseca ya que siempre
tiene algo de humedad. La humedad de la madera depende de la humedad
ambiente, y solo se reseca preocupantemente si está directamente y
constantemente expuesta al Sol. En cuanto a la cera y sellador, la
tenemos es stock. Ante todo quería felicitarles por la página web. Mi problema es que tengo una superficie de aprox. 1
mtro cuadrado de parquet que no tiene barniz (posiblemente cuando se
instaló se hizo mal), por lo que se está poniendo cada día mas negro.
Lo he lijado y en lugar de barnizarlo (me indicaron que es mas difícil)
le he dado con cera para parquets, posteriormente (después de 1 hora
desde la aplicación) he intentado sacarle brillo, pero no lo he
conseguido. ¿Que tengo que hacer para conseguir que la superficie donde
he aplicado la cera brille? aunque sea un brillo diferente al del barniz
que tiene el resto. Un saludo y muchas gracias por la respuesta. Para
sacar brillo a un suelo encerado debe frotar con un cepillo de cerda
natural, o mejor con una enceradora acoplándole un disco de abrillantar
(generalmente de mopa). Muchas gracias, pero tengo dos dudas: - ¿Cuando debo frotar con el cepillo?horas transcurridas - ¿Existe algún dispositivo que se pueda acoplara
a la taladradora para realizar una función similar a la enceradora? y
si es así ¿cual sería el régimen de revoluciones óptimo a aplicar? Muchas gracias de nuevo Debe
esperar una o dos horas. Si no dispone de abrillantadora, lo mejor es
manualmente con el cepillo o con trapo de algodón. Que nosotros sepamos
no hay ningún disco apropiado para este fin para acoplar al taladro.
Hay boinas de lana (para pulir), pero no valen para este caso. Hola: Un saludo Lo
sentimos, pero no sabemos a que puede ser debido ese problema. Solo se
nos ocurre que no se haya removido o agitado bien la cera antes de
aplicarla. Si este es el problema, la solución es quitar la cera con un
producto apropiado (p.e. el DESENCERADOR de la marca Lakeone) y
volver a aplicarla habiendo removido anteriormente la cera. S Hola amigos, estoy utilizando lámina de madera de pino, y me gustaría
saber si existe algún material que pueda aplicar para endurecer esta y
protegerla a la vez, sin que pierda su flexibilidad. Estoy utilizando
resina de poliéster, aplicada en una de las caras con brocha, por lo
tanto el acabado es bastante basto, ¿podría aplicar la resina con
pistola? Los
barnices de más flexibilidad son los de poliuretano y los barnices
poliesteres, aunque no sabemos el grado exacto que alcanzan de
flexibilidad. Los barnices poliéster se empezaron a utilizar en Francia
en el año 1955. Las principales ventajas de estos barnices vienen dadas
por su proceso de endurecimiento, que proporciona una película
completamente lisa y homogénea, además de que se pueden obtener
grandes espesores de película sin riesgo de que aparezcan defectos. La
aplicación de un barniz poliéster se realiza de la siguiente forma: S Estimados señores:
Me gustaría saber como se laquea una madera. Mi intención es laquear
los muebles de cocina. Las puertas son de cedro. Desde ya muchas
gracias. Marcelo Yazlle Velez Sarsfield 226 San Pedro de Jujuy Republica Argentina El
concepto de lacar o laquear ha ido evolucionando con el paso del tiempo
y su significado ha ido cambiando desde sus orígenes. Lacar
significa aplicar una capa de laca. La laca es una sustancia resinosa,
traslúcida y quebradiza que se forma en las ramas de varios árboles de
la India con la exudación que producen las picaduras de unos insectos
(cochinillas de la laca), y los restos de estos mismos animales que
mueren envueltos en el líquido que hacen fluir. La aplicación de la
goma laca (laca refinada, en estado sólido y preparada para usar) fue
muy popular en la época victoriana y se ha seguido utilizando, cada vez
menos, hasta nuestros días. Consiste básicamente en disolverla con
alcohol y extenderla con muñeca de algodón o de guata con una técnica
muy depurada, frotando primero en círculos, después con movimientos en
forma de ochos y por último con trazos rectos y paralelos. También se
pueden añadir polvos de piedra pómez que van puliendo la superficie.
Con esta técnica se alcanza una textura no igualada, casi cristalina,
pero tiene también sus inconvenientes: El alcohol y el agua corroen la
superficie dejando en ella unas manchas blanquecinas. Pero los mayores
inconvenientes, sobre todo a nivel industrial, son el tiempo que se
tarda en aplicarlo, y la especialización que debe tener el operario que
la aplica. Se puede estar un día entero para acabar la tapa de una
mesa, por ejemplo. Aun así, son muchas las personas que actualmente
pasan horas y horas practicando para dominar esta técnica. Después
aparecieron las lacas nitrocelulósicas y durante decenios fue un
acabado muy popular a nivel industrial, pues ésta se secaba con mucha
rapidez. Algunos tipos se daban con brocha, pero normalmente se
aplicaban con pistola para lograr un acabado más satisfactorio. Las
lacas nitrocelulósicas dan un acabado transparente y resistente al
calor y a la humedad. Luego llegaron las lacas catalizadas, que no
secaban sin la incorporación de un endurecedor. Éstas son muy
transparentes y las hay mates o con brillo, y también pueden ser opacas
de color blanco o negro. Actualmente, por lacar se entiende la aplicación de un esmalte más o menos brillante, de excelente calidad, que da un acabado con una película tersa y lisa. Se puede lacar cualquier superficie (madera, hierro, aluminio, etc) y en cualquier color. Su aplicación a nivel de aficionado puede ser con brocha, rodillo o a pistola, siendo este último procedimiento el que mejores resultados consigue. Las superficies deben lijarse con esmero y estar secas y limpias de polvo, grasas, óxidos, etc. A continuación se le da la imprimación que corresponda: selladora para madera, minio para el hierro, o imprimaciones especiales para otros tipos de superficies (aluminio, plásticos, etc). Para un acabado impecable será necesario un lijado suave entre capa y capa. Hace algunos años, en los botes de esmalte aparecía la palabra LACA y de ahí surgió una confusión que por fin se aclaró cuando la normativa obligó a retirar esa denominación del etiquetado ya que en realidad era un ESMALTE. Realmente, al proceso de pintar con un esmalte se le debería llamar ESMALTAR, sin embargo se le sigue llamando LACAR o LAQUEAR. Para conseguir este acabado
en la madera es más importante la
preparación de la superficie que el lacado en sí. También es
importante la herramienta con la que apliquemos el esmalte o laca. Lo
mejor es con pistola, seguido de rodillo y por último brocha. Los pasos
a seguir son los siguientes: 1.-
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. La superficie debe estar perfectamente
lijada acabando con lija muy fina. A continuación debe pasar una lana
de acero 00 ó 000 en el sentido de la veta (para quitar el pelo de la
madera) y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado. La
superficie debe quedar muy suave al tacto. 2.- IMPRIMACIÓN. Se
debe aplicar una selladora para madera con brocha para que tape el poro
y la pintura agarre mejor y cunda más. Cuando seque por completo la
mano de selladora deberá pasar de nuevo la lana de acero y volver a
quitar el polvo generado por aspiración o soplado. 3.-
LACADO. Una vez lista la superficie es hora de empezar a dar las
manos necesarias de esmalte o laca. Utilice una pistola, un rodillo
de esmaltar (si las superficies son lisas) o una brocha de calidad para
esmaltar. Con rodillo o brocha extienda bien la pintura siempre en la
dirección de la veta. Aplique tantas manos como sea necesario y pase la
lana de acero nuevamente entre mano y mano cuando la pintura esté
totalmente seca volviendo a eliminar el polvo generado. De tantas manos
como sea necesario hasta que el acabado sea perfecto. Cuando no haya
defectos y la pintura cubra perfectamente la superficie es el momento de
parar. No
pinte cuando haga mucho calor, ya que la pintura podría secarse
demasiado rápido no dejando que se extienda apropiadamente por la
superficie. Gracias Hola,
me gustaría saber como puedo pintar unas puertas (ahora están ya
pintadas de blanco) que parezca lo mas parecido a las puertas lacadas en blanco.
¿Que marca de pintura debo usar y como debo hacerlo? Muchas
gracias Utilice un esmalte de calidad (marca conocida) y acrílico (imprescindible, pues de lo contrario puede tener problemas de reblandecimiento del esmalte anterior) como por ejemplo el BRUGUER-ACRYLIC de la marca Bruguer. Si la pintura anterior estuviese en muy buenas condiciones se podría pintar directamente limpiando antes con agua jabonosa y dejando secar completamente o mejor pasando un lija fina o una lana de acero para matizar la superficie y mejorar el agarre del esmalte. De lo contrario habría que lijar más profundamente acabando con lija fina. Una vez eliminado el polvo generado (con paño húmedo o por aspiración) puede empezar a pintar. Lo mejor es utilizar una pistola, pero también es lo más sucio y complicado. Por tanto, nuestra recomendación es utilizar un rodillo de esmaltar en superficies lisas y una brocha de esmaltar para el resto (molduras, recovecos, etc). Extienda bien el esmalte con el rodillo o la brocha y aplique tantas manos como sea necesario pasando una lana de acero entre mano y mano cuando la pintura esté totalmente y eliminando nuevamente el polvo generado. No pinte cuando haga mucho calor, ya que la pintura podría secarse demasiado rápido no dejando que se extienda apropiadamente por la superficie. Si
la pintura anterior estuviese en muy mal estado, lo mejor sería decapar
y lijar completamente. A continuación debería dar una selladora y después
de lijar suavemente empezar a pintar como en el caso anterior. En este
caso si podría utilizar un esmalte sintético aunque por comodidad le
recomendamos también esmalte al agua. Hola, Quiero lacar las puertas de mi casa, ahora mismo barnizadas en
sapelli. No sé que pasos he de seguir ni cuales de sus productos debo
utilizar. Me gustaría me mandaran esta información. Un saludo, Raúl Para
lacar una superficie barnizada debe utilizar uno de los siguientes
procedimientos: Con ESMALTE ACRÍLICO. El esmalte acrílico está hecho con base agua, por lo que es muy difícil que ataque o reblandezca el barniz de la puerta. Si el barniz está en muy buenas condiciones puede bastar con limpiar la puerta con agua jabonosa. Si está algo peor, lije toda la puerta con lana de acero 00 y elimine el polvo generado por aspiración o soplado. Después ya puede empezar a dar manos de esmalte preferiblemente con pistola o rodillo de esmaltar. Deje secar completamente la pintura entre mano y mano y vuelva a lijar con la lana de acero. De tantas manos como sea necesario para que el acabado sea perfecto. Con ESMALTE SINTÉTICO. Al llevar disolventes, pueden atacar el barniz antiguo, por lo que será necesario un lijado completo hasta que aparezca la madera cruda original. Utilice preferiblemente una lijadora eléctrica y empiece lijando con lija gruesa hasta acabar con lija fina. Una vez bien lijada, pase la lana de acero 00 y elimine el polvo por aspiración o soplado. A continuación aplique una selladora con rodillo de esmaltar a poder ser. Lije otra vez cuando esté seca con la lana de acero y empiece ya con las manos de esmalte igual que en el caso anterior. Si
las puertas estuviesen en muy mal estado debería proceder como en el
segundo caso, aunque luego pinte con esmalte acrílico. Nuestro consejo
es que se pinte con esmalte acrílico en cualquier caso, pues
actualmente son muy similares en resistencia y elasticidad, y su uso es
muchísimo más cómodo (los útiles se limpian con agua). Gracias Tengo un frente de armario empotrado barnizado y desearía lacarlo en
color blanco o crema. Desearía saber si existe algún tipo de laca que
no precise de un decapado previo. Si el barniz está en
buen estado, con limpiarlo bien o pasar una lana de acero (00) y quitar
el polvo generado, será suficiente para aplicar directamente un esmalte
acrílico (al agua). Utilice rodillo de esmaltar y le quedará perfecto. Muy
señores míos: Primeramente
quiero felicitarlos por lo útil que resulta su página. Desearía
me aclararan una duda. Tengo un juego de comedor, que está
barnizado. Quisiera pintarlo de blanco y darle un acabado como
envejecido por los bordes, etc. Quisiera saber si hay algún tipo
de pintura que pueda utilizar encima del barniz, ya que tiene muchas
tallas y me sería imposible lijarlas. Les
agradezco la atención que puedan brindar a mi pregunta y los saludo,
Mayte Puede
utilizar pintura acrílica (al agua) de calidad. De esta forma no atacará
al barniz sobre el que será aplicada. Gracias Hola, me acaban de dar un piso de 90 m2 el cual
tiene 8 puertas más 6 armarios empotrados en carpintería de pino, la
decoración que yo quiero poner es más bien rústica y no me gusta la
mezcla de colores que producen las maderas. He pensado en pintar los
armarios igual que las paredes ¿quedan bien? ¿que es preferible a
pistola o a rodillo? ¿debo hacer también las puertas de paso? Gracias. Utilice
esmalte acrílico (al agua) y si puede y tiene experiencia utilice
pistola. Si no regula bien la pistola o no tiene la técnica necesaria,
puede que la pintura se le descuelgue, por lo que puede ser preferible
utilizar un rodillo de esmaltar (también quedará muy bien). Creemos
que también debe pintar las puertas de paso para dejar una decoración
uniforme. Gracias S Hola. Tengo un mueble de
pino crudo y quisiera darle un acabado bonito pero que sea muy fácil ya
que soy una novata en todos estos temas. Muchas gracias por anticipado. Existe un producto que parece hecho para usted, pues la facilidad de aplicación es total. Me refiero a los botes de TINTE Y CERA de la marca LAKEONE. APLICACIÓN.
Lo primero que debe hacer es frotar con lana de acero muy fina (00 ó
000) en el sentido de la veta para eliminar el pelo de la madera. El
producto se aplica con una muñeca de algodón (o en su defecto con un
trapo de algodón) también en el sentido de la veta. Sólo es necesario
darle una mano (dependiendo del tono buscado) y el acabado le sorprenderá.
Si quiere sacarle brillo deberá esperar a que se seque por completo y
frotar con un trapo de algodón limpio y seco. Hay una variada gama de
colores (cerezo silvestre, roble claro, medio y oscuro, nogal, caoba,
castaño) y está indicado para interior. Gracias hola
amigos: mi consulta es la siguiente, acabo de comprar una vitrina antigua
de roble que fue lavada la madera y quedo como virgen, me gustraia
lustrarla o hacerle algun tipo de tratamiento para resaltar el color de la
madera, ¿¿¿que me sugieren????? gracias.
karina Le
sugerimos que le de una cera de patinar, que es un acabado muy sencillo y
de resultado seguro. Puede darle la cera incolora si quiere conservar la
tonalidad del roble, o con color si quiere cambiarla u oscurecerla. La
aplicación es muy fácil pues solo debe tener un trapo de algodón,
mojarlo en la cera y frotar sobre el mueble en el sentido de la veta. Si
se quiere sacar brillo, cuando la cera esté seca, se frota enérgicamente
con un trapo de algodón limpio y seco. Haga una prueba primero en otra
madera o en una parte oculta de la vitrina para ver si le gusta el
resultado. Apostamos a que si. Gracias S Buenas tardes. El cuanto a los arañazos y picaduras podrían disimularse rellenándolos con cera sólida del mismo color, aunque lo mejor, sin duda, es lijar hasta que desaparezcan y volver a darle el acabado posteriormente. Si el acabado de su mesa es incoloro, bastará con darle cera directamente. Si tuviera color, debería buscar una cera de patinar con el color más parecido al de su mueble o teñir primero con tinte (haciendo pruebas) para encerar posteriormente. Gracias HOLA
SOY ANTONIO. TENGO
UN MUEBLE DE PINO CON UNA PATINA EN SALMÓN Y QUISIERA PATINAR OTRO DEL
MISMO COLOR; MIS PREGUNTAS SON: LA
PATINA LA PUEDO CONSEGUIR REBAJANDO UNA PINTURA? QUE
TIPO DE PINTURA, ESMALTE ACRÍLICA ETC.? MEJOR
TERMINAR CON UN BARNIZ MATE, O CERA, Y COMO SE APLICA.? MUCHAS
GRACIAS POR ATENDER MI CONSULTA. Viendo
el otro mueble directamente es siempre difícil saber igualar una
acabado, así es que imagínese sin verlo. Lo mejor es hacer pruebas en
una madera de muestra para ver que acabado es el más semejante. Se
puede como dice usted dar una pintura muy diluida. Escoja una pintura
roja o salmón acrílica y añada agua hasta dar con el tono deseado.
Después de pintar puede acabar con un barniz para proteger, pero
es imprescindible que sea al agua. La aplicación sería con brocha en
el sentido de la veta. Pero
nosotros entendemos por un mueble patinado, un mueble encerado con algo
de tono. En este caso se tiñe primero (debe hacer pruebas con tinte
hasta dar con el tono deseado) y se encera después con cera incolora o
se tiñe primero la cera (al baño maría) y después se encera el
mueble. La mejor aplicación en estos casos (tanto del tinte como de la
cera) es con muñeca o trapo de algodón, frotando en el sentido de la
veta. Gracias Saludos y felicidades por la Web. Soy aficionado a la carpintería y estoy haciendo unas puertas en madera de ALDER, es una madera casi igual que la madera de cerezo. Mi dormitorio es de cerezo y tiene un color rojizo muy bonito y se ve de fondo las vetas de la madera como amarillentas claras. Pues bien la pregunta es que he teñido con tinte de cerezo marca titanlux y no se parece en nada, sale un color muy claro casi marrón y se pierden casi todas las vetas. Después he probado con tinte de color caoba y sale demasiado rojo. ¿Como puedo teñirlo para que sea un color rojizo mas claro pero que se sigan viendo las vetas un poquito mas claras como ocurre en mi dormitorio? Saludos. Manuel Carmona La dificultad de igualar el color de una especie de madera con otra es grande, y solo se consigue experimentando con mezclas de tintes aplicadas sobre muestras. La madera que nos comenta creemos que es de ALBER (Chopo Europeo) y no ALDER. Esta es una madera de muy variable tonalidad y efectivamente puede parecerse al CEREZO. Si el color del cerezo es muy rojizo, puede que sea cerezo europeo teñido, o cerezo americano sin teñir. Los tintes se pueden mezclar entre ellos (siempre que sean solubles en la misma sustancia y preferiblemente de la misma marca) y también se pueden diluir (con agua, alcohol o disolvente, dependiendo de su composición). Como nos dice que con tinte caoba sale demasiado rojo, pruebe a diluir este tinte para que sea algo más claro. También existen tintes de colores puros (rojo, amarillo, verde, etc). Cuando un fabricante saca un tinte, lo prueba sobre una determinada especie de madera (normalmente pino en España), por lo que sobre otra especie la tonalidad puede variar notablemente. En cuanto a la veta, es imposible igualar la tonalidad, ya que en cada especie de madera, e incluso en una misma especie plantada en sitios con diferente climatología, la porosidad de la veta es distinta, y por tanto el tinte es absorbido de diferente forma dando lugar a diferencias en el tono. Pero, como decíamos al principio, es imprescindible la experimentación con muestras hasta dar con el color deseado, teniendo en cuenta que igualar exactamente el color de dos especies de maderas distintas es prácticamente imposible. Gracias te agradecería me indicaras como puedo teñir pino gallego para
darle un tono lo mas parecido al roble americano,, llevo cientos de
pruebas y no lo consigo,, he usado un montón de marcas, xiladecor roble
con incoloro, alp roble con incoloro, titanxil roble con incoloro, y
ninguna me da el mismo tono. Muchas gracias y un saludo. Igualar
tonos de madera es algo muy difícil y solo los buenos barnizadores con
muchísima experiencia logran resultados decentes. Nuestra experiencia
en estos temas no es mucha, por lo que solo puedo darle algunos consejos
generales. Primero utilice tintes (al agua, al alcohol o al disolvente)
y no lasures (xyladecor, etc). Los lasures llevan pigmentación pero su
principal misión no es teñir, sino proteger de la intemperie, y al
llevar otros productos químicos, el color no es puro. Tiña con tinte y
a continuación (cuando haya secado por completo) aplique un protector
de fondo (Xylamón Fondo) si quiere protección para exterior. Los
tintes se pueden diluir (con agua, alcohol o disolvente según su
composición) y mezclar (de la misma composición y preferentemente de
la misma marca). También puede tener tintes de colores puros (rojo,
amarillo, azul, etc) para dar un tono específico a la madera. Por
ejemplo, para teñir el pino a color roble americano nosotros
probaríamos con un tinte roble (diluyéndolo más o menos) mezclado con
algo de rojo diluido (el roble americano tiene un color algo rosado a
diferencia del europeo). Pero, el hacer pruebas y más pruebas es la
base del éxito. He
realizado unas reformas en mi casa. Como resulta de las mismas me he
visto obligado a cambiar la mitad de la tarima del salón puesto que me
aseguraban que con el acuchillado y posterior barnizado se igualarían
el color de la antigua (5 años) y la moderna. Una vez realizado lo
anterior pudimos comprobar que las diferencias se mantenían. Los
operarios propusieron entonces utilizar un barniz con color roble oscuro
para igualar ambas tonalidades (xyladecor sol satinado). El resultado
era estéticamente bonito si no fuera porque el barniz empleado era uno
especial para exteriores y no para suelos. Como resultas de esto cada
vez que el suelo se rallaba con el simple uso diario aparecía el color
más claro que hay debajo del barniz último. Aquí
no acaba. Posteriormente me han puesto un barniz encima de este último
(poliuretano para parquet de un componente) el cual he podido
observar que se desprende en algunas zonas con efecto "peeling"
(como la piel al quemarse) Este barniz lo han aplicado en una sola capa
con un grosor más grande de lo habitual para, supongo, evitar que al
rallarse el suelo aparezca de nuevo la capa de barniz más claro. Hemos
esperado para transitar por la zona barnizada tres días. A
todo esto se une que al realizar el primer acuchillado han quedado
marcas por todo el parquet, visibles al trasluz, que supongo han sido
realizadas por el arranque de la maquina puesto que coinciden con zonas
de acuchillado más profundas....En definitiva un desastre. Mis
preguntas son: -
¿Creen que tal y como está ahora aguantará el suelo un uso normal sin
que aparezca debajo de lo rallado el color más claro del primer barniz? -
¿El efecto "peeling se producirá en el resto de zonas barnizadas
o es simplemente el producto de una burbuja de aire estallada? -¿
Será necesario, finalmente acuchillar y barnizar todo de nuevo? Si
realizamos esto qué tratamiento debemos hacer a la madera para que no
tengamos el problema primitivo de diferencia de color. Muchas
gracias por su respuesta. Un
desesperado. Es prácticamente
imposible que el color de una madera nueva sea igual a una que lleva
expuesta a la luz 5 años, tanto por el oscurecimiento de la misma con
la luz como por la diferencia de tonalidad de las distintas partidas de
madera aunque sean de la misma especie. El
xyladecor no es un barniz, sino un protector pigmentado o lasure que
trabaja a poro abierto (no tapa el poro y por tanto se puede dar más
producto directamente encima sin necesidad de lijar). Para aplicarlo, la
madera debe estar totalmente cruda. Se
puede barnizar sobre el xyladecor con barnices sintéticos, pero no con
barnices al agua. Suponemos que se ha utilizado barniz sintético
(existen también barnices de poliuretano al agua). Una vez
aclarados estos conceptos le contesto a sus preguntas: 1.- No
entendemos bien lo del primer barniz, pues del párrafo anterior
deducimos que se lijó completamente antes de dar el xyladecor, y después
se dio el barniz de poliuretano. No creemos que se diese el xyladecor
sobre el barniz pues sería una chapuza y quedaría fatal. De todas
formas, una vez barnizado con poliuretano no debe verse el color claro
de abajo a no ser que se produzca una arañazo profundo. 2.- El
defecto que comenta puede estar producido por varios factores: aplicación
de capas de barniz demasiado gruesas, temperatura de secado demasiado
alta, o que la madera suelte aire y el barniz no le deje escapar. Este
último problema se soluciona dando una primera mano muy diluida (que
penetre en el poro) o precalentando la madera para que expulse el aire.
Creemos que no tendrá más problemas de este tipo pues se suelen
producir durante el secado. 3.- El
igualar el color de una madera antigua con una nueva es prácticamente
imposible y solo se puede conseguir tintando la madera (con tinte, no
con xyladecor) y dando un poco más de tinte a la madera nueva. Cuanto más
oscuro sea el tinte menos se notará la diferencia. Por tanto, si se
lija de nuevo hay que dar tinte y después barniz. Gracias Hola mi nombre es Ignacio Vila y me gustaría
haceros una consultita: Para
igualar tonos, o se tiene mucha experiencia o solo se puede lograr
haciendo pruebas. Nosotros lo hubiésemos hecho de otra forma. Nos hubiésemos
construido una muestra con pasta de madera color neutro y que se pueda
teñir (de Lakeone por ejemplo). A continuación hubiésemos hecho
diferentes pruebas con nogalina (color marrón oscuro) mezclándola con
tinte o anilina negra. Así haríamos distintas mezclas utilizando la
muestra para teñirla y viendo cual de las mezclas se aproxima más al
color de su ébano para después utilizarla en el arreglo definitivo. Tengo
un reloj con una caja de madera , mezcla de varias de ellas. La he
rascado, lijado y eliminado todo el barniz antiguo que he podido. También
he eliminado todas las carcomas que tenia. He quitado las huellas de las
carcomas y reconstruido con pasta de madera todo lo que estaba a la
vista. El
resultado es que tengo una caja con maderas de varios colores; desde el
color del pino a zonas en las que quedan restos del color
anterior, oscuro . Ahora
quiero barnizarlo todo en un color que iguale todo lo posible el color
de las distintas maderas y la pasta de madera, y que le diera el mejor
aspecto posible de antiguo. Los
consejos recibidos son tan variados como productos existen. ¿Pueden
orientarme sobre como proceder? He de añadir que es la primera vez que
hago esto y, por favor, les agradeceré una forma fácil
de realizarlo. Gracias
anticipadas, J.
Valiente. Nos
tememos que es muy difícil, por no decir imposible igualar distintos
tonos de madera a no ser que sea un experto en la materia y pueda además
investigar con muestras y distintos tintes. Además al decir que quedan
zonas del color antiguo anterior, creemos que no se ha eliminado
completamente el acabado, por lo que el tinte que diese no penetraría
bien en esas zonas. Otro tema a tener en cuenta es la masilla utilizada.
algunas se pueden teñir, y otras no. Por tanto, no vemos claro que
quede igualada la madera y solo se nos ocurren dos soluciones sencillas: -
Pintar directamente con un esmalte. Podría pintar el reloj de un color
liso o con un esmalte de imitación madera. Este último producto también
hay que saberlo manejar para hacer una imitación decente. -
Oscurecer lo máximo posible todo el reloj tiñendo con un tinte muy
oscuro (nogal, por ejemplo). De este forma se igualarán bastante los
tonos, pero no quedará perfectamente igualado. Después podría darle
una cera o un barniz. Gracias S Hola, me gustaría consultarles lo siguiente: hemos encargado las
puertas (interiores) para la casa en madera de pino virgen, sin ningún
tratamiento para pintarlas nosotros. Lo queremos hacer con aceite de
linaza y betún de judea para darle un aspecto envejecido (ya lo hemos
probado sobre una viga de madera de pino que tenemos en el salón
obteniendo el resultado que realmente nos gusta). La duda que tenemos es
qué tratamiento hay que darle a la madera una vez aplicado el aceite y
betún para fijar bien la pintura. Nos han comentado que podemos usar
laca nitro o barniz sintético, pero no sabemos qué opción será mejor
o si existen otras alternativas. También nos preocupa el tema de la
protección anti-insectos para la madera, no sabemos qué producto
exactamente habría que aplicar, si hay que hacerlo antes de pintar o
después o incluso si el barniz o la laca (u otro producto a aplicar
para fijar la pintura) ya incluyen ese tratamiento. Lo
primero de todo es dar el tratamiento preventivo contra la carcoma. Debe
aplicar con brocha un producto matacarcomas como por ejemplo el TERMITOL
NX de la marca Lakeone o el XYLAZEL CARCOMAS de la marca Xylazel.
Cuando este producto haya secado completamente puede aplicar el aceite
de linaza y el betún de judea. Para barnizar sobre aceite de linaza
debe esperar que seque y utilizar un barniz sintético (p.e. MADECOR de
la marca Bruguer). El barniz también es protector contra la carcoma al
formar una película que impide la penetración del insecto. Lo que
ocurre es que debería barnizar perfectamente incluso los cantos, y
mantener el barnizado en perfecto estado para que no haya grietas por
donde pudiera colarse el insecto. De todas formas, el insecto no puede
penetrar a no ser que haya algún resquicio, grieta u orificio en la
propia madera. Ruego
me asesoren al respecto: He
estado decapando (utilizando MONGAY 5 aros) una puerta de pino de oregón
que tenía un tinte de nogal de xiladecor, además de unas capas de
Barniz. Es una puerta exterior sometida a mucho sol y mucha agua, cuando
llueve. Una
vez limpia la he dado aceite de Linaza, el objetivo era recuperar el
color pino. Sin
embargo al dar el aceite a cogido una tonalidad rojiza, que no me gusta.
¿ Que puedo hacer? Se me ocurren 2 opciones: a)
Intentar con el mongay sacar el aceite b)
Dar un tiente nogal encima el aceite ¿ Que tinte? Muchas
Gracias Es prácticamente
imposible quitar todo el aceite de linaza, ya que penetra muchísimo en
la madera. Podría quitar algo del aceite frotando insistentemente con
aguarrás o disolvente, pero siempre quedaría algo de tono. Tinte
no se puede dar encima del aceite de linaza pues no lo cogería
adecuadamente. Si podría dar betún de judea, por ejemplo. Pero
creemos que la mejor solución es dar directamente encima (después de
haber quitado algo del aceite frotando con aguarrás) un lasure
(protector pigmentado tipo XYLADECOR SOL), pues cambiará completamente
el tono de la madera y además la dejará protegida de la intemperie.
Debería hacerse con unas muestras de pino para hacer pruebas de color
antes de aplicarlo directamente a la puerta. Gracias Hola mi consulta es la siguiente: quiero teñir un
listón de madera con nogalina y después darle un acabado en barniz;¿puedo
aplicar aceite de linaza entre medias, o es incompatible con la
nogalina? se trata de un listón de madera en un zócalo de un cuarto de
baño por ello mi interés a tanta protección. El
aceite de linaza no es incompatible con la nogalina, ya que ésta es un
pigmento sólido sacado de la cáscara de nuez y no tiene por qué
afectarle un aceite dado con posterioridad. Lo que debe hacer es olvidarse del
aceite de linaza, ya que no tiene mucho objeto (salvo oscurecer algo) si después se va a barnizar.
Pero lo mejor es dar un protector de fondo (p.e. XYLAZEL
FONDO) y olvidarse
también del barniz. El protector es mejor que un barniz, ya que el
mantenimiento es mucho menor pues no forma capa y no hace falta lijar
para volver a dar más protector cuando sea necesario. VOY
A INSTALAR UNA TARIMA CLAVADA DE 20 MM DE GROSOR DE MADERA DE JATOBA EN
MI CASA. SE INSTALARÁ EN EL INTERIOR, INCLUSO EN ZONAS HÚMEDAS. LA
QUIERO TERMINAR CON ACEITE MATE. QUE PRODUCTO ME ACONSEJAN? DEBO APLICAR
ALGÚN PROTECTOR PREVIO? GRACIAS Juan
Lasheras Que
nosotros sepamos, el mejor aceite para suelos es el aceite de linaza. Se
aplica directamente, no hay que dar ningún tratamiento previo. De todas
formas, nosotros no recomendamos que se acabe un suelo al aceite, ya que
la única ventaja que tiene es que lo arañazos y golpes se arreglan
fácilmente (lijando la zona afectada), pero todo lo demás son inconvenientes
(es sucio, a veces pegajoso, no es el mejor protector para la madera y
requiere bastante mantenimiento) Gracias hola. mi consulta es la siguiente: le he dado a un
banco de exterior aceite de linaza y el resultado es que parte del banco
ha quedado brillante pero pegajoso, y resto del banco como si no tuviese
nada de aceite, sin brillo. que puedo hacer. porque me ha quedado
pegajoso, por lijar el barniz que tenia antes?, y si no se puede quitar
todo el aceite frotando con aguarrás quedaran diferentes las partes que
cogieron el brillo y las que no si le aplico xiladecor sol? muchas
gracias. Creemos
que el problema puede deberse a un deficiente lijado. Es casi seguro que
antes del barniz se dio tapaporos que puede penetrar bastante en la
madera. Si en el lijado no se elimina completamente este producto habrá
zonas donde no penetre el aceite (zonas pringosas) y otras donde sí.
Otras posibles causas de que el aceite no seque bien puede ser una
madera húmeda (más del 16%) o la aplicación en días muy húmedos o
muy fríos. tengo
unas vigas a las que he pintado hace dos años con aceite de linaza
rebajado con aguarrás mi pregunta es ¿las puedo pintar con barniz o
tengo que rascarlas? Puede
barnizar directamente encima siempre que el aceite esté ya seco. Saludos S MANTENIMIENTO
DE MUEBLES ACABADOS AL ACEITE Muy Sres., míos: Suponemos
que los muebles estarán tratados con aceite de teca, aunque lo mejor es
preguntar donde los compró qué tipo de aceite llevan. El mantenimiento
es muy simple y se reduce a aplicar aceite de vez en cuando, en cuanto
vea que la madera empieza a resecarse. El aceite es un protector contra
la suciedad, pero su efectividad no es total, por lo que es muy
recomendable tener los muebles (sobre todo mesas) siempre bien aceitados
y limpiar inmediatamente cualquier derramamiento de líquido de
cualquier tipo. La manchas que puedan producirse, se eliminarán, o al
menos se disimularán con la aplicación de más aceite. Con una muñeca
o trapo de algodón (mejor) o con una brocha aplique una generosa capa
de aceite. Al cabo de unos minutos elimine el exceso de aceite con un
trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar toda la
noche. Al día siguiente aplique otra capa, y si quiere, saque brillo
con una bayeta limpia y seca. Con este mantenimiento tendrá siempre los
muebles como nuevos, aunque siempre se producirá un pequeño
oscurecimiento de la madera debido a la luz y a la aplicación del
aceite. Gracias S ZONAS
SIN BRILLO EN TECA BARNIZADA Me acaban de
entregar un dúplex que tiene escaleras de madera de teka barnizadas, el
problema está que una vez limpiadas con un producto jabonoso para
madera, me encuentro en que hay zonas en que no sé si es que el
barniz perdió el brillo ó es que aún siguen estando sucias. En caso de que haya
perdido brillo el barniz que debo hacer para restaurarlo, ¿utilizar
cera, aceite de linaza?, he leído en algún sitio que es muy efectivo
usar una mezcla al 50% de alcohol de quemar y de aceite de linaza. En caso de que aún
estén sucias que producto debo utilizar para su limpieza. Muchas gracias por
vuestro consejo y tengo que deciros que los otros que me habéis dado
han dado buenos resultados. El
barnizado de la teca es una tarea algo delicada debido a la naturaleza
oleosa de esta madera. Lo primero que debe hacerse es cerrar la
superficie con un inhibidor (aceite de linaza). Si esta aplicación del
inhibidor no se hizo correctamente o no se dio bien por todas las zonas,
es posible que en estas zonas en donde no se haya aplicado correctamente
el aceite de linaza, el barniz no agarre o se deteriore. También es
posible que no se utilizara un barniz sintético después de dar el
aceite de linaza, con lo cual el barniz puede atacar al aceite y no
fijarse bien. No vemos una solución fácil al problema, puesto que en
general, reparar el barniz en determinadas zonas, no es posible, o por
lo menos, el resultado no es nada bueno. La solución correcta es lijar
todo y volver a barnizar aplicando primero el inhibidor. Si no quiere
hacer esto (cosa normal), puede probar a dar algún abrillantador para
suelos barnizados, como por ejemplo el ABRILLANTADOR PROTECTOR
PROFESIONAL PARA PARQUET de la marca HG, aunque el resultado para este
caso es incierto. Este producto proporciona una capa de brillo protector
y muy probablemente disimule las zonas sin brillo, pero no las arregle. No
creemos que se deba a que esas zonas estén sucias, pero si quiere
probar, puede darle primero con un limpiador profesional para suelos
como puede ser el SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL PARA PARQUET,
también de HG. En
cuanto a los remedios "caseros", nosotros no somos partidarios
de ninguno de ellos (aunque puede que en algún caso concreto
funcionen), pues para solucionar estos problemas, las grandes marcas
trabajan constantemente sacando productos específicos y de eficacia
contrastada. Gracias S Ante todo reciban un cordial saludo. Tengo una duda: cuando, por ejemplo, en los
barnices pone diluir AL 10 %, ¿que quiere decir?. Y que diferencia
exite cuando pone UN 10%, ó ¿es lo mismo? Muchas gracias. Creemos
que está mal expresado si en el bote pone diluir al 10%, puesto que,
estrictamente, esto significaría mezclar 90 volúmenes de disolvente
con 10 de barniz, lo cual no tiene sentido. En los dos casos se refiere
al mismo porcentaje, que tampoco es 90 volúmenes de barniz y 10 de
disolvente (como sería estrictamente diluir un 10%), sino 100 volúmenes
de barniz por 10 de disolvente. De lo que se trata es de diluir un poco
el barniz para que la primera capa penetre mejor en la madera y tape
parcialmente el poro. En resumidas cuentas, el porcentaje es siempre
aproximado y suele estar comprendido entre un 10 y un 15% en la mayoría
de los casos. S Hola,
he comprado en una tienda 6 vasos hechos en madera, ignoro qué madera
sea aunque es muy liviana, me da la impresión de que no tienen barniz,
porque además de que no están brillantes por dentro, tienen un borde
muy poroso... Como
puedo tratarlos para poderlos utilizar luego con bebidas, sin poner en
peligro mi salud?? Un abrazo, Mariangela Aunque cualquier barniz una vez seco
podría valerle, pues el residuo seco es muy resistente al
desprendimiento, puestos al habla con expertos en la materia, aconsejan
que no se barnice, pues ante riesgos para la salud, aunque sean mínimos,
más vale no arriesgar. No hay ningún barniz completamente inocuo. El
barniz de poliuretano una vez seco lo aguanta casi todo. Es un tipo de
barniz muy duro y elástico. Tiene una resistencia excelente a los
choques. No se mancha al contacto con productos de uso doméstico, tales
como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite,
mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o
combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene
buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Es
totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Creemos
que este barniz podría valerle para el exterior los vasos, y para el
interior, si quiere un mejor aspecto, podría darle aceite de oliva de
vez en cuando, aunque puede que transmita algo de sabor al líquido que
se beba. Gracias Estimados señores, Estoy buscando algún aceite o recubrimiento 100% inocuo (no tóxico)
para proteger tablas de picar comida. Estas tablas están en contacto
directo con la comida por lo que deben ser protegidas con algún
producto especializado. De antemano muchas gracias por su ayuda. Muy cordialmente Gianni Vercellino Creemos
que actualmente está prohibido cortar o picar los alimentos sobre una
madera, por lo menos a nivel profesional (directiva 20/128 CEE). Se utilizan una tablas plásticas
durísimas (p.e. polietileno UHMW) en las que no hay posibilidad de que
se absorban jugos, ni se formen bacterias ni de que el material pase al
alimento. Además no se impregnan de olores. Si es para uso doméstico y lo que quiere es conservar mejor
la tabla, puede darle aceite de oliva de vez en cuando, pues no sabemos
de la existencia de ningún producto especializado. Gracias Hola, Felicidades
por su pagina web, es de mucho interés. Mi
duda es la siguiente, voy a construir una cuna para mi hijo, que nacera
en abril, pretendo teñir la madera y barnizarla, pero tengo miedo de la
posible toxicidad en el caso de que el bebe cuando tenga dientecitos
mordisquee o simplemente chupe la madera, ¿ he de tener en
cuenta este aspecto? y ¿cual es el tipo de madera mas adecuado para una
cuna?. Muchas
gracias por adelantado. Arturo
Luna Partiendo de la base de que ningún barniz es completamente inocuo (todos son tóxicos si se ingieren), creemos que debe barnizar con un barniz sin disolventes (al agua) y constituido por resina acrílica al 100%, que es como están barnizados prácticamente todos los artículos de madera para niños (cunas, juguetes, etc). El riesgo de intoxicación es mínimo, pues el niño debería comerse un buen trozo de madera para que le pasase algo. Puede utilizar por ejemplo el BARNIZ BRUGUER ACRYLIC de la marca Bruguer. Cualquier madera puede valerle para hacer una cuna, siendo preferible que sea un poco dura. A partir del pino (en cuanto a dureza), puede utilizar cualquier madera (haya, roble, cerezo, etc). Gracias Hola: He comprado una encimera de teka diseñada
para ser especialmente usada para el picado de alimentos (verduras,
hortalizas, carne, etc.), y el fabricante recomienda ,antes de usarla,
que se le de una mano de aceite de teka y que posteriormente se
lave con agua caliente y un detergente suave y se repita esta operación
cada dos meses, para una mejor conservación y duración de la misma. Mi pregunta es que si el contacto de los alimentos
con esta superficie tratada no resultara perjudicial al consumirlos por
si es tóxico, o si luego habrá que realizar una limpieza especial o
algo así. Saludos. No
conocemos la toxicidad del aceite de teca puro, aunque suponemos que será
algo tóxico de por sí. Pero las preparaciones comerciales de aceite de
teca suelen contener trementina para diluirlo y que penetre bien la
madera, y éste si que es un producto muy tóxico. La
verdad, y aunque el riesgo de intoxicación es muy pequeño pues la
materia que puede pasar a los alimentos es mínima y la mayoría de las
maderas no son tóxicas de por sí, no sabemos muy bien como pueden
recomendar madera para picar alimentos, ya que creemos que esta
prohibido su uso (por lo menos a nivel profesional) y se están
sustituyendo por plásticos muy duros (polietileno), con los que no hay
posibilidad de que la materia pase al alimento. La
madera de teca presenta tasas de sílice variables, y puede causar irritaciones
cutáneas, eccemas y asma en algunas personas. Es resistente a algunos
ácidos, pero no a todos. Compré una tabla para cortar en el ikea, me dijeron que antes de utilizarla y cada dos o tres meses debía de darle con "aceite alimentario" pero hasta hoy no lo he encontrado. Haber si me podéis decir a que tipo de aceite se refieren y donde lo puedo encontrar. Gracias Por aceite alimentario se entiende cualquier aceite que pueda comerse o beberse, es decir, aceite de oliva o de girasol. Es el acabado inocuo que debe darse a una tabla de cortar. Seguro que lo encuentra en su propia casa. Gracias Hola,
escribo desde Colombia, me dedico a fabricar artesanías en madera y
fibras vegetales. Algunos de mis productos son para el uso de mesa y
cocina como tablas para picar, y contenedores. He pensado para darles
una mayor resistencia darles acabado con linaza blanca y negra, pero
quiero asegurarme si una vez está completamente seca la capa de linaza,
es toxica? Aparte
de que creemos que el aceite de linaza si
es tóxico incluso seco, tiene
otros dos inconvenientes: su lento secado y su débil acción
protectora, sobre todo frente a productos de uso doméstico. El acabado inocuo
que debe darse a las maderas en contacto con productos
alimenticios, es aceite de oliva o de girasol. Gracias S Mi consulta de esta semana es acerca de los
acabados de la madera para protegerla contra el agua, concretamente
saber que es más aconsejable y que tratamiento deben tener las maderas
que se colocan en la ducha y saunas. Lo
mejor para maderas expuestas al agua directa o a mucha humedad es dar
directamente un protector de fondo tipo XYLAZEL FONDO de la marca
Xylazel. Las características de este producto son las siguientes: A la
madera para saunas (principalmente HEMLOCK OCCIDENTAL) no se les da
ningún tipo de acabado, ya que el barniz podría reblandecerse, y el
protector de fondo podría hacer emanar vapores tóxicos debido a las
altas temperaturas que se alcanzan. Dispongo de maderas recicladas y me gustaría cubrir mi baño, suelo y paredes con ellas, están sin tratar, si pudierais indicarme los productos a usar para después acabar decorándolas con tinte de color en el que nunca me han sabido orientar, sobretodo para dejarlas bien protegidas pero con acabado rustico. dispongo de materiales ya que mi trabajo es la decoración de tiendas de bricolage y materiales industriales, y es ilimitado el uso de estos mismos para la decoración de nuestras casas y o espacios diversos a bajo coste, y con pocas complicaciones. gracias por vuestros consejos de antemano. Mónica
cabré. Nosotros
no recomendamos poner madera en los baños, excepto para los muebles (si
los hubiera) y para el suelo de la ducha (en este último caso siempre
con maderas apropiadas: teca, iroko, elondo, etc). De todas formas, si
quiere ponerla y protegerla dándole un acabado rústico, lo más
sencillo es darle un LASURE (protector decorativo) como por ejemplo el XYLAZEL
LASUR MATE de la marca Xylazel. Es un protector contra la humedad,
carcoma y hongos del azulado. Viene pigmentado en diferentes colores y
no forma capa, con lo que el mantenimiento se reduce a volver a
aplicarlo directamente (no hace falta lijar) de vez en cuando.
Proporciona un acabado rústico y sólo dándole este producto
estaría acabado. También podría aplicar un PROTECTOR DE FONDO como
por ejemplo XYLAZEL FONDO, también de Xylazel. Tampoco forma capa, y
después de este tratamiento, podría darle el acabado rústico como a
cualquier otra madera. Por ejemplo teñir la madera con tinte y dejarlo
así, o aplicar después una cera. También podría darle una cera de
color. Como ve son muchas las posibilidades, pero lo que es fundamental
es darle primero el protector. Gracias S OSCURECER SUPERFICIES BARNIZADAS He
comprado, para una habitación, diferentes muebles de distintos
fabricantes y no me han dejado uniformidad en el color. El color de
los elementos principales era un nogal oscuro. Ahora me encuentro con
tres tonalidades distintas en mi habitación y no me parece nada estético. ¿que
puedo hacer? hay alguna forma de osucrecer la madera sin necesidad de
lijarla (son muebles nuevos y no creo que sea conveniente). ¿Podría
exigir a la tienda que me lo hicieran ellos una vez que ya me los han
servido? Creemos
que no es posible oscurecer una madera barnizada sin lijar completamente
hasta quitar el barniz y el tapaporos para aplicar más tinte. Aún así
es un trabajo complicado, engorroso, sucio y de resultado incierto,
sobre todo en maderas chapadas pues puede que el tinte no penetre bien
al no poderse quitar por completo el tapaporos (puede desaparecer la
chapa antes que el tapaporos). La única
forma, aunque relativa y de difícil aplicación, es la luz del Sol.
Todas las maderas oscurecen algo por la acción del Sol, por tanto si
los muebles más claros se exponen más a la luz del Sol se oscurecerán
antes, pero al cabo del tiempo creemos que se notarán nuevamente esas
diferencias. Es muy
difícil comprar muebles de la misma tonalidad exacta, a no ser que sean
del mismo fabricante. Creemos que no debe preocuparse por ello, ya que
en la mayoría de los hogares pasa eso en alguna estancia, pero de todas
formas si los muebles son del mismo fabricante, de la misma madera y
comprados en la misma fecha, está en su derecho a que tengan una
tonalidad idéntica o por lo menos muy similar. Gracias Hola, tengo en una casa en el campo los muebles de cocina de mampostería con puertas de pino. Están en su color natural y barnizadas. Quisiera oscurecerlas pero lijarlas (son muchas) sería demasiado trabajo. ¿Tengo alguna forma de oscurecerlas que no tenga que lijar a fondo? No me importa que tengan aspecto rústico o envejecido. Muchas
gracias por vuestra atención y ayuda. Un saludo. Lola Para conseguir un resultado decente solo hay como opción lijar y lijar hasta quitar el barniz y el tapaporos. Cualquier cosa que de encima del barniz (barniz tinte, cera oscura) resbalará, quedando mal estéticamente pues el pigmento no se reparte uniformemente por la superficie al no penetrar en la madera. De todas formas, puede hacer una prueba en una madera barnizada para decidir por si misma. Gracias Hola, les felicito por su página, tengo un mueble barnizado en color roble glaseado y otro que es de una tonalidad roble glaseado pero más clara, más amarillenta, como podría oscurecer un poco el mueble roble más claro? gracias por atenderme. Carmen Sin
lijar completamente el mueble, no se puede hacer nada, ya que los
barnices son prácticamente impermeables, y cualquier producto que le
diese resbalaría por la superficie. Hay que quitar esa capa de barniz y
de tapaporos y aplicar un tinte (haciendo pruebas antes) hasta igualar
con el otro mueble. Creemos que no merece la pena ese duro y difícil
trabajo, sobre todo si el mueble es chapado (no macizo), ya que en este
caso puede que incluso no se pueda hacer, si el tapaporos ha penetrado
en todo el grueso de la chapa. Los muebles se oscurecen por si solos con
la luz solar, y a lo mejor cambiándolo de sitio y poniéndolo en un
lugar de más luz una temporada, se oscurecerá algo y puede que se
iguale con el otro. Gracias Buenos
días, Mi
consulta es la siguiente: Hemos
comprado unas sillas y una mesa en madera, color wengué, el problema es
que la mesa tiene un tono algo más claro que el de las sillas (sobre
todo, las patas), ya que son de distinto fabricante. Me
gustaría saber si existe algún método por el que podamos oscurecer la
mesa hasta igualar el color con el de las sillas. Muchas gracias Si
la mesa está barnizada, lo mejor es no meterse en problemas y dejarla
como está, ya que habría que lijarla completamente y quitar
incluso el tapaporos para volver a teñirla. Es un trabajo demasiado
laborioso y arriesgado. Si
no estuviera barnizada podría probar con un tinte oscuro (nogalina)
aplicándolo con muñeca de algodón. Debería hacer alguna prueba en
algún lugar poco visible para ver el resultado antes de teñir toda la
mesa. Gracias Hola!!
Soy Marta, de 17 años, y me gustaría hacer reformas en el mobiliario
de mi habitación sin gastarme mucho dinero. Así había decidido darle el
mismo tono a todos los muebles de mi habitación, porque tengo casi cada
uno de una manera. Lo que ocurre, es que he ido a preguntar y sólo me
han dado dos soluciones. La primera es teñir encima, cosa que es muy
complicada para conseguir uniformidad, la otra es quitar todo el barniz,
luego darle disolvente y finalmente volver a barnizarlo todo. Como
son unos cuantos muebles, me gustaría saber si hay algún método de
volverlos más oscuros, color cerezo o así, de un modo menos arriesgado
o menos largo. Por cierto, donde debo buscar la respuesta? Muchas
gracias, siempre es interesante saber un poco más sobre bricolage, no? Marta La única
forma de oscurecer los muebles y que queden decentes, es decaparlos
completamente, es decir, quitar todo el barniz y tapaporos con decapante
y/o lijando, para después teñirlos, darles de nuevo tapaporos y
volver a barnizarlos. Sin
quitar el barniz antiguo solo se podrían oscurecer dando por encima un
barniz-tinte, pero no te lo recomendamos, ya que el pigmento que
contiene el barniz se arrastraría por la superficie (no lo absorbería
la madera) provocando diferencias de tonalidad, aparte de que se ocultaría
parte de la veta. En resumen quedaría bastante chapucero. Muchas gracias Estimados amigos de Bricotodo: Saludos. José
Mª García Sánchez Si las
puertas están barnizadas, lo mejor es que se olvide del asunto pues
debe lijar hasta que desaparezca el barniz y el tapaporos, y al estar
chapadas es muy posible que traspase el grosor de la chapa antes de
poder quitar completamente el tapaporos. Por otra parte, no sabemos a
que se refiere con el color y aspecto de la madera natural. El color y
el aspecto de la madera natural depende de la especie y las hay desde
completamente rojas, a violetas, amarillas, negras, pasando por todas
las tonalidades de ocres y marrones. S Hola, tengo una encimera de madera maciza en la cocina, (bueno
formada por listones de madera pegados unos con otros) el problema es
que está en estado natural y me gustaría saber que tipo de tratamiento
debo aplicarle debido a las condiciones de temperatura, humedad y
riesgos a las que estará expuesta ya que la encimera de la cocina y el
fregadero están encastrados en ella... Lo
más aconsejable es barnizarla con un barniz de poliuretano.
Es un tipo de barniz muy duro y elástico. Tiene una resistencia
excelente a los choques. No se mancha al contacto con productos de uso
doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre,
aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o
combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene
buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Es
totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Para su aplicación
se recomienda dar una primera mano diluida un 10-15% con disolvente.
Transcurridas 20 horas, lijar y dar capas posteriores sin necesidad de
diluir. Hola
Brico-todo: primeramente felicitaros por vuestra página web en general,
y por el apartado de consultas en particular, es útil, claro y muy explícito,
lo dicho felicidades. Estoy interesada en comprar madera Wengé para
hacer una encimera en un cuarto de baño y me gustaría saber: 1. Si es
buena elección, o por el contrario debo pensar en utilizar otro tipo de
madera y 2. Si vosotros vendéis madera de este tipo o me podéis
facilitar dónde adquirirla. Nosotros
no recomendamos que se pongan encimeras de baño ni de cocina de madera,
ya que son lugares de mucho riesgo de derramamiento de toda clase de líquidos
y de golpes, y por tanto en el caso de que se ponga, lo que recomendamos
es que se barnice con un buen barniz de poliuretano. Si se barniza con
este barniz, el tipo de madera pasa a un segundo plano, ya que la
barrera protectora es el propio barniz. Otro problema es que aunque
se barnice, siempre tendrá un mantenimiento, a diferencia de otros
tipos de encimera (mármol, piedra, azulejos, etc), y aunque puede
durar mucho tiempo en buenas condiciones, cuando se degrade debido al
desgaste, golpes, etc, habrá que lijar completamente para volver a
barnizar. En cuanto al Wengé, es una muy buena (y cara) madera, ya que es durísima y muy durable a los hongos de pudrición e insectos. Para el acabado se recomiendan productos a base de cera, aunque no hay inconveniente en barnizarla con barniz de poliuretano. Gracias Tengo
la idea de colocar una encimera de madera en un mueble de baño. ¿Cuales
son las maderas más indicadas para ello? ¿que tratamientos tengo que
darlas? Muchas
gracias. Creemos que lo más importante para una encimera de baño o cocina es el acabado. Nosotros le recomendaríamos que se barnice con un buen barniz de poliuretano. Otros tipos de acabado (fondos protectores, lasures, etc) que además son tratamientos para exterior, no son muy recomendables para este caso, ya que no impiden totalmente la penetración del agua en la madera (poro abierto), dejando la superficie húmeda, aunque no se estropee. Otros tipos de líquidos podrían mancharla. Lo mismo le ocurrirá con maderas tropicales para exterior (teca, iroko, elondo, doussie, jatoba,etc). El acabado a la cera tampoco deja pasar la humedad, pero aparte de que creemos que es un poco sucio para una encimera, exige un mantenimiento mucho mayor. Si
se barniza la encimera, el tipo de madera pasa a un segundo plano, y
podrá poner la que más le guste por estética y presupuesto, aunque
siempre conviene que sea una madera dura para evitar que se marque con
facilidad por golpes. Si
elige alguna madera tropical para luego barnizarla (aunque no tiene
mucho sentido), tenga en cuenta que algunas presentan dificultades y es
necesario un tratamiento previo a la superficie (aceite de linaza
en la teca y metanol en el iroko). Gracias Tengo un tablón de madera de pino de 28 milímetros que voy a
utilizar como sobre de mesa. Me gusta el color natural que tiene la
madera tal cual, sin barnizar. Mi pregunta es: ¿debo obligatoriamente
barnizar la madera?, ¿¿qué ocurre si no lo hago?. En caso de que
necesite tratar la madera de alguna forma para su protección, que
tratamiento necesito para que la madera mantenga su aspecto natural, tal
cual esta ahora mismo, manteniendo su textura, color, etc... Debe darle algún acabado
al tablón, ya que al tratarse de una mesa es muy probable que se
produzca algún derramamiento de líquidos o aceites que provocarán
manchas imposibles de quitar. Lo mejor es barnizarla con barniz de
poliuretano, pero si desea un acabado más natural puede encerarla dándole
antes un tapaporos para evitar que las manchas lleguen hasta la madera.
Pero sin duda, lo mejor sería barnizarla. Querría barnizar una mesa de pino y no se si existe algún barniz
que resista, por ejemplo, que se derrame algo de agua o vino. Me gustaría
que fuera, si es posible, sin brillo o con el menor brillo posible. Gracias anticipadas por su respuesta. Un saludo. Un
barniz o una pintura es más impermeable y resistente cuanto más
brillante sea. De todas formas un barniz mate o satinado de calidad como
por ejemplo el BARNIZ MADECOR de la marca Bruguer, no se mancha por contactos
ocasionales con agua, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), aceites,
grasas y otros muchos productos de uso doméstico. Lo que no se puede
hacer es dejar el liquido derramado excesivo tiempo sobre la mesa. Un
barniz brillante aguantará más tipos de líquidos (vinagre, leche,
jugos de frutas, etc), pero también ocasionalmente, no permanentemente.
Si quiere más resistencia puede utilizar un barniz de poliuretano
satinado o brillante como
por ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de la marca Bruguer, pero con el inconveniente de que es un poco más
difícil de aplicar, debido a su mayor densidad. Este barniz aguanta
todo lo anterior más alcohol, colonia, disolventes, aguarrás,
gasolina, petróleo, etc y es mucho más duro y resistente a los
arañazos. Se suele utilizar para suelos, pero no hay inconveniente en
usarlo en una mesa. Yo le
recomendaría que la barnice con MADECOR satinado o mate (u otro barniz
de calidad sintético para madera) y no tendrá ningún problema si no
deja las manchas de un día para otro. Gracias Estimados
Sres: agradecería muchísimo que me contestaran a la siguiente
pregunta, dada mi ignorancia en la materia y no saber donde dirigirme.
Me han hecho a medida una mesa de centro de madera de cerezo, ahora
tiene su color natural, sin tratamiento alguno (blanquecino); me
gustaria saber que tratamiento le puedo dar( aceites , ceras, preparados
etc.) para protegerla y que vaya cogiendo su propio color. REITERO MI
AGRADECIMIENTO Y Muchísimas Gracias. Un saludo Nosotros,
para una mesa recomendamos que se barnice, pues es como más protegida
quedará la madera ante agentes externos (líquidos, manchas, etc). Si
de todas formas no quiere barnizarla para que tenga un aspecto más
natural, puede encerarla. Para ello, lo primero es pasar una lana de
acero (00) en el sentido de la veta, y una vez quitado el polvo generado
(por aspiración, soplado o con un paño humedecido), aplicar un
tapaporos (cuando la madera esté totalmente seca) que servirá como
barrera de protección. Después deberá volver a pasar la lana de
acero, y por último empezar a dar cera natural frotando con un trapo de
algodón. Si se quiere sacar brillo, una vez seca la cera, deberá
frotar enérgicamente con un trapo de algodón limpio y seco. Otros
acabados (aceites, etc), se los desaconsejamos para este caso. Gracias S HOLA HE DADO CON VUESTRA PAGINA Y LA CONSIDERO ESTUPENDA Y QUISIERA
HACEROS UNA PREGUNTA ME ESTOY HACIENDO UN PORTÓN DE MADERA LA MADERA QUE ESTOY USANDO EN
PINO ROJO SUECO Y QUISIERA QUE ME DIERAIS UN CONSEJO DE COMO BARNIZARLO
DE MANERA QUE PAREZCA LO MAS VIEJO POSIBLE Y TAMBIÉN QUIERO DARLE UN
PROTECTOR DE FONDO GRACIAS DE ANTEMANO ANTONIO El
proceso de fabricación del portón es importante para conseguir ese
acabado antiguo. Un cepillado basto o rústico de la madera, así como
unos acabados no perfectos, algunos golpes a propósito, y algunas
muescas que parezcan agujeros hechos por insectos, resaltarán ese
acabado antiguo que quiere darle. Cuando el portón esté acabado y con
un buen aspecto antiguo, lo primero que debe hacer es darle el protector
de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO de Xylazel). Este protector es incoloro y
dejará la madera con su aspecto original y totalmente protegida de la
intemperie. Podría dejarlo así, sin hacer nada más, si quisiera y le
gustara. Suponemos que es un portón que da al exterior, y para un menor
mantenimiento y una estética más vieja, nosotros le recomendaríamos
que no lo barnice. El barniz es un protector superficial que protege
más cuanto más brillante sea, y además protegerá siempre que esté
en buen estado. En cuanto se agriete por algún sitio, será la puerta
de entrada de la degradación de la madera. Cuando esto ocurra, la forma
de volver a protegerla será lijar todo y volver a barnizar. Sin
embargo, con un protector de fondo o un lasure (protector decorativo, es
decir, con color) lo podrá aplicar directamente encima del anterior sin
tener que lijar, pues no forma capa. Además de esta facilidad de
mantenimiento, el aspecto que proporciona (mate o satinado) es más
acorde con una estética antigua. Creemos que lo mejor sería darle el
protector de fondo, y si quiere variar la tonalidad (normalmente la
madera vieja suele ser muy oscura), puede darle después un lasure (p.e.
XYLADECOR MATE, o XYLADECOR SOL MATE, si le va a dar mucho el Sol) en un
tono oscuro como puede ser el nogal o el castaño. Este lasure será el
que resalte la veta de la madera al estar pigmentado. Los colores se
pueden mezclar entre sí, para buscar una tonalidad más concreta. Haga
siempre pruebas en maderas de deshecho hasta dar con un acabado acorde a
su gusto. S BARNIZADO
DE MADERA EN INTERIOR DE UN COCHE Me gustaria saber que clase o tipo de barniz seria el ideal para barnizar maderas en el interior de un coche. Muchas
gracias y un saludo. Creemos
que cualquier barniz puede valerle. De todas formas, es mejor que
aplique un barniz para barcos (p.e. YAT de Bruguer), pues aguantará
mejor los bruscos cambios de temperatura y el calor intenso que se
producen dentro de un coche. También le iría bien un buen barniz de
poliuretano. Gracias S Hola amigos: Saludos. No creemos que haga falta ningún tratamiento especial y lo único que hay que hacer es darlas un acabado para que no se manchen fácilmente. Aunque no hay inconveniente en dar primero un fondo protector, este producto está indicado principalmente para maderas al exterior. También podría protegerlas contra las carcomas aplicando antes de nada un matacarcoma. En cuanto al acabado, puede darle principalmente uno de los 3 siguientes: 1.-
BARNIZADO. Debe dar un tapaporos, pasar una lana de acero, quitar el
polvo generado y empezar a barnizar con barniz sintético en el sentido
de la veta (recomendable con rodillo). Si quiere variar el color de la
madera puede aplicar antes un tinte (con muñeca o trapo de algodón en
el sentido de la veta). Es un acabado para todo tipo de decoraciones. Se
puede dar un acabado brillante, satinado o mate y sus principales
ventajas son la protección que ofrece frente a manchas y bajo
mantenimiento en interior (limpieza con trapo húmedo o productos
especiales de vez en cuando). Hola, quiero dar un aspecto rustico a los peldaños de una escalera y
a una puerta de una bodega. Mi duda esta en que no se si el tratamiento
de tinte y cera protege la madera lo suficiente o es mejor que utilice
un barniz de exterior (aunque no consiga un acabado rustico). Ya que a
esta escalera y puerta le puede caer algo de agua La
cera protege de la humedad siempre que se encuentre en buenas
condiciones, es decir, siempre que haya abundante cera en la superficie.
El posible líquido que se derrame debe ser limpiado pronto, ya que si
se deja mucho tiempo, podrá traspasar la capa de cera si ésta no cubre
por completo. Las manchas que pudieran quedar se quitan aplicando más
cera. Para evitar en lo posible la penetración de manchas, es muy
conveniente dar antes de encerar un fondo protector (p.e. FONDO DURO de
la marca Lakeone) en suelos, o un tapaporos o antimanchas específico (p.e.
el ANTIMANCHAS de Lakeone) en muebles, sobre todo en aquellos con más
riesgo de ser manchados (mesas, encimeras, etc). Buenas tardes. Ante todo felicitarles por su magnifica página. He construido una librería de salón utilizando
aglomerado en roble natural y con cantoneras y molduras de madera de
roble macizo. Ahora se me plantea el problema de acabado, y tengo muchas
dudas al respecto. ¿como quedaría mejor?, barnizando, utilizando cera.
Como tengo que hacer para utilizar la cera y que productos debo emplear. Gracias de antemano. José Manuel En su caso, principalmente depende que acabado quiera conseguir. Con cera el acabado es más rústico y con barniz más moderno. Pero el acabado a la cera siempre es más fácil para un aficionado y el resultado es perfecto. Sin embargo, para barnizar es recomendable cierta experiencia y el proceso siempre es más laborioso, difícil y sucio. Para la aplicación de la cera, vea la consulta sobre este tema en esta misma sección. Gracias Les felicito por su magnifica web. Tengo dos
preguntas: Le
contesto a sus preguntas. Para la madera en interior, el aplicar barniz o lasure es una cuestión de estética y de protección, ya que no hay grandes variaciones de temperatura ni de humedad y normalmente tampoco gran incidencia del Sol, por lo que la duración en buen estado del acabado es grande en ambos casos. El lasur o lasure proporciona un acabado más rústico que el barniz, y el barniz protege más de la suciedad que el lasure, por lo que es mucho más recomendable en suelos, mesas y encimeras. En
exterior, aunque también se puede barnizar, a nuestro parecer es mucho
mejor la aplicación de un lasur por la facilidad de mantenimiento (se
aplica más lasur directamente cuando haga falta, pues no forma capa) y
por la protección extra que proporciona a la madera. La duración de un
barniz en exterior es limitada, y lo peor es que cuando se estropee, si
se quiere otra vez un perfecto acabado, hay que lijar completamente y
volver a barnizar, lo cual es un trabajo muy duro y sucio. Hola,
buenas tardes, tengo
una pregunta con respecto a la protección de la madera, muy expuesta
tanto al sol como a la humedad: tengo una celosía de madera en mi
terraza, hace un año le apliqué un protector de madera pero ya se está
deteriorando mucho la madera (gris y en algunos sitios porosa). Un amigo
me recomendó tratar la madera con barniz de yate, al ser un barniz
extremadamente resistente, tanto al sol como a la humedad. Es
recomendable el uso de este barniz, o es mejor utilizar un lasure? Muchas
gracias por su ayuda, Friedrich
Walliczek El
inconveniente principal del barniz, es que cuando se deteriore, si se
quiere devolver un buen aspecto a la celosía, hay que lijar a
conciencia para volver a darle barniz, y en una celosía es un trabajo
muy minucioso. Por el contrario, el lasure se puede dar directamente
encima (al no formar capa), y con un mantenimiento adecuado (aplicarlo
regularmente), la duración en buenas condiciones de la madera es muy
larga.
S QUITAR
EL LACADO A LAS PUERTAS Hola, ante todo daros la enhorabuena por vuestra pagina, es
fantástica. Quisiera haceros una consulta. Las puertas de mi casa
están lacadas en blanco, venían así, pero a mi me gustan de color
madera ¿Hay alguna forma de quitar el lacado y luego teñirlas en el
color que me gusta? ¿Que productos debería utilizar? Si hay
forma de quitar el lacado, aplicando un decapante químico, y con una
espátula. También le puede ser útil una pistola de aire caliente o
decapador. Cuando haya salido toda la pintura deberá lijar para dejar
en perfectas condiciones la superficie. Es un trabajo bastante duro y
sucio. En su caso no le recomendamos que lo haga, pues cuando las
puertas vienen lacadas de fábrica, normalmente no se utiliza madera
natural, sino MDF. Y aunque fueran de madera, es muy frecuente que sea
una madera mala, fea y con defectos, por lo que se puede llevar una
sorpresa cuando quite el lacado. Hola, quisiera saber si podéis solucionarme un pequeño problema. Tengo unas puertas a
las que me gustaría quitarle todas las capas de pintura ( 3 o 4 capas )
y luego darle un barniz color cerezo ¿Quería saber que tengo que
hacer? por que tiene recovecos que no permite su fácil lijado. Gracias
por adelantado, y gracias por la pagina que nos estaba faltando a
algunos aficionados Primero debe utilizar un decapante (líquido o en gel) y espátula para quitar lo más gordo. A continuación debe lijar. Para superficies planas puede utilizar una lijadora rotoorbital o lijar a mano con una lija grapada en un taco de madera. Para sitios más difíciles (molduras, etc), puede ayudarse de una lijadora delta o grapar una lija sobre un trozo de madera (moldura por ejemplo) que se adapte a los sitios a lijar. En los sitios más intrincados debe ayudarse de un pequeño formón o gubia, y rascar con cuidado. Es un trabajo sucio y pesado, y además si las puertas estaban pintadas de fábrica puede que se lleve una sorpresa al quitarles la pintura, pues en estos casos, se suelen utilizar maderas malas y con defectos, e incluso puede que tenga partes que no sean de madera natural, sino de MDF o aglomerado. Gracias S Disculpe la pregunta: Compre puertas de chopo blanco y tengo la gran duda de que color es lo mas bello entintar, por que es tan bello al natural Gracias. Armando
Perez. Mexico Nosotros,
y es una opinión particular, somos partidarios de que la madera, como más
bonita está es en su color y estado original. Para diferentes
tonalidades existen las diferentes especies de madera. En el caso de un
mueble, puede que sea necesario teñirlo para que combine mejor con
otros muebles que ya tenga, pero en el caso de las puertas, y
tratándose de una madera un tanto especial, sin duda,
las dejaríamos al natural. Gracias QUISIERA SABER SI EN UN SUELO DE
MADERA DE ELONDO QUE ME VAN A PONER TENGO POSIBILIDAD LUEGO DE DARLE ALGÚN
TINTE DE MANERA QUE ME QUEDE EN TONOS BLANCOS O CRUDOS Y SI ES ASÍ SI
ES MUCHO MAS CARO QUE DARLE EL BARNIZ HABITUAL MUCHAS GRACIAS Puede darle un tinte blanco o de cualquier otro color antes de barnizar, aunque nosotros no somos muy partidarios de darlo y sobre todo en una madera tan buena y apreciada como el Elondo. El precio creemos que subirá bastante pues es como darle más manos de barniz. Debe tener la precaución de dejar secar totalmente el tinte antes de barnizar, ya que de lo contrario es muy posible que aparezcan veladuras en el barniz. Gracias S Quisiera
hacer unos muebles de madera de pino para el dormitorio. Mi duda es cómo
realizar su acabado en blanco, si es mejor pintarlos, teñirlos u
otra técnica y cómo debería hacerlo. Muchas gracias por el
consultorio tan práctico que ofrecen La diferencia entre teñirlos o pintarlos directamente es meramente estética. El teñido consiste en introducir pigmento dentro de la madera con el objeto de colorear ésta sin ocultar su veta. Es por tanto un acabado recomendable en maderas con buena veta como el pino por ejemplo. Después de teñir, se debe dar un acabado protector (cera o barniz principalmente) para que las manchas no puedan penetrar en la madera. El pintado consiste en poner una capa de color sobre la madera con lo que se ocultará la veta por completo. La propia capa de pintura actúa de protección de la madera. A nuestro parecer es una pena pintar unos muebles de pino, ya que existen maderas más económicas y que ofrecen un mejor acabado al ser pintadas, como por ejemplo el MDF. Puede ver como se realizan estos dos procesos en nuestra sección CONSEJOS, apartados BARNIZAR y PINTAR. Gracias Queridos
amigos: Quiero
hacer una encimera de chapa para un mueble de escayola para el salón,
con acabado en color caoba brillante clásico, para conjuntar con los
demás muebles del salón. ¿Como puedo hacer para darle un acabado
finísimo al tacto y brillante?. También estoy poniendo puertas y
cajoneras de pino, ¿puedo darles el mismo tratamiento que a la chapa de
encimera? Muchas Gracias, José
Carlos y Carmina Lo primero es la preparación de la superficie. Un acabado fino muy suave al tacto resulta fundamental para un buen barnizado. La preparación óptima de la superficie puede conseguirla lijando en el sentido de la veta con lana de acero, acabando con la 000. Después deberá teñir la madera con tinte caoba haciendo muestras con el tinte más o menos diluido o mezclando distintos colores para conseguir el color deseado. Después de teñir (con muñeca de algodón o brocha) y una vez seco, deberá volver a pasar la lana de acero. Seguidamente deberá aplicar un tapaporos muy diluido (con pistola) o algo menos diluido (con brocha). Una vez seco el tapaporos deberá volver a pasar la lana de acero. Por último llega la hora de aplicar el barniz. Utilice un barniz brillante de máxima calidad. Aquí, la habilidad y la herramienta que se utilice es fundamental. Lo mejor sería aplicarlo a pistola. Si no puede o no quiere, utilice una brocha especial para barnizar aplicando muy poco barniz en cada mano. De tantas manos como sea necesario hasta conseguir el acabado que pretende, dejando secar completamente el barniz entre mano y mano. No barnice en sitios ni muy calurosos ni muy fríos o con mucha humedad. En cuanto a las puertas y cajoneras de pino, el procedimiento es el mismo, pero para conseguir el mismo tono con el tinte deberá hacer más pruebas, ya que un mismo tinte aplicado en maderas diferentes da como resultado variación en el color. Gracias S Hola! tenía unas puertas de cerezo color tostado y las aclaré con agua oxigenada de 110 volúmenes y amoníaco (proporción 9/1).Las dejé secar varios días, las lijé y les di poliuretano a pistola. El problema es que han quedado de un tono amarillento que no me gusta. Se que con nitro no amarillean pero es blando y no quiero usarlo. Trabajo a pistola ¿cómo puede evitarse que el poliuretano amarillee en este caso (y nada más darlo, es decir que no se debe al paso del tiempo) Todos los barnices de poliuretano tienen cierta tendencia al amarilleo. Este efecto se acentúa en maderas blanqueadas con agua oxigenada. Hay poliuretanos que amarillean más que otros. Los que menos amarillean llevan en su formulación isocianato alifático. También, cuantas más manos se den, más se notará el ligero tono que tienen todos los barnices. Aplique una primera mano más diluida y espere unas 24 horas para lijar suavemente y dar la siguiente mano. Gracias S Muy buenos días, Antes que nada
felicitarles por que tengo que decirles que me es de gran utilidad su
pagina web. Mi consulta es la
siguiente: Hace unos días barnice la puerta de entrada a mi piso por su parte exterior y, lo hice con un barniz satinado en caoba. Mi sorpresa es que
yo pensaba que la puerta me tenia que quedar caoba pero mas bien mate y
me ha quedado brillante. El proceso que hice
es el siguiente: Tengo que decir que
para ser la primera capa me ha quedado muy bien, pero yo no quería la
puerta brillante y el caso es que me reflejo yo en a puerta. Mi pregunta seria ¿que
tengo que hacer para que la puerta deje de brillar? ¿Es normal que me brille habiendo comprado un barniz satinado? Por favor si son tan amables de contestarme lo antes posible les seré eternamente agradecido Saludos Solo
se nos ocurren dos posibles causas: un error en el envasado o etiquetado
del barniz o una reacción con el protector de fondo. También podría
ser una apreciación personal, es decir, que lo que para usted sea
brillante, para otra persona sea satinado. Siempre es mejor utilizar
tinte y después barnizar en incoloro, que utilizar un barniz-tinte.
Además con el barniz-tinte sólo se debe dar una mano, ya que en la
siguiente, el pigmento resbala por el barniz de la capa anterior y el
acabado no es bueno. Lo que es muy importante en todos los temas de
acabado es realizar pruebas previas sobre muestras, para no llevarse
sorpresas de este tipo. Tiene dos posibles soluciones: 1.-
Aplicar directamente encima un barniz satinado (o mate) incoloro si ha
transcurrido poco tiempo desde que dio el barniz. Si ha transcurrido más
tiempo, convendrá pasar primero una lana de acero 000 y quitar el
polvo generado. Haga alguna prueba antes. 2.- Lijar todo completamente y volver a empezar. Nosotros le recomendamos que de tinte, tapaporos y por último barniz satinado incoloro. Haga también alguna prueba antes de empezar con la puerta. Gracias S Estupenda su pagina, no saben la de soluciones que he encontrado en menos de una hora. En fin, gracias. Esta es mi pregunta: para restaurar puertas y otras maderas ornamentales antiguas (de varios siglos incluso) algunos técnicos de Conservación (ministerio de cultura...) están dado capas de clorocaucho tras el lavado de la madera a base de una especie de lijado con arena a presión. El resultado aparente es perfecto ya que las piezas mantienen esa pátina que solo el tiempo da. El acabado es mate y debo de entender que muy resistente a las inclemencias del severo clima castellano. De todos modos no me fío de aplicarlo a las diversas maderas que Quiero poner en una casa que acabo de adquirir en esa zona y me gustaría tener su opinión al respecto. ¿Podría el clorocaucho ser una solución para el acabado de tarima flotante y las encimeras de baño y cocina? La principal ventaja de los barnices y pinturas de clorocaucho, es que impermeabilizan totalmente la superficie donde se aplique, resistiendo ésta el contacto permanente con agua dulce o salada. Es muy utilizado en piscinas y como imprimación impermeabilizante de fachadas, tuberías, y en general cualquier superficie de cemento, hormigón o acero. Forma una película de goma que impide la penetración de la humedad. También se puede utilizar como protección contra el fuego de cualquier material poroso debido al carácter ignífugo del mismo. Pero en suelos y sobre todo encimeras de madera no creemos que sea muy recomendable, principalmente porque no resiste el contacto con las grasas ni con los aceites de origen vegetal. Es mucho más aconsejable un barniz de poliuretano que además tiene una mayor dureza superficial. Gracias S Quisiera saber como se barniza "a poro abierto" y los productos necesarios. Por barnizado a poro abierto entendemos el barnizado con barniz nitrocelulósico sin la utilización de tapaporos. Se utilizan como capas de fondo el propio barniz, que tapan parcialmente el poro. Después se lija y seguidamente se empiezan a dar capas de barniz. El objeto de este tipo de barnizado es el ahorro económico y provocar una mayor sensación de profundidad en el acabado. Como
acabado a poro abierto, también podemos entender la aplicación de un
producto de acabado a la madera que
no tapa el poro, por lo que la madera transpira y la aplicación se
puede dar tantas veces como se quiera. En realidad no es un barnizado,
pues el producto que se aplica no es un barniz, sino un protector o un
lasure (protector pigmentado). Su uso más frecuente es en exterior
(donde hay muchos cambios de humedad y temperatura) pero no hay problema
en su aplicación en interior. Estos productos (p.e. XYLAMÓN o
XYLADERCOR) protegen la madera de la intemperie, carcomas y hongos de
pudrición y al no formar capa, se puede dar más producto en cuanto sea
necesario. Son líquidos muy volátiles que matizan y resaltan el color
de la madera o también la tiñen (lasures). Gracias S Vivo en Chile y no es tan corriente el uso de maderas tropicales, por
lo que el cuidado de los muebles de exterior es algo desconocido y en mi
caso, mi marido está alarmado por la pátina plateada que han ido
tomando. Él ha propuesto barnizarlos pero yo deseo que se vean
naturales y el barniz no me lo parece. El
color grisáceo que está tomando la madera es normal si esta expuesta a
la luz y no se le da ningún tratamiento. No tiene mayor importancia,
pues en cuanto le de el tratamiento con aceite de teca recobrará todo
su esplendor natural. Para darle el aceite, vea la consulta sobre
TRATAMIENTO DE LA TECA en la sección TRATAMIENTOS DE LA MADERA. Si las superficies están algo deterioradas o
ásperas puede hacer previamente un lijado muy suave (lana de acero 000
o lija de grano 400). Barnizarla no se lo recomendamos, pues aparte de
que estéticamente quedará peor a nuestro parecer, hay que hacer un
lavado previo de la madera (metanol en el Iroko y aceite de linaza en la
Teca) y cuando el barniz se deteriore, habrá que lijar todo de nuevo y
volver a barnizar. Si se da aceite de linaza (Teca), es imprescindible
barnizar con barniz sintético. Es muy
difícil para un profano en la materia distinguir la madera de Iroko de
la de Teca. La madera de Iroko suele ser un poquito más amarillenta que
la de teca y los anillos de crecimiento, o lo que es lo mismo, la veta
no está tan marcada. En cuanto al aceite de teca, la marca que nosotros
trabajamos creemos que de momento no se exporta a Chile (LAKEONE). Pero
suponemos que allí habrá otras marcas que le valdrán perfectamente. Les
agradecería me aclararan el siguiente asunto: tengo bancos y hamacas de
teka que quiero colocar en exterior. ¿ Qué ocurre si se barnizan con
barniz de poliuretano para madera y no con aceite de teka como
aconsejan los vendedores ?. Un carpintero me dice que no pasa nada, que
el barniz es apto y los muebles me durarán más. Unos vendedores me
dicen que se pudrirá la madera. Otro "experto" me dice que si
los fuera a colocar en interior podría barnizarlos pero que en el
exterior debo sólo echarles aceite de teka. Agradecería me lo
aclararan y justificaran, ya que he de explicarlo al carpintero que me
los ha barnizado. Mil gracias. Nieves Alonso Nüñez. La madera de teca se puede barnizar a pesar de su naturaleza oleosa, lo que ocurre es que hay que cerrar previamente la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el aceite de linaza. Después de darle aceite de linaza puede barnizarlo con un barniz de poliuretano. Lo que ocurre es que la madera barnizada (teca o cualquier otra) no es muy aconsejable para exterior, ya que aunque el barniz puede durar bastante tiempo, una vez empiece a deteriorarse, habrá que lijar completamente para volver a barnizar, lo cual es un trabajo bastante, laborioso, duro y sucio. Si en vez de barnizar, se aplica aceite de teca, aparte de que estéticamente queda mejor a nuestro parecer, el mantenimiento se reduce a volver a dar aceite de teca de vez en cuando. Gracias Tengo en el suelo de mi
casa una tarima de teka puesta por el anterior propietario, que me dijo
que era de barco. Cada vez que cae al suelo algo graso (p.e un trozo de
patata frita, un trozo de queso..); la tarima absorbe rápidamente la
grasa originándose una mancha. Aunque aparentemente la madera parece
que tiene algún tipo de barniz. Podrían aconsejarme que tipo de
mantenimiento es necesario para este tipo de suelo, y que hacer para
evitar este problema de ahora en adelante. gracias y un saludo. Miguel Si la
madera está bien barnizada y el barniz no está deteriorado, no es
posible que las manchas de grasa lo traspasen. Por tanto, o su tarima no
está barnizada aunque lo parezca, o el barniz está deteriorado. El
tratamiento normal de la teca, es darle aceite de teca abundantemente de
vez en cuando. Las manchas que se produzcan pueden eliminarse o
disimularse con una nueva aplicación de aceite de teca. Si se quiere
barnizar, y debido a la naturaleza oleosa de esta madera es necesario
cerrar la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el
aceite de linaza secante. En su
caso y para que las grasas y líquidos no sean absorbidos por la madera,
deberá barnizarla. Para ello, primero deberá lijar el suelo para
quitar posibles restos de barniz u otros acabados. Seguidamente debe
aplicarse el aceite de linaza, y cuando éste haya secado por completo,
ya puede empezar a barnizar con un barniz de poliuretano para suelos. El
mantenimiento, si decide barnizarlo, es el normal de cualquier parquet o
tarima barnizada de madera: Limpieza con una mopa y productos adecuados
para suelos barnizados. Gracias Tengo unos bonitos muebles de teka en la terraza de mi ático que están a la intemperie permanentemente sin porches ni pérgolas que los protejan. Al ser una gran ciudad (Valencia) cogen muchísima suciedad de los humos de coches , autobuses etc y a pesar de tratarlos con aceite de teka, su aspecto es muy decepcionante. Habia pensado en un barniz protector que formase capa y no dejase penetrar la suciedad, pero creo que en maderas untuosas como la teka esto no es posible. que solución podría aplicar sobre todo para evitar esa capa negra de suciedad que parece penetrar en la superficie de los muebles y que los deja con un aspecto desolador? Por otra parte como debo limpiarlos ? Si existiese algún tipo de barniz adecuado creo que sacrificaría la estética del color natural de la teka por la comodidad y limpieza. Esperando su respuesta reciban un cordial saludo FERNANDO PINTADO MARTINEZ La madera de teca si se puede barnizar a pesar de su naturaleza oleosa, lo que ocurre es que hay que cerrar previamente la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el aceite de linaza secante. Después puede barnizar con un barniz sintético para exteriores. En cuanto a la limpieza de la madera, puede probar con el DECOLORANTE PARA MADERA de la marca Lakeone. Este producto aviva y blanquea la madera ennegrecida por la intemperie y el paso del tiempo. Gracias Hola
buenos días. Quería hacerles una consulta, yo tengo una mesa de teka en el salón y quería saber si es normal que el otro día puse encima del mantel una caja de pizza encima estando solamente templada y cuando retire el mantel esa zona había perdido todo el brillo y estaba mate y áspera. A mi no me lo parece porque entonces no puedo usarla para nada ¿ tan delicada es? la teka es solo de adorno que no puedo usar esa mesa para nada. Espero su respuesta Un saludo Gracias No nos
dice el acabado que tiene la mesa, que es lo más importante en este
caso ya que casi con seguridad se debe a que no se ha dado el acabado más
correcto o se ha hecho mal. Las mesas y encimeras de madera son
elementos delicados ya que tienen mucho riesgo de sufrir cualquier tipo
de incidente (golpes, derramamientos de líquidos, etc). Por ello,
nosotros recomendamos que se protejan adecuadamente con barniz, a ser
posible de poliuretano. Solo en mesas de exterior recomendamos el
acabado al aceite o con lasur (protector pigmentado) ya que el barniz al
exterior dura relativamente poco en buenas condiciones y el
mantenimiento es más complicado (hay que lijar completamente
para volver a barnizar). Con aceite o con lasur el mantenimiento es más
sencillo y consiste simplemente en aplicar directamente más aceite o más
lasur cuando haga falta. La teca
puede barnizarse con barniz nitrocelulósico y con barnices de
poliuretano. No son recomendables los barnices poliéster ni los
barnices melamínicos o uréicos. Para una mesa de comedor con uso, lo
mejor es el poliuretano. Los barnices de poliuretano al disolvente
tienen una excelente adherencia y son barnices muy duros y elásticos,
por lo que tienen una elevada resistencia a los choques y golpes, a la
abrasión y al rayado. No se manchan al contacto con productos de uso
doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre,
aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o
combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tienen
buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC).
Son totalmente lavables con agua, jabón o detergentes. Para barnizar la teca con
poliuretano, primero daremos una mano de barniz diluido y cuando seque,
empezaremos a dar manos sin diluir. A veces, debido a la naturaleza
oleosa de la madera de teca, el secado del barniz puede retardarse. Por
ello, conviene hacer una prueba primero. Se puede evitar este
problema cerrando previamente la superficie con un inhibidor
(aceite de linaza). En su caso, creemos que
la mesa no está barnizada, y si estuviera barnizada muy
probablemente no se haya utilizado barniz de poliuretano. Si está
tratada al aceite o con ceras, es normal lo que le ha pasado pues por el
calor se habrá evaporado el aceite (o la cera) de esa zona quedando sin
brillo. En resumen, podemos decirle que la madera de teca no es ni mucho
menos delicada (más bien al contrario) y lo que ocurre es que a las
maderas hay que darles un acabado adecuado al uso que vayamos a darles,
ya que de lo contrario si serán delicadas y se estropearán
relativamente pronto. S Estimados
amigos: Recientemente
hemos comprado unos muebles de madera palisandro (según la tienda donde
los compramos vienen de la India), y han aparecido en la mesa unos círculos
que son las marcas de los platos(estaban un poco húmedos, pero no se
pusieron directamente sobre la mesa, sino con mantel). En los demás
muebles que hemos adquirido, sillas y mesa de centro, salen manchas cuando
les cae una gota de liquido. Hemos hablado con la señora de la tienda y
nos dice que lijemos la madera y le demos un reparador de titanlux, nos
parece un poco extraño por eso hemos querido consultar con ustedes para
ver que podemos hacer al respecto. ¿Es posible que no tenga la
protección adecuada?. Muchas
gracias y un saludo Lo que es
seguro es que sus muebles no tienen la protección adecuada, pues los líquidos
no deben dejar marcas, a no ser que se dejen mucho tiempo sin limpiar.
Para cualquier acabado del Palisandro de India, es necesario realizar un
tratamiento previo con tapaporos. Este producto, aparte de dejar la
superficie lisa y suave para el acabado posterior (cera, barniz, etc), es
una barrera de protección para impedir la penetración de manchas. Si se
da cera posteriormente, aunque se manche, esta mancha será
superficial, y dando más cera se quitará completamente. Si se barniza
con un buen barniz, las manchas no penetrarán. El
problema puede ser que los muebles sean chapados (lo más normal con
Palisandro de India), pues al lijar puede llevarse toda la chapa y
estropear completamente el mueble. Si son macizos, no habrá problema, y
deberá lijar para dar posteriormente un tapaporos (convenientemente
diluido, según indicaciones del fabricante). Una vez seco, se pasa una
lana de acero (00) en el sentido de la veta, se retira el polvo generado,
y la superficie está lista para el acabado posterior (cera o barniz). Gracias
S sres.
bricotodo me
dirijo a ud. para solicitarles tengan a bien indicarme detalladamente
los pasos a seguir en el lustrado a muñeca tradicional, indicando los
productos no comerciales a utilizar, por que después de informarme de
varias fuentes no logro entender por que casi siempre hacen
referencia a la marca del producto que generalmente son publicaciones
españolas y por mi ubicación geográficas no tengo acceso a los
productos mencionados. a
la espera de una respuesta me despido de ud. muy atentamente,
expresando mi complacencia por encontrar una página dedicada al acabado
de la madera como aficionado a la misma que soy, además quisiera saber
el país desde donde se emite esta página. JUAN
CARLOS ARIAS PROV. SALTA ARGENTINA Primero vamos a describir los elementos necesarios y después la aplicación práctica para barnizar a muñequilla. ELEMENTOS NECESARIOS 1.-
MUÑEQUILLA DE ALGODÓN. Puede hacer la muñeca con un puñadito de lana
o algodón, recubriéndolo con un trapo de algodón blanco. Las puntas
del trapo se juntan y se enroscan. La muñequilla se sujeta con toda la
mano sin apretarla demasiado. El tamaño aproximado es el de un huevo. 2.-
BARNIZ DE MUÑEQUILLA. También se llama pulimento francés. Su base es
la goma laca que se vende en escamas. Debe mezclar unos 150-200 gr de
escamas por litro de alcohol de 96º. Hay que dejar reposar la mezcla
unas 12-24 horas, moviéndola de vez en cuando y filtrándola con una
media al final si
fuese necesario. 3.-
ACEITE DE LINAZA. Se utiliza como lubricante para que la muñequilla
deslice mejor sobre la superficie y también para que no se disuelva el
barniz aplicado en capas anteriores. 4.- ALCOHOL METÍLICO. Se utiliza para eliminar las posibles rayas que deje el aceite de linaza. 4.- TAPAPOROS. Se debe dar tapaporos antes de empezar a barnizar para dejar la superficie preparada para el barnizado. 5.- PIEDRA PÓMEZ. La piedra pómez en polvo se suele utilizar para preparar la superficie antes de empezar a barnizar. Sustituye al tapaporos y deja una superficie muy suave y brillante. Es la forma más tradicional y más efectiva de preparar la superficie. 6.- LANA DE ACERO 000. Se utiliza para el lijado de la superficie después de dar el tapaporos y quitar de esta forma el repelo de la madera. APLICACIÓN 1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE. Trabaje siempra una temperatura ambiente de unos 20ºC. Una vez la superficie esté perfectamente limpia, lijada y suave al tacto, es aconsejable dar una o dos manos de tapaporos y cuando seque pasar una lana de acero 000 eliminando el polvo generado. A continuación puede dar una o dos manos de barniz de muñequilla con una brocha de pelo natural. Cuando seque, vuelva a pasar la lana de acero 000 y vuelva a eliminar el polvo. También podría pasar directamente a barnizar con la muñequilla. Otra forma de preparar la superficie es con la piedra pómez. Una vez la superficie esté perfectamente limpia, lijada y suave al tacto, se espolvorean polvos de piedra pómez por la superficie y se frota con una muñeca humedecida en alcohol. Se frota en forma de círculos y de ochos hasta que se vea que la piedra pómez empieza a tapar los poros tiñéndo la madera ligeramente dejándola muy brillante. En ese momento no se echa más piedra pómez y se elimina todos los restos con la muñeca empapada en alcohol. Se deja secar unas 12 horas. 2.- BARNIZADO. Lo primero es cargar la muñequilla. Para ello, mójela en el barniz y apriétela contra una tabla para distribuir uniformemente el barniz en la superficie de la muñequilla. Aplique con un dedo un poco de aceite de linaza en la superficie de la muñequilla. Recorra toda la superficie a barnizar haciendo círculos y a continuación empiece a hacer movimientos de ochos, para acabar con trazos rectos y paralelos en el sentido de la veta. Con la muñeca recién cargada se precisa poca presión, pero deberá ir aumentándola progresivamente hasta que la muñeca se descargue del todo. Mueva sin parar la muñeca hasta salir de la superficie, pues si se detiene puede pegarse dejando una marca en el barniz que solo se puede quitar dejando secar completamente y lijando con papel de carburo de silíceo autolubricante. Si la primera aplicación ha salido bien, deje secar una media hora y repita la operación. Debe dar de esta forma unas cinco manos. Al día siguiente, lije cualquier marca o partícula de polvo con la lija de carburo de silício. De otras cinco manos de la forma descrita y vea el resultado. Las manos totales para un correcto acabado son entre 10 y 20. El aceite de linaza también puede dejar rayas en la superficie que se eliminan con una muñeca de algodón con poco barniz y unas gotas de alcohol metílico en la base. Mueva la muñeca con trazos rectos y paralelos hasta que desaparezcan las rayas. Una vez eliminadas deje secar una hora el barniz y saque brillo frotando enérgicamente con un trapo o bayeta seca y limpia. Para el secado completo del barniz se necesita una semana aproximadamente. 3.-
CONSEJOS. Trabaje siempre a una temperatura ambiente de unos 20ºC.
Agite bien el barniz antes de cada aplicación. Nunca deje la muñeca en
la superficie pues saldrán manchas difíciles de quitar. La muñeca
debe estar siempre en movimiento. Gracias S Agradecería me indicasen como realizar el
tratamiento del contrachapado marino. Se trata de sustituir el suelo de
contrachapado marino de una embarcación neumática (Zodiac). Una vez
que ya dispongo del nuevo contrachapado marino cortado, ¿que es más
duradero y protege más, pintar o barnizar?. Que productos y como debería
aplicarlos en cualquiera de los dos casos. Un saludo Creemos
que es algo más duradera la pintura si esta es de máxima calidad
(pintura epoxi de dos componentes) y de color claro (preferiblemente
blanca). Además, la pintura tiene otras ventajas añadidas. Primero,
que al cubrir completamente la superficie, no puede ser atacada por los
rayos UVA. Segunda, que cuando se quiera repintar, solo habrá que
limpiar o en todo caso lijar suavemente para quitar las capas
desprendidas de pintura y pintar directamente encima. Sin embargo, con
el barniz habrá que lijar a fondo si se quiere un resultado decente. La
principal ventaja del barniz es que deja ver toda la belleza de la
madera. Hola. Hemos hecho una caseta de madera para niños de 160x160x200 de pino al cual le dimos una imprimación de Xylamon fondo. Ahora queremos pintarla o barnizarla pero no sabemos cual dará mejor resultado y cual será más duradera. Aunque esta completamente soleada soy de Coruña (Galicia) por lo tanto las condiciones son de lluvia y humedad casi constantes. Gracias. Si las condiciones no son extremas, creemos que la duración de un barniz de exterior y una pintura son similares siempre que hablemos de la misma calidad. Para una máxima protección puede ser mejor usar una pintura epoxi de 2 componentes similar a la que se utiliza para aplicaciones náuticas. Pero
en su caso, puede ser complicarse la vida, y creemos que debe hacer lo que más
le guste estéticamente, teniendo en cuenta que con un barniz marino el mantenimiento es algo más difícil, ya que
cuando se deteriore, para conseguir otra vez un buen acabado deberá
lijar completamente, mientras que con una pintura con pintar encima
(limpiando previamente) será suficiente. Gracias S buenas, quiero decapar-resaltar la veta de una mesa de pino (quiero hacer una mesa de pino igual a la de la foto, con el mismo decapado), y he probado a hacerlo con un cepillo de metal y con lana de acero y quedan marcas; sin embargo, en el decapado que aparece en la foto que le adjunto no se observa ni una sola marca. Me gustaría que alguien me dijese como se hace exactamente el quitar parte de la albura (parte blanda) de la madera para que sobresalga la veta de esta (parte resinosa / anillos de crecimiento) gracias, alberto
Creemos que ese resalte de la veta se ha hecho con chorro de arena a presión. Lo que se rebaja no es la albura (parte exterior del tronco diferenciada en algunas especies del duramen o interior) sino las vetas (anillos de crecimiento) más blandas, quedando las vetas duras sobresaliendo. Para hacerlo a nivel particular se debe frotar manualmente en el sentido de la veta con un cepillo de acero latonado, pero efectivamente el resultado es algo peor y el trabajo mucho más duro. También se puede hacer acoplando un cepillo de acero latonado al taladro. Gracias Hola:
estoy intentando conseguir un efecto de veta levantada y quemada. El
proceso que he seguido es: levantar la veta con un disco de alambres
acoplado a la radial, después con un soplete quemar con cierto cuidado
la madera, pasar un cepillo de cerdas metálicas para retirar los restos
de carbonilla y después aplicar un tinte al disolvente color nogal y
después barniza de poliuretano, una vez éste esta endurecido he
frotado con alambre de tres ceros a la vez que aplicaba cera
transparente. Mi
pregunta es si hay algún producto químico que mejore el levantado de
veta pues con el disco quedan rayas poco estéticas, si es así cuando
aplico el producto antes de levantar la veta o antes de quemar la
madera? Gracias,
Juan de Dios Creemos
que no existe ningún producto para mejorar el levantado de veta. Como
aficionado debe hacerlo con cepillo de acero latonado, manualmente o con
taladro, para evitar el rayado de la madera. Los profesionales lo hacen
con chorro de arena a presión. Gracias Mi pregunta es la siguiente ¿El chorro de arena es
perjudicial en la madera?. Les hago esta pregunta ya que me han dicho
que limpiar la madera con este sistema perjudica la madera. Me gustaría
que me dijeran que tiene esto de verdad y si es perjudicial para la
madera. No
sabemos en que sentido se refiere a que es perjudicial. El chorro de
arena es abrasivo, y como tal deteriora la madera. Es decir, es un
efecto parecido a lijarla con una lija. Lo que ocurre es que el chorro
es igual de fuerte en todas las vetas (tanto duras como blandas) por lo
que después de un rato dándole con chorro de arena veremos que la
superficie se vuelve irregular, como estriada en el sentido de la veta.
Esto se debe a que ha erosionado más las vetas blandas que las duras,
creando un aspecto rústico muy apreciado para algunas aplicaciones.
Este efecto puede conseguirse también manualmente frotando con un
cepillo de latón. Pero lijando manualmente no puede conseguirse pues la
lija incide sobre todas las vetas a la vez y la madera se rebaja por
igual. Hola, mi consulta es la siguiente: Las pinturas acrílicas son emulsiones en agua de resinas acrílicas. Cuando se secan queda solo la resina, que puede ser atacada por los barnices nitrocelulósicos. Para solucionar este problema, debe dar un acabado directamente con ALKIL o con un BARNIZ AL AGUA. Estos productos puede encontrarlos en cualquier droguería o tienda de bricolaje. En
resumen, cualquier superficie pintada (con pinturas acrílicas o
sintéticas) debe barnizarse con barnices al agua para evitar cualquier
incompatibilidad o reacción. He pintado un baúl hecho
en DM con un esmalte al agua y luego lo he barnizado con un barniz al
disolvente. Esta mezcla creo que ha producido una reacción porque el baúl
despide un olor a goma quemada muy intenso que no se va después de una
semana aireándose. Me gustaría que me aconsejaran las vías para
eliminar el problema, no se si debo lijar, decapar, o tirar directamente
el baúl. El caso es que para rematar la faena le di una capa de cera
encima del barniz que seguro dificulta la solución. Espero puedan ayudar a
esta inexperta y atrevida manitas. Gemma Sobre
superficies pintadas hay que barnizar con barniz al agua para que no le
ocurra lo que le ha ocurrido. Se puede arreglar usando primero un
desencerador, después decapante y después lija, pero si el baúl no es
muy caro, puede que merezca la pena comprar otro pues es un trabajo muy
sucio y pesado. Gracias Estimados
Señores: Deseo
pintar, con un motivo artístico y pintura acrílica, sobre un suelo de
parquet vitrificado, para luego vitrificar nuevamente, a modo de acabado
brillante sobre la pintura acrílica. Desconozco que tipo de barniz fue
usado para vitrificar el parquet anteriormente y si este es un dato
importante. He pensado que lo mejor sería vitrificar el parquet con un
barniz acrílico de base al agua, pero no sé si esto afectaría en la
calidad y duración de mi trabajo artístico. Les
agradezco puedan ayudarme con mi consulta. Muchas
gracias. Kilto
Roman. Creemos
que puede pintar directamente con pintura acrílica (independientemente
del tipo de barniz que tenga el suelo) y después barnizar encima con
barniz acrílico. Lo que no sabemos es si el resultado será lo
suficientemente bueno (haga una prueba antes), ya que lo correcto sería
lijar completamente, pintar y después barnizar con barniz acrílico. Gracias S Estimados Sres: Aunque nos gusta mucho el acabado con tapaporos, últimamente y sin saber por qué, al empezar a secarse nos aparece un velo blanco que obliga a lijarlo todo y empezar de nuevo a teñir, etc. Cuando empezamos a usarlo no nos pasaba y no hemos cambiado la manera de aplicarlo. Hemos probado diferentes marcas, diluido con disolvente y sin diluir, y utilizando siempre buenas brochas limpias y secas, pero casi siempre nos aparece el velo. ¿Podrían ayudarnos?. Muchísimas gracias Esperanza
Prieto Las
posibles causas de la aparición de una veladura blanca al aplicar el
tapaporos son las siguientes: 1.-
BROCHA SUCIA O INAPROPIADA. Por lo que nos comenta, este no debe ser su
problema. 2.-
DISOLVENTE NO COMPATIBLE. Para diluir el tapaporos hay que utilizar
exclusivamente el disolvente que recomiende el fabricante, que
normalmente viene indicado en el bote. Tampoco debe ser su problema pues
le aparece también aplicándolo sin diluir. 3.-
MADERA HÚMEDA. Una madera que no esté bien seca, o un teñido con
nogalina o tintes al agua que no se haya dejado secar por completo es la
causa más frecuente de la aparición de la veladura blanca al aplicar
el tapaporos. Casi con seguridad es el problema que se les presenta. Gracias Estoy
pintando una cómoda, primero le he dado un tinte de color nogal,
seguidamente le he dado una capa de tapaporos, le he pasado una lija
pero aun así se me queda un poco blanco. Mi duda es si ahora le doy un
barniz de color nogal si se me va a quedar demasiado oscuro o
simplemente le doy un barniz sin color. Gracias anticipadas La aparición de ese tono blanquecino después de lijar el tapaporos puede deberse a dos cosas: 1.- Que sea simplemente el polvo generado al lijar el tapaporos. Esto se comprueba fácilmente. Humedezca una pequeña zona con un trapo húmedo y si se quita el tono blanquecino en esa zona, es que se debe a esto. Si así fuera, no hay ningún problema, pues al barnizar se quitará por completo el tono blanquecino. 2.- Si no se quita el tono blanco al humedecer, el problema viene provocado por no haber dejado secar completamente el tinte (si es al agua), o porque la madera no está totalmente seca. La solución pasa por lijar nuevamente hasta quitar todo el tapaporos, volver a teñir si fuera necesario y dejar secar completamente (24 h) antes de volver a dar el tapaporos. Si el tinte no fuese al agua, la causa sería una madera no totalmente seca y la solución es más difícil pues debería esperar a que la madera se secase totalmente o secarla artificialmente (en una habitación con la calefacción alta). Lo que no debe hacer nunca es barnizar con barniz de color si antes se ha teñido la madera y sobre todo si ya se le ha dado tapaporos. La capa de tapaporos impide la buena penetración del pigmento contenido en el barniz, y el acabado quedará defectuoso. Si quiere un tono más oscuro debe dar más tinte hasta conseguirlo, dar el tapaporos y barnizar con barniz incoloro. Aplique el tinte frotando en el sentido de la veta con muñeca o trapo de algodón mejor que con brocha. Gracias S Hola, me gustaría saber como puedo limpiar la goma laca a un mueble,
no está excesivamente estropeado solo algunos arañazos y en algunas
zonas decolorado porque le daba el sol. Hay alguna manera de limpiarlo
sin necesidad de decapar??. Alguna vez lo he hecho con una mezcla de
alcohol y aguarrás al 50% pero no me queda bien y termino por usar
decapante. La
goma laca se quita con alcohol. Debe tener dos muñequillas de algodón,
una empapada en alcohol y la otra seca. Frote con la muñequilla
empapada en alcohol en el sentido de la veta y vaya recogiendo
seguidamente los restos con la muñequilla seca. Si le ha dado una base
de tapaporos saldrá más fácilmente. Si cuando haya desaparecido la
capa de goma laca sigue viendo zonas de otro color, puede lijar hasta
igualar si no se ha teñido la madera previamente, en cuyo caso deberá
dar un decolorante (agua oxigenada) y aclarar con abundante agua.
También podría seguir lijando hasta que desaparezca el tinte, pero
puede que haya penetrado mucho, y si es madera chapada no se podrá
lijar (puede desaparecer la chapa). Hola. Estaría
interesado en que me indicarais como puedo reparar una puerta de sapelly
que tiene arañazos profundos y superficiales. La puerta esta barnizada
con goma laca. Podéis
indicarme proceso y materiales a utilizar para restauración de la
puerta. Gracias. La goma
laca es de los pocos acabados que puede restaurarse por zonas sin
necesidad de quitar completamente todo el acabado. La goma laca se
disuelve con alcohol, por tanto frotando con una muñequilla empapada en
alcohol una zona deteriorada quitaremos el acabado que después se puede
volver a dar sin problemas aplicando más goma laca. Si los arañazos
profundos han afectado a la madera, se debe quitar todo el acabado para
lijar completamente y volver a barnizar. Si la puerta está chapada (lo
más normal) el trabajo es delicado, ya que puede darse el caso de que
al lijar quitemos completamente la chapa y arruinemos la puerta, por
tanto hay que lijar con cuidado y con una lijadora que no lije mucho
(una orbital o roto-orbital). Una vez esté la puerta cruda y en
condiciones podremos volver a barnizar con un barniz normal o con goma
laca. El proceso del barnizado a muñequilla con goma laca se explica en
una consulta publicada en la sección ACABADOS DE LA MADERA. S Es realmente interesante vuestra pagina, supongo que os dará mucho trabajo leer y contestar tantas consultas. Felicitaros y haceros una consulta breve: Para tratar la madera de Ipé, ¿igual que con la teca? Para una tarima de Ipé de un plato de ducha, (agua directamente) con que se debe proteger: barniz, aceite de teca, aceite para teca, o alguna otra cosa?? Muchísimas
gracias. Isaac Creemos que el mejor mantenimiento en su caso (tarima de Lapacho o Ipé en una ducha) es darle aceite vegetal de vez en cuando (aceite de teca, para teca u otro tipo). El barnizado, aparte de que no es recomendable en ninguna madera si va a recibir mucha agua directa (y además caliente), puede presentar problemas en esta madera debido a una sustancia que contiene (lapachol). Si se barniza, es imprescindible darle antes un tratamiento a base de tapaporos. En cuanto a los aceites, el
mejor (y más caro) creemos que es el de Teca, pero puede valerle
perfectamente el aceite para Teca o cualquier otro tipo de aceite vegetal. Gracias S Hola de nuevo, muchas gracias ante todo por responder a mis dudas,
sois de mucha ayuda...Mi problema ahora radica en que tipo de barniz
poliuretano elegir para el suelo de parquet y la encimera de la cocina
que también es de madera. Existe alguno de estos barnices de
poliuretano que sea en acabado mate? que es exactamente el barniz
poliuretano al agua? es recomendable en mi situación? en definitiva
podríais recomendarme algún producto o marca en concreto? Me interesa
sobre todo la calidad.... Existen
los barnices de poliuretano mates, ahora bien, son más recomendables brillantes o
satinados. Los barnices mates no tienen esa capacidad de
protección de los brillantes (son menos impermeables) y son desaconsejables para estos casos (suelos y encimeras) donde el
derramamiento de líquidos o la limpieza con útiles húmedos son
habituales. El más recomendable es el brillante, aunque también
podría utilizarlo satinado. Los barnices de poliuretano al disolvente tienen una excelente adherencia y son barnices muy duros y elásticos, por lo que tienen una elevada resistencia a los choques y golpes, a la abrasión y al rayado. No se manchan al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, mostaza, tinta, colorantes, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tienen buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Son totalmente lavables con agua, jabón o detergentes. Como
inconvenientes: Tienen una vida limitada una vez abierto el bote (si es
de un componente) o mezclados los componentes (si es de dos
componentes). No se pueden reparar (hay que lijar y barnizar de nuevo).
Tienen un costo mayor que otros barnices y una ligera tendencia al
amarilleo. En
cuanto a marcas, para poliuretanos al agua, son de reconocido prestigio
LYSSOLEN y BONA TECH. De poliuretanos al disolvente hay más marcas
buenas, como por ejemplo, BRUGUER (Barniz Presidente), IPLYSOL, TITAN o
LYSSOLEN. Gracias A
ver si ustedes me pueden ayudar. He comprado lisolen A plus y Lisolen B plus, barniz poliuretano para
suelos. Hago la
mezcla al 50%, lo doy y parece que estoy dando agua, acabo de dar la
superficie y como que no he dado nada. ¿
Lo estoy aplicando correctamente? ¿cual
es el modo correcto? muchas
Gracias Jesús
A. de Diego Aunque
no trabajamos esa marca concreta, creemos que lo está aplicando
correctamente. Lo que creemos que le ocurre es que debe dar más manos
hasta que el barniz cubra por completo. Los barnices de poliuretano,
debido al alto extracto seco que contienen, no necesitan tapaporos pudiendo
incluso utilizarse como imprimación. Para barnizar con poliuretano
se recomienda una primera capa de barniz más diluido para favorecer la
desaparición de burbujas. Insista con más manos y creemos que no tendrá
problemas. Puede que la madera sobre la que está barnizando sea más
porosa de lo normal y necesite más manos. Gracias S ACABADO
RÚSTICO BLANCO ENVEJECIDO Hola
soy un principiante en el bricolage. Resulta que quiero poner en un
armario empotrado unas puertas de madera y me gustaría que fueran de
color blanco pero que al mismo tiempo parecieran madera rústica y
vieja. ¿cómo he de hacerlo?¿que madera es la más apropiada y a la
misma vez más económica? Un
saludo y muchísimas gracias Las maderas más aconsejables para hacer el acabado que comenta son las que tienen gran diferencia de dureza entre sus vetas (roble, castaño, haya). Con pino también se puede hacer aunque el resultado no será tan bueno. Hay que elegir la madera con mucha veta. Lo primero que hay que hacer es levantar la veta con un cepillo de acero latonado. Esto dejará la madera con irregularidades y con la veta resaltada (con ondas). A continuación puede quemar la madera (con un soplete) o teñirla con un tinte oscuro. Por último puede darle una cera blanca (varias manos) y cuando seque pasar suavemente una lana de acero o un estropajo para que parte de la cera se levante dejando ver el tono oscuro del interior (quemado o teñido) en parte de las vetas. Practique primero en una muestra para ver el resultado. Gracias S Hola, me gustaría saber si conocen un producto llamado laca celulosa, que se aplica luego de la goma laca para sacar mas brillo. Como se utiliza ? que ventaja tiene ? Muchas
Gracias La
laca celulósica se utiliza como acabado de muebles obteniéndose una
película fina, tersa y muy transparente. Está claramente en desuso.
Desconocemos que se utilice como acabado de la goma laca. La
utilización de la laca celulósica se hace con brocha, dando primero
una mano diluida al 50% que hace de tapaporos. Se extiende con la brocha
bastante inclinada con trazos rectos y largos. No se puede extender como
un barniz normal, y por tanto no se debe pasar la brocha por la misma
zona dos veces. Las marcas de la brocha desaparecen solas. Se suelen
aplicar dos o tres manos de laca (sin diluir) lijando entre mano y mano
con papel de carburo de silicio cuando la laca esté totalmente seca. Gracias S Hola, en primer lugar muchas felicidades por la Web, es de gran ayuda
para todo el mundo. Me encanta la carpintería y estoy terminando un
mueble en madera de mongoy que es preciosa como sabréis, vetas negras y
amarillas. Mi intención es de darle una terminación que quede lo más
natural posible, pues es una madera muy noble para mi gusto. No sé, por
eso os escribo, que será mejor, aceite lizanada, aceite de teca, cera
etc... el barniz creo que le quitará encanto no? Bueno espero su
respuesta y como aplicarla. Efectivamente
el mongoy es una madera muy bonita y apreciada para ebanistería y
mobiliario. Puede darle el acabado que más le guste. Si es barniz, debe
aplicar barniz nitrocelulósico o barniz de poliuretano. Para un acabado
más natural podría darle aceite de teca o encerarlo (mejor este
último, sobre todo si es una mesa por ejemplo). El aceite de linaza no
se lo recomendamos pues no protege casi nada. Si le da cera debe aplicar
antes un tapaporos que proteja de las manchas. Nosotros somos
partidarios de acabados naturales siempre que no supongan un impedimento
por el uso que se de al mueble. S Buenas les escribo desde Perú ,sabiendo que son una gran empresa y
que tienen una fabulosa página web. Les quisiera hacer una consulta yo
estudio en el colegio salesianos don bosco del departamento de arequipa
en Perú bueno yo pertenezco al taller de carpintería y quisiera por
favor que ustedes me den mas información acerca del sellado, el
refinador, tapa poros, los fondos, secado por oxidación, secado
químico, el patinado, secado por radiaciones ultravioletas, sombreado,
glaseado. Es un trabajo que tengo que presentar para el 29 de junio si
no lo ponen en su pagina web por favor en este correo chau y gracias si
no pueden los entenderé. Usted
nos pregunta por los pasos del barnizado profesional, pero debido a la
extensión que requeriría contestar en profundidad a su pregunta, y a
lo técnica y profesional que es (saliéndose completamente del
bricolaje), daremos los pasos esenciales y una pequeña definición de
cada paso: Los pasos que se siguen para barnizar
profesionalmente muebles son los siguientes: LIJADO, LIMPIEZA,
UNIFORMADO, REFINADO, TAPAPOROS, SELLADO, GLASEADO, BARNIZADO, REBAJADO,
PULIDO y LIMPIEZA FINAL. No todos los pasos son obligatorios, depende de
la calidad y el resultado que se busque. LIMPIEZA.
Después de lijar hay que quitar completamente el polvo generado para
limpiar la madera y el poro. Se debe hacer por aspiración, soplado o
con una gamuza húmeda. UNIFORMADO.
Es un paso opcional para lograr un tono uniforme de la superficie. El
uniformado incluye el blanqueo (se blanquea la madera con agua
oxigenada, ácido oxálico o con cloro), el teñido (con tintes, pátinas,
barnices teñidos o entonadores). Los entonadores se diferencian de los
tintes en que se quedan en la superficie, no penetran en ella. El
uniformado también incluye el sombreado, que se verá más adelante
pues puede hacerse en diferentes momentos de la cadena de barnizado. REFINADO.
El refinador es un líquido que se usa después del lijado (y teñido)
de la madera que levanta las fibras que aun quedan sueltas en la madera
dejándolas rígidas para poder eliminarlas con un lijado posterior.
Tiene una penetración máxima y forma una película muy delgada que aviva el
tinte (si se ha dado) dejándolo brillante y también realza el poro. BARNIZADO.
Consiste en aplicar una película transparente de aspecto uniforme y
agradable al tacto, que realza el color conseguido en la madera además
de proporcionar una protección adecuada a la misma. REBAJADO.
Consiste en eliminar o rebajar las irregularidades y suciedad de la película
de barniz. Se utilizan abrasivos gruesos, acabando con muy finos. PULIDO.
Tiene por objeto la eliminación de residuos ocasionados en el rebajado
y sobre todo la obtención del brillo deseado. Para esta operación se
utilizan pulimentos especiales. LIMPIEZA
FINAL. Para eliminar los residuos del pulido y de los lubricantes
aplicados se hace una limpieza final con disolvente. Le
envío también otras definiciones que nos pide: Gracias Me gustaría saber cómo se consigue que la madera de nogal español,
adquiera ese color marrón chocolate casi negro, que tienen últimamente
los muebles de diseño moderno y si se puede conseguir tanto en macizo
como en chapado de nogal natural. También quisiera saber si ese acabado
tan suave, natural y satinado es barniz u otra cosa. Atentamente.
Cristian. Cada fabricante tiene sus propios métodos y trucos para dar el acabado a sus muebles. Los pasos más habituales del barnizado se resumen en la consulta anterior, pero las fábricas pueden llegar a utilizar técnicas secretas. Para dar ese tono oscuro al nogal o a cualquier otra
madera, se suele utilizar la NOGALINA, que es un pigmento sólido sacado de la
cáscara de la nuez y soluble en agua. Dependiendo de la concentración
conseguiremos tonos más o menos oscuros. El color deseado se puede
obtener tanto en tablero macizo como en chapado. Haga siempre pruebas en
lugares no visibles del mueble o en otras muestras hasta dar con el
color adecuado. El
acabado de los muebles modernos se consigue mediante máquinas
barnizadoras de alta tecnología. Para intentar imitarlo, lo primero es
preparar la superficie en bruto. Un lijado final uniforme, hecho con
paciencia en el sentido de la veta (lana de acero 000), y que deje la
madera muy suave al tacto, es fundamental para conseguir después un
perfecto acabado. El polvo generado deberá eliminarlo por aspiración o
soplado. Si quiere un acabado como el que nos comenta, deberá adquirir
un barniz satinado de calidad y aplicarlo a pistola, para lo cual tendrá
que diluirlo con el disolvente adecuado (viene especificado en el bote).
Practique antes en otras superficies hasta conseguir la técnica
necesaria. GRACIAS
por su consulta. S BARNIZ
SUELO: ¿BRILLANTE O SATINADO? HOLA: TENEMOS
UNA VIVIENDA NUEVA CON MADERA DE CASTAÑO MUY CLARA EN EL SUELO.
QUEREMOS SABER QUÉ BARNIZ ES MAS RECOMENDABLE, INCOLORO BRILLANTE O
INCOLORO SATINADO. GRACIAS Aunque
un barniz brillante siempre protege algo más que uno satinado ante
humedades, manchas, etc, nosotros le recomendaríamos que barnice en
satinado, pues da un aspecto al suelo más natural, y también los arañazos
que pudieran producirse se notarán menos. De todas formas, es una
cuestión meramente estética, pues las diferencias de prestaciones son
muy pequeñas, y solo se deben tener en cuenta en aplicaciones con más
riesgo (en encimeras de cocina y baño, por ejemplo). Utilice un buen barniz de
poliuretano de marca conocida y no tendrá ningún problema. Gracias S Hola,
antes de nada mi agradecimiento por vuestra estupenda página que me gusta
consultar de vez en cuando. Mi consulta: voy a instalar tarima de sucupira
en mi casa; por una parte, tengo entendido que, en general, no es
conveniente aplicar tapaporos antes del barniz, pero también he leído
que la sucupira requiere tapaporos. ¿Basta con una primera mano diluida
de barniz o es mejor aplicar un tapaporos antes de las manos de barniz? Y
en este último caso, ¿sería necesario diluir la primera mano de barniz?
Gracias. Alejandro
Velásquez Para
barnizar la Sucupira es necesario dar primero una capa de tapaporos. Después
deberá lijar suavemente y empezar a barnizar con barniz de poliuretano.
No utilice barniz de urea formol pues puede dar lugar a coloraciones por
reacción con la resina o taninos que contiene. Gracias S Estimados
señores; Gracias
por su espacio “consultorio” el cual me ha sido muy útil y por el que
les doy las gracias. Después de varias búsquedas por la Web por fin he
encontrado un sitio que responda a muchas de mis dudas. El
caso es que he hecho unas puertas en DM para el bajo cubierta de mi
buhardilla, y me gustaría barnizarlas en color Nogal para no romper con
el estilo de mis muebles. He
probado a dar directamente el Barniz tinte de color nogal pero después de
dos capas el DM sigue apareciendo poroso. Por lo que en otro tablero de
prueba he aplicado una capa de tapaporos y después el barniz pero el
resultado ha sido que he obtenido grandes diferencias de tonalidades. No sé
qué método emplear para barnizar el DM. Hé de dar en lugar del tapa
poros antes un barniz incoloro? También
me he planteado lacar en blanco como las puertas del resto de mi casa el
DM. Cómo se laca el DM? Gracias Atentamente,
Vicente-René Wilm García. Ciudad Real Aunque el
MDF o DM no es la mejor base para barnizar, debido a su alta porosidad, es
posible barnizarlo perfectamente aplicando un barniz de poliéster.
El principal problema de estos barnices es su dificultad de aplicación
para un aficionado, ya que aparte de ser de dos componentes, deben
aplicarse a pistola. Para el DM no valen los barnices nitrocelulósicos
debido a su poca cubrición, y de los poliuretanos solo son recomendables
los que contengan un alto residuo sólido. El
problema que tiene con el barniz tinte es que no cubre lo suficiente, y
por eso que después de varias manos le sigue apareciendo poroso. Además
el barniz tinte no es muy recomendable en ninguna aplicación (sobre todo
en piezas grandes y en grandes superficies), ya que el teñido suele
ser deficiente. Si quiere conseguir un tono nogal, lo mejor es dar primero tinte
con un trapo de algodón. Una vez conseguido el tono adecuado y cuando el
tinte haya secado por completo, puede probar con barniz de
poliuretano dando primero una mano diluida y a continuación más manos,
tantas como sea necesario dejando secar completamente entre mano y mano. Pero,
repetimos, el barniz más recomendable es el de poliéster. Para la correcta aplicación
de un barniz de poliéster se deben seguir los siguientes consejos: Primero, es muy
importante que la madera esté completamente seca (10 -12 % de humedad).
La temperatura ambiente óptima es de 20ºC (muy importante para un
correcto endurecimiento). Hay que agitar bien el barniz para homogeneizar
la repartición de parafina. Se aplica una primera mano diluida frotando
en el sentido de la veta (en maderas macizas) con un paño de algodón. Se
aplica directamente sobre la madera, sin tapaporos. Se deja secar 2 horas,
y a continuación se aplican dos manos en capa gruesa con pistola,
preferiblemente a baja presión (unos 300 gr), pues de esta forma proyecta
más cantidad de producto. La pulverización a baja presión, aunque es
menos perfecta, no es un inconveniente para estos barnices, ya que ellos
solos cubrirán perfectamente la superficie extendiéndose por si mismos.
Se debe esperar entre mano y mano de 20 a 30 minutos para facilitar que
salga el aire de la primera capa, con lo que se obtendrá una película
sin granos ni burbujas. Se debe preparar la mezcla (barniz más
catalizador o acelerador) en cantidades pequeñas (1 litro como máximo)
debido a la corta vida de la misma. O también se puede utilizar una
pistola de doble alimentación. Por otra
parte, después
de dar tapaporos (en cualquier tipo de madera) nunca se debe dar
tinte o barniz tinte, ya que el tapaporos impide la buena penetración del
tinte. En el DM, al tener el problema de su alta porosidad, el
tapaporos no cubre lo suficiente, y de ahí que le aparezcan
diferencias de tonalidades al ser más absorbido el tinte en unas zonas
que en otras dependiendo de la cubrición del tapaporos en dichas zonas. El DM es
mucho más recomendable para lacarlo. Para ello debe dar primero una selladora
insistiendo más en los cantos. Cuando seque debe pasar una lija fina y a
continuación ya puede empezar a pintarlo con esmalte (al agua o al
disolvente) aplicándolo con pistola, rodillo o brocha. De tantas manos
como sea necesario dejando secar completamente entre mano y mano. Gracias S Buenas tardes. Estupenda esta página que acabo de descubrir. Mi consulta es sobre los barnices nitrocelulósicos y su utilidad. Muchas gracias Jaime Los barnices nitrocelulósicos están compuestos por celulosa nitrificada. La celulosa se obtiene de la madera y el algodón. Básicamente, la nitración se realiza con ácido nítrico. Las principales ventajas de estos barnices son su bajo costo, su alto brillo, su rápido secado y la compatibilidad con otros barnices. Sin embargo hoy en día, con la aparición de los barnices sintéticos, los barnices nitrocelulósicos están prácticamente en desuso pues presentan también inconvenientes que los barnices sintéticos han subsanado. Estos inconvenientes son principalmente su poca flexibilidad, su mediana dureza, su poca resistencia al calor, su poco agarre en presencia de resina y en determinadas maderas como la teca y el palisandro, y su pérdida de propiedades con la luz ultravioleta. También es indispensable que la madera no sobrepase el 12% de humedad para poder aplicarlo. Sus principales usos hoy en día son su utilización como tapaporos y para el barnizado a poro abierto. Estoy buscando información de como aplicar laca
nitrocelulósica a una guitarra eléctrica. Estuve leyendo sus concejos.
Puedo aplicar esta laca a muñeca usando las mismas instrucciones que para
la goma laca? Gracias S Debido
a los productos de limpieza empleados, la tapa de la mesa del comedor de
estilo clásico, presenta un aspecto empañado, como si tuviese
niebla, pero no por igual en toda la superficie. Me podrían indicar algún
producto para limpiarla y que vuelva a tener su aspecto primitivo? Gracias. Tenemos
tres productos que puede que le valgan: 1.-
RESTAURADOR PROFESIONAL PARA MUEBLES de la marca HG. Es un producto
de alta calidad que restaura y mantiene todo tipo de muebles de
madera. Está especialmente recomendado para muebles oscuros. Hace
desaparecer las marcas, manchas y cercos provocados por el agua y el
alcohol. Restaura el color de las zonas desgastadas o blanqueadas.
Disimula los arañazos y devuelve el color original a la madera. 2.-
FORMULA DE ABRILLANTAR de la marca Lakeone. Es una leche limpiadora que da
un nuevo brillo a los muebles de madera barnizados con cualquier tipo de
barniz (barnices antiguos, celulósicos, poliuretanos, etc). Elimina los
desperfectos y los pequeños arañazos. 3.-
FORMULA RESTAURADORA también de Lakeone. Elimina la suciedad acumulada,
retira las manchas de agua, marcas de vasos, etc. Restaura la pátina
antigua. Evita el decapado de los muebles antiguos. Se utiliza en muebles
encerados y barnizados. Es ineficaz sobre barnices de menos de 40 años.
Existe en varias tonalidades: maderas claras, maderas oscuras y maderas
frutales. Creemos
que el primer producto es el que mejor se adapta a su caso a no ser que el
mueble sea muy antiguo (más de 40 años), en cuyo caso será mejor el último
producto. Gracias Hicimos mudanza de nuestros muebles a una nueva casa
que todavía no estaba acabada de construir con lo cual todos los muebles
se llenaron de restos de obra. A la hora de limpiarlos lo hicimos con
aceite de linaza y esperamos a que se secara. Al estar seco vimos que el
mueble estaba muy brillante por lo que vimos que nos habíamos equivocado
con la limpieza de los muebles. Los muebles que tenemos son de un acabado
color cerezo y están lacados. Necesitaría saber cómo tengo que
dejar los muebles en su estado original ya que los he limpiado con
amoniaco, posteriormente con aguarrás, y al ver que seguían igual compré
un liquido de color rojo antioxidante y desengrasante de la marca Titanlux. No
sabemos bien el efecto causado por todos los productos que ha dado a sus
muebles. Pruebe con alguno de los siguientes productos, aunque no sabemos
a ciencia cierta si restaurará el color y brillo original. De todas
formas, lo que es seguro, es que ninguno de estos productos le estropeará
los muebles. En
un suelo de parquet que conserva el primer barnizado, el barniz en algunas
zonas se ha puesto blanco, perdida de transparencia, el resto está en
condiciones optimas. Les
agradecería me informen si se puede barnizar sin lijar. Muchas
gracias Juan Esas
zonas blancas, llamadas veladuras, se producen por la aparición de
humedad. El problema es que están por debajo del barniz, y por tanto
barnizando encima no conseguirá eliminarlas. Es necesario lijar
completamente para eliminarlas. Gracias S Tengo un armario forrado en el interior con corcho
encerado y el suelo del armario se ensucia y cuesta bastante limpiarlo había
pensado en barnizarlo. Gracias. El corcho
se puede barnizar igual que una madera ya que en el fondo es una madera
muy porosa. También se podría utilizar barniz de poliuretano
monocomponente si fuese un suelo de corcho o quisiera gran protección. El
problema en su caso es que el corcho está encerado, por lo que cualquier
tipo de barniz que le diese no agarraría bien. Podría utilizarse algún
desencerador previo, pero al llevar algo de disolventes es muy posible que
ataque al corcho que es un aglomerado (trozos pegados). Otra solución sería
lijar el corcho completamente hasta quitar todos los restos de cera, pero
que este trabajo quede bien dependerá del tipo y grueso del corcho.
Creemos que en cualquier caso la solución es muy difícil ya que el
corcho es muy poroso y la cera habrá penetrado prácticamente todo el
grueso del mismo. Por tanto nuestra recomendación es que no lo barnice y
para limpiarlo aplique más cera. Gracias S ACABADO DE FRONDOSAS TROPICALES Hola, El verano pasado compré para el jardín una mesa y
sillas Nyatoh, el problema es que no se que tipo de barniz he de aplicar
para la conservación de la madera, ya que unos me dicen con aceite de
teca y otros con barniz mate o satinado. La madera se ha puesto de color
gris negruzco debido a la lluvia del invierno, ¿de debo hacer para que
recupere su color natural? ¿Qué tipo de barniz debo aplicar? Gracias de antemano Aurora Valiente Desconocemos esa madera o al menos por ese nombre. Suponemos que será una madera frondosa tropical con resistencia al exterior. Para este tipo de madera existen los siguientes acabados: - ACEITE DE TECA. Es el acabado más natural y el que nosotros recomendamos. Se debe aplicar cuando la madera empieza a perder su tonalidad natural. La frecuencia de aplicación depende de las condiciones meteorológicas (más lluvia y más Sol implica mayor frecuencia), de si los muebles están a cubierto de la lluvia (menos frecuencia) y de si se guardan en Invierno (se debe aplicar antes de guardarlos). - ACEITE VEGETAL. Como el aceite de teca es bastante caro, se puede sustituir por aceites vegetales hechos para el mantenimiento de muebles de exterior. El resultado también es muy bueno. - BARNIZ DE EXTERIOR. Se debe utilizar un barniz para exterior tipo marino (si hay mucho Sol) o alpino (si hay muchas variaciones meteorológicas). Estos barnices son brillantes, ya que son mucho más resistentes que los satinados o mates. El problema del barniz es el mantenimiento, ya que cuando se deteriore se debe lijar completamente para volver a aplicar otro barniz y obtener un resultado decente. Otro problema, es que las maderas tropicales pueden ser grasientas y repeler el barniz (no se seca), por lo que hay que saber como actuar en cada caso. Por ejemplo, en la Teca, conviene dar primero una mano de aceite de linaza, y en el Iroko frotar con metanol. Esta última madera se puede barnizar sin problemas con barniz de poliuretano. - LASUR. Las maderas tropicales pueden mantenerse también a base de lasures (protectores pigmentados). Estos productos tienen como mayor ventaja su alta protección y bajo mantenimiento (no hay que lijar, se aplica directamente encima), pero es un acabado menos natural (cambia el aspecto de la madera) y en algunas maderas muy densas puede que no penetre bien. Se recomienda utilizar una tonalidad intermedia (ni muy claro ni muy oscuro). - CERA. Creemos que la cera no es lo más recomendable en muebles de exterior pues no protege bien, aunque no hay inconveniente en utilizarla aplicándola frecuentemente. Sería recomendable teñir primero la madera o usar una cera teñida. En cuanto al agrisamiento, vea la consulta MADERA AGRISADA de la sección TRATAMIENTOS DE LA MADERA del consultorio. Gracias S TENGO LAS PUERTAS DE TONO O COLOR SAPELY Y QUISIERA CAMBIAR SU ASPECTO POR UN TONO MAS CLARO, TIPO ROBLE O SIMILAR MANTENIENDO SUS VETAS SI ES POSIBLE. HE OÍDO QUE SE PUEDEN PINTAR DE BLANCO ( AUNQUE NO SE CON QUE TIPO DE PINTURA ) Y LUEGO CON BETÚN DE JUDEA SE PUDE OBTENER ALGÚN CAMBIO SIGNIFICATIVO. ME
GUSTARÍA SABER SI ESTO ES POSIBLE O ALGÚN CONSEJO SIMILAR QUE PUDIERA
SEGUIR CON SUS PASOS CORRESPONDIENTES Y MATERIALES NECESARIOS. DÁNDOLES
LAS GRACIAS DE ANTEMANO. El
aclarar el tono de una madera cruda siempre es más difícil que
oscurecerlo. Para oscurecer están los tintes, y para aclarar los
aclaradores de madera o el agua oxigenada. Olvídese de la pintura
blanca y el betún de judea o de las pinturas especiales de imitación
madera, pues aparte de que hay que tener mucha experiencia para obtener
un resultado decente, ni aún así se obtiene un resultado que a
nosotros particularmente nos convenza, pues parecerá cualquier cosa
menos madera natural. El principal problema al que se enfrenta es el
lijado completo de la puerta. Puede que el tapaporos que se debió dar
antes del barnizado no desaparezca del todo (depende de lo que haya
penetrado) sobre todo si la puerta es chapada (lo más normal). Si el
tapaporos a penetrado todo el grueso de la chapa no se podrá eliminar y
la madera no admitirá ningún líquido (aclarador o agua oxigenada). En
este caso le recomendaríamos que no haga nada salvo pintar la puerta si
quiere de un color liso directamente encima (conviene pasar una lana de
acero 00 y quitar el polvo generado). Si la puerta fuese enteramente
maciza (no es probable) si se podría hacer, pero habría que lijar
mucho y probablemente tampoco merezca la pena. Además, si se decide a
hacerlo, antes de hacer nada, es recomendable que consiga una muestra de
madera de sapely para probar como actuará el aclarador y para ver si le
convence el tono adquirido. En resumen, nosotros le recomendamos que
deje las puertas tal como están o que las pinte en un color liso,
pues lo demás es meterse en un trabajo complicado, laborioso y de
resultado incierto. Gracias Estimados señores, me gustaría saber que
posibilidades hay de aclarar un suelo de madera muy oscura (palisandro) o
de darle un color blanco que mantenga las vetas. El suelo está
actualmente barnizado. Muchas gracias. Lo
primero sería quitar el acabado antiguo (barniz) mediante un lijado a
fondo. Una vez este el suelo completamente crudo podremos utilizar un
producto específico para aclarar maderas como por ejemplo el DECOLORANTE
DE MADERAS EXÓTICAS. Es un producto de la marca Lakeone que se basa en el
agua oxigenada añadiéndole más principios activos. Decolora fácilmente
y en profundidad todas las maderas rojas y elimina los tintes. También se
podría utilizar agua oxigenada simplemente. Haga pruebas en una madera de
muestra o en último caso en una zona poco visible para ver el resultado.
Una vez aclarada la madera podría dejarla así o aplicarle un tinte si
quiere variar su tono. S TEÑIR Y BARNIZAR O BARNIZ-TINTE Estimados
amigos: Me
gustaría realizarles una consulta, hemos decidido barnizar las
puertas , son huecas y barnizadas en tono sapeli, dándoles un tono
más oscuro. Sabemos que debemos proceder primero a su lijado, tinte y
barnizado. ¿Debemos
teñir y luego barnizar o podemos utilizar un barniz tinte? Hay
tres que por su deterioro debemos reponer aunque nos gustaría
aprovechar sus respectivos marcos, nuestra duda es que al barnizar las
hojas de las puertas totalmente nuevas, su tono de acabado, difieran del
resto y de sus respectivos marcos ¿que
pasos debemos realizar para que esto no ocurra? Pueden
tener problemas en el teñido, ya que al ser una puerta chapada, es
posible que desaparezca antes la propia chapa que el tapaporos. Si no se
quita completamente el tapaporos el teñido quedará defectuoso, pues el
tinte no penetrará bien. En cuanto
a teñir y barnizar o utilizar un barniz-tinte, nosotros recomendamos que
se tiña primero (con trapo de algodón en el sentido de la veta) y después
se de tapaporos y se barnice. El acabado es mucho mejor que con barniz-tinte
y se nota mucho más en grandes superficies, como una puerta por ejemplo.
Con barniz-tinte no hay que dar tapaporos pues no penetraría el pigmento. En cuanto
a las puertas nuevas, utilizando el mismo tinte quedarán muy parecidas o
iguales. Si no quedasen exactamente iguales, no queda más remedio que
hacer pruebas con los tintes (diluyendo más o menos, o mezclando
diferentes tonalidades). Conviene hacerse con un trozo de la misma madera
para hacer estas pruebas. Con barniz tinte no es posible variar el tono,
excepto mezclándolo con otro barniz-tinte de la misma marca. Gracias Muy Sres. Mío. El
principal problema es el uso de barniz-tinte. Nosotros solo lo
recomendamos para pequeños objetos y piezas sin grandes superficies. El
acabado es mucho más satisfactorio tiñendo primero y barnizando
después. En superficies grandes se nota más la diferencia de acabado.
Además el tinte solo es recomendable en maderas nuevas, pues si han
tenido otro tipo de acabado y no se lija completamente es muy probable que
el tinte no penetre bien en algunas zonas (por la presencia de tapaporos,
ceras, restos de barniz, etc). MUY SRES. MÍOS: QUISIERA SABER COMO
DISIMULAR EN LO POSIBLE UN AÑADIDO EN LISTON DE PINO A UNA PUERTA, LA
PUERTA ES SAPELLI, YA QUE AL QUITAR LA PLAQUETA ME HA QUEDADO UN
HUECO BASTANTE CONSIDERABLE POR DEBAJO. SALUDOS Aparte
de dejar el listón bien enrasado con la puerta, lo que tiene que hacer
es teñirlo en color sapely. Puede hacerlo de dos formas: 1.-
Teñir la madera con tinte y después barnizar. Es el mejor método.
Debe lijar el listón en el sentido de la veta hasta que quede suave al
tacto. Después debe aplicar un tinte sapely con muñeca o trapo de
algodón hasta dar con el tono deseado (haga pruebas antes). Una
vez teñido y seco, aplique un tapaporos con brocha. Después de que
seque, lije suavemente y empiece a dar la primera mano de barniz
incoloro con brocha. Espere a que seque por completo para dar una
segunda mano si fuese necesario. 2.-
Barnizar directamente con barniz tinte. Este método es mucho más
sencillo pero el acabado no es tan bueno. Debe lijar el listón en el
sentido de la veta y a continuación aplicar directamente el barniz
tinte (color sapely) con brocha. Muchas gracias Hola,
hace poco terminé de restaurar una casa. Los techos son de madera de
abeto y en dos estancias tienen vigas antiguas de castaño. A todo ello se
le dio previamente un tratamiento anticarcoma. Luego los pintores me
recomendaron un barniz satinado incoloro a todo. El resultado no me gustó.
Lijaron y dieron una segunda capa de barniz mate con tinte. Pero la cosa
empeoró. Ellos no me dieron ninguna solución. O pongo lo techos nuevos o
ese barniz que dieron me dicen no hay quien lo decape. Usaron parece ser
un barniz de dos componentes primero, y luego un barniz mate con tinte. Quisiera
saber qué me podéis decir al respecto. ¿Es posible arreglar este
desaguisado? Un
saludo El
problema es que un barniz pigmentado (con color) solo se puede aplicar a
la madera cruda directamente, ya que de lo contrario el pigmento resbala
sobre la superficie (no se fija) y el resultado es bastante desastroso. El
problema en su caso es que el primer barniz no se lijó a fondo (ellos
mismos dicen que es imposible decaparlo) y el pigmento del segundo barniz
resbaló sobre él. Aunque se hubiera hecho correctamente (aplicar barniz
tinte a la madera cruda) el resultado no es comparable a la aplicación
primero de un tinte y después de un barniz incoloro, y por eso nosotros
solo recomendamos este tipo de barniz en piezas pequeñas (tiradores,
molduras, etc) y en elementos sin grandes superficies que es donde más se
nota. La solución
en su caso es lijar completamente (todos los barnices se pueden lijar) y
volver a barnizar correctamente. El problema es que es un trabajo muy
sucio y duro y más en un techo, por lo que otra solución más
sencilla puede ser lijar suavemente y pintar con un esmalte al agua
(imprescindible), aunque se tapará completamente el veteado. Nosotros
hubiésemos utilizado desde el primer momento un acabado mucho más
sencillo. Se trataría de dar un lasur o protector pigmentado (p.e.
Xyladecor) directamente a la madera en el color de su elección. Aparte de
la sencillez de aplicación, da un muy buen acabado rústico y además
este producto protege la madera de hongos, insectos, carcoma y
humedades y además en cualquier momento se puede dar más lasur sin
necesidad de lijar. Por otra
parte, lo primero es hacer unas pruebas de acabado en alguna muestra antes
de empezar con el trabajo para no tener problemas de si gusta o no. Buenas tardes El
problema que tiene es que el tapaporos impedirá la penetración del
pigmento por lo que este resbalará por la superficie y no se teñirá
bien tanto con tinte como con barniz tinte. El tinte o el barniz tinte es
lo primero que se debe aplicar a la madera cruda. Por tanto la solución
pasa por lijar las puertas completamente y después teñirlas. Nuestro
consejo es que primero tiña con nogalina y trapo de algodón, después de
tapaporos y por último un barniz transparente. El acabado de esta forma
no tiene comparación a la utilización directa de un barniz tinte, aunque
por supuesto el trabajo es mayor. S Estimados
amigos, Antes que nada quisiera felicitarles por su página. Quisiera alguna recomendación en relación a una
tarima de madera exótica llamada YVIVARO que he comprado para colocar en
mi piso. La madera está machihembrada en los 4 lados, lista para ser
colocada pero necesito saber que tipo de tratamiento hay que darle una vez
colocada en el suelo ya que la madera no está laqueada ni protegida por
ningún agente. Quisiera hacerlo yo mismo para ahorrarme dinero pero no sé
que productos comprar ni como hacerlo. Cualquier información que puedan
enviarme les estaré muy agradecido. Saludos, Miguel Martín VALENCIA Existen
principalmente los siguientes tipos de acabados para suelos: - AL
ACEITE. Se utiliza aceite vegetal (de teca, de linaza, etc) y es el
acabado más natural. Como inconvenientes tiene que es un acabado un tanto
sucio y protege poco a la madera de agresiones externas. El
mantenimiento es también mayor que con otros acabados, sin
embargo tiene una gran ventaja y es que cualquier desperfecto (arañazo,
picotazo, mancha, etc) se arregla fácilmente lijando la zona dañada y
volviendo a aceitar. - A LA
CERA. Es un acabado similar al anterior solo que con cera, en vez de
aceite. Protege más que el método anterior de manchas y humedades. Se
debe dar primero un fondo sellador que impida la penetración de manchas.
El mantenimiento puede ser un inconveniente, ya que la limpieza normal se
consigue aplicando más cera, y cuando el suelo esté muy sucio debe
aplicarse un desencerador para quitar las capas de cera antiguas y volver
a encerar. - Al
LASUR. El lasur es un líquido pigmentado (tiñe la madera) que protege ésta
de los efectos del Sol, de los hongos de pudrición, de los insectos
y de la humedad. Se utiliza sobre todo en suelos de exterior y también en
interiores si se quiere un acabado rústico. Es el acabado más cómodo pues
se aplica directamente y se puede aplicar más lasur cuando sea necesario
sin necesidad de lijar, ya que actúa a poro abierto. Los desperfectos
también pueden arreglarse fácilmente lijando y volviendo a dar lasur. -
BARNIZADO. Es quizás el acabado más engorroso de dar, pero a
cambio conseguiremos la mejor protección para la madera y un
mantenimiento mínimo. La limpieza normal se realiza con una mopa
ligeramente humedecida y cuando esté muy sucio con productos específicos de
limpieza y fregona bien escurrida. El mayor inconveniente es que para
arreglar decentemente cualquier desperfecto habrá que lijar completamente
todo el suelo y volver a barnizar. Gracias Hola
y muchas gracias anticipadas..... He comprado Fondo duro especial parquets
de lakeone, y mi pregunta es: ¿puedo barnizar encima de ello?, en el modo
de empleo solo dan opción a la cera...y si es así.....¿seria muy
trabajoso el mantenimiento del suelo encerado?. No tengo muchas ganas de
ser una esclava del suelo, ni de nada.....Muchísimas gracias, y
enhorabuena por su página. Puede barnizar
encima del fondo duro, lijándolo previamente, aunque también puede
prescindir de él y dar una primera mano de barniz (de poliuretano)
diluido. En cuanto
a encerar o barnizar, aunque el aspecto de un suelo encerado es muy
atractivo, si se tiene en cuenta el mantenimiento y resistencia, para
nosotros no hay duda. Un suelo barnizado es mucho más resistente al
desgaste, a los arañazos y golpes, y el mantenimiento es menor, ya que no
requiere de ningún cuidado especial, salvo la limpieza con productos
adecuados cuando sea necesaria. En cambio un suelo encerado debe limpiarse
aplicando más cera, y para una limpieza a fondo debe desencerarse
completamente (con un desencerador) para volver a aplicarle cera nueva. Gracias S Me gustaría saber si tengo que darle una mano de tapaporos a una puerta que he lijado para quitarle el anterior barniz y hacerle desaparecer algunos arañazos. Y también si es mejor utilizar la lana de acero o bien una lija muy fina. Muchas gracias. No es necesario que le de tapaporos a no ser que haya lijado tanto que haya hecho desaparecer la capa anterior de tapaporos, cosa que no creemos, pues hace falta lijar mucho. Lo mejor para comprobarlo es ver la suavidad de la superficie. Si está muy suave, no será necesario darle tapaporos y si está áspera, convendrá pasar una lana de acero y darle el tapaporos. En cuanto a la lija o la lana de acero, sus aplicaciones y el efecto que producen sobre la madera son distintos. La lija va rebajando la madera por abrasión, y arrastra el pelo que la madera tiene en la superficie. La lana de acero, lo que hace, es cortar ese pelo. Por tanto, para rebajar o suavizar una madera basta es mejor utilizar lijas (de más basta a más fina), y para antes de darle el acabado es mejor utilizar lana de acero pues al quitar el pelo, deja la superficie más suave y en mejores condiciones para darle los productos de acabado. Gracias Estimados
señores: Llevo
más de una hora enganchado a su WEB, en sus secciones de consejos y
consultorio, y la considero realmente útil. La recomendaré
encarecidamente. Paso
al tema: Recientemente hice una mesa de escritorio de pino para un niño
de cinco años. Consultando sobre el barniz más duro y resistente me
aconsejaron el poliuretano para suelos. Primero teñí con tintes acrílicos
al agua de la marca Libéron, lijando después dejando ver la veta. No
utilicé tapaporos, sino el propio barniz diluido como primera capa, y
luego tenía intención de dar dos o tres capas más. Desgraciadamente
debido a una enfermedad me han quedado tableros con una capa y otros con
dos. Esto ocurrió hace tres meses. ¿Puedo continuar con el barnizado
aunque haya transcurrido tanto tiempo? Las
vetas han quedado muy resaltadas en relieve ¿Por qué ha podido ser? Lijé
antes y después del tinte, y después de la primera capa diluida, pero
cuanto más lijaba, más relieve. ¿Cuántas capas de barniz? ¿Lograré
disimular el relieve aplicando más capas? Muchas
gracias y enhorabuena por su WEB. Enrique
Fernández. Guadalajara. España. Aunque siempre es mejor esperar entre mano y mano 24 horas máximo para que la capa anterior no se haya secado completamente y la adherencia de la nueva capa de barniz sea óptima, no hay problema en continuar el barnizando aunque haya transcurrido ese tiempo, o el tiempo que sea. El único requisito es que la superficie esté limpia de polvo y grasa. En un suelo si podría haber problemas de adherencia por el trato que suelen llevar. En
cuanto a su segunda cuestión, creemos que puede ser debido a un lijado
incorrecto debido a la utilización de material inadecuado. Debe lijarse
ligeramente con lana de acero (00) manualmente en el sentido de la veta,
hasta que quede suave al tacto. Si lija con un cepillo (de acero, latón,
nylon, etc) manualmente o acoplado al taladro, efectivamente lo que hace
es levantar la veta. Las capas de barniz no lo solucionarán completamente,
y lo que debe hacer es lijar con lijadora eléctrica o con una lija
acoplada a un taco de madera plano acabando con lija
fina, hasta volver a dejar completamente plana la superficie, para volver a empezar el
proceso. S Tengo
una puerta de roble y me gustaría teñirla para conseguir que tenga el
tono de la madera de wengé. ¿Cómo debo hacerlo?. ¿Qué productos tengo
que utilizar?. ¿En qué consiste el teñido de una madera?. Muchas
gracias. Para intentar imitar el tono del wengé se debe utilizar tinte nogal o nogalina muy concentrados mézclando con tinte negro. Primero debe lijar completamente pues suponemos que la puerta está barnizada. Si no se lija lo suficiente, el tinte no penetrará bien debido al antiguo tapaporos y el teñido será defectuoso, pero como, casi con seguridad, su puerta no es maciza, puede que desaparezca antes la chapa de madera que el tapaporos, por lo que no le recomendamos que se meta en este trabajo de resultado incierto. Dejando de lado ese problema, el roble es una madera muy buena para hacer imitaciones de wengé por su parecido de textura y veta. Si la madera fuese de textura lisa (pino, por ejemplo), convendría lijar previamente en el sentido de la veta con una lija basta (grano 60 aproximadamente) para una mejor imitación. El teñido de la madera consiste en introducir pigmento en la misma para que la superficie adquiera el tono de dicho pigmento. Un teñido no tapa la veta, al contrario que un pintado. Gracias S He
adquirido una consola, creo de madera de teka, sin tratar. La quiero
utilizar en el interior de casa, no estará a la intemperie. Quisiera
saber que pasos debo seguir para conseguir ese tono oscuro tan
caracteristico de los muebles de estilo colonial y con ese tacto tan
peculiar, pues precisamente lo que no me gusta del acabado de la madera
tradicional es el barnizado final que le dá un brillo excesivo para
mi gusto. El origen del mueble colonial se remonta a la época en que las colonias europeas se repartían por todo el mundo. Los europeos y descendientes de ellos hacían muebles inspirándose en el estilo europeo pero más sencillos debido principalmente a la falta de recursos. Sin embargo las maderas utilizadas eran originarias de las colonias y normalmente eran maderas muy buenas y nobles (la teca por ejemplo). El acabado también era muy sencillo y natural y normalmente era cera o aceite. El
acabado que debe dar a su mueble para darle ese aspecto colonial es la
cera. El color suele ser similar a un nogal clarito. Debe
utilizar una cera de patinar teñida (en nogal o en caoba) y aplicarla
directamente con un trapo de algodón. También podría teñir primero el
mueble y darle después una cera incolora, pero aparte de que es más
sencillo dar directamente la cera teñida, el acabado será algo más
irregular y por tanto más auténtico. Haga primero pruebas en una zona no
visible del mueble hasta dar con el tono deseado. Gracias S Tengo una mesa de pino crudo que la estoy preparando,
la lijé, le eché tapaporos pero ahora tengo el problema del barniz de
poliuretano, que me quedan marcadas las cerdas del pincel y quisiera que
me informasen de barnices acrílicos que sean buenos de aplicar. Seria en
este caso un barniz acrílico de color. Hace años había uno llamado
Picapagne pero ahora el comercial me informa que no existe, el que uso
actualmente el es Bondex Deco pero solo transparente. Gracias Existe
por ejemplo el BRUGUER ACRYLIC BARNIZ TINTE de la marca Bruguer. Es un
barniz brillante, al agua, de uso interior, especial para barnizar y teñir
madera en una sola operación. Es un excelente barniz, pero el problema en
su caso es que al haber dado tapaporos, ningún tinte penetrará bien en
la madera, y el acabado será defectuoso. Por tanto, debe eliminar el
tapaporos lijando a fondo o utilizar un barniz transparente, como por
ejemplo el BRUGUER ACRYLIC BARNIZ ESPECIAL INTEMPERIE, también de Bruguer.
Es un barniz brillante, al agua, de uso interior o exterior, que
proporciona una excelente protección a la madera. S Buenos días: Muchas gracias Partiendo
de esa premisa, también debe saber que es posible lacar cualquier madera,
pero el acabado será algo inferior, y sobre todo es muy posible que se
estropee con el paso del tiempo, ya que la madera "está viva" y no es
estable, por lo que podrá moverse y resquebrajar la capa de esmalte.
Cuanto menos nerviosa sea la madera y tenga menos veta, mejor será para
lacar. S Buenas Tengo varios muebles en crudo (sin pintar ni tratar)
y quiero darles el color de la madera mejicana típica (roble claro). Cómo
puedo conseguir este efecto rústico? Gracias Los
muebles rústicos mejicanos suelen estar hechos con pino del país con
acabado a la cera. Para imitar ese acabado con pino de aquí tiene dos
opciones: 1.-
Teñir primero con tinte de color roble y después dar una cera incolora.
Frote con una muñeca o trapo de algodón humedecido con tinte hasta
conseguir el color deseado. A continuación aplique una cera incolora
también con trapo. 2.-
Aplicar directamente una cera teñida. Puede comprar la cera ya con color
o teñirla usted mismo (con tinte al baño maría) y aplicarla
directamente sobre el mueble con trapo de algodón. Creemos
que es más recomendable el primer método y sobre todo hacer alguna
prueba en una madera o en una zona no visible del mueble antes de
empezar. Gracias S BARNIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Hola: Me pongo en contacto con uds. para hacerles la
siguiente consulta. He quitado el viejo barniz a una guitarra y una vez
limpia, lijada y seca le he dado varias manos con fondo nitro Kolman. Mi
intención era dejarla con éste producto solamente a modo de barniz pero
no me ha gustado mucho el terminado. Mi consulta es la siguiente; si sería
conveniente aplicar un poliuretano de los que vienen en spray listos para
usarse. O bien cuál sería el mejor acabado? Gracias. Enrique Que nosotros sepamos, las guitarras y demás instrumentos musicales con caja de resonancia deben barnizarse a muñequilla con goma laca. Cualquier otro tipo de barnizado restará calidad de sonido al instrumento al formar una capa relativamente gruesa que no permitirá la libre resonancia de la tapa. Tampoco dejará ese magnífico aspecto brillante y transparente que deja la goma laca. Además, otra gran ventaja de la goma laca es que cualquier golpe o desperfecto puede arreglarse fácilmente sin necesidad de volver a barnizar todo el instrumento. Si el instrumento no tiene caja de resonancia o es exclusivamente eléctrico, el tipo de barniz y forma de barnizar pasan a un segundo plano. Puede ver como se barniza a muñequilla en otra consulta de este mismo apartado. Gracias Amigos: Para aplicar laca nitrocelulosica a una
guitarra tengo que "aplicar previamente un fondo duro o
tapaporos". La pregunta es: Puedo aplicar el sellador con el que
viene la laca? Es lo mismo? Creemos
que es lo mismo, pero sin verlo directamente no lo podemos asegurar. Pero
lo que debe hacer es seguir las instrucciones que ponga en los botes o
consultar a su vendedor. Escribo de Cascais Portugal. Creemos
que en un instrumento musical, la capa de barniz debe ser mínima para que
no afecte en lo posible al sonido. Por tanto debe dar las manos mínimas
indispensables para que quede bien barnizado con la goma laca (unas 10
manos en dos tandas de 5). Lo primero es aplicar el tapaporos (antimanchas)
con muñeca de algodón y movimientos circulares. Se deja secar una hora
aproximadamente y se lija con lana de acero 000. Se puede dar después una
segunda mano de antimanchas repitiendo todos los pasos. Después, y una
vez limpia la superficie de polvo y grasa aplicaremos la goma laca (barniz
de muñeca) con muñeca o trapo de algodón. Puede ver en la consulta BARNIZADO A MUÑEQUILLA todo el
proceso de barnizado con más detalle. Estimados señores. Tienen goma-laca del tipo de escamas desencerada , la más transparente recomendada para instrumentos. ?Además del polvo de piedra pómez y blanco de españa ? En cantidades no muy grandes, Para acercarme a su tienda y comprarlo. Hay algún producto ya preparado de goma-laca y/o que facilite su aplicación ya sea a muñequilla o no, para que el acabado quede parecido a muñequilla y no reste sonoridad ? ( he visto un xylazel de resinas y nitro, pero la nitro no se si restará sonoridad ) Es la primera vez que voy a aplicarlo, aunque antes probare en unas piezas de madera de prueba lo mas similares. Por eso pregunto por algún producto alternativo que de parecido acabado y calidad sin dejar capa gruesa que reste propiedades al instrumento , y que no requiera tanta técnica. Muchas gracias por adelantado y en espera de su
respuesta reciban un saludo. Creemos
que lo principal es conseguir un lijado muy fino para que el instrumento
(sobre todo la tapa armónica) quede muy suave al tacto. Para ello debe ir
lijando con lijas cada vez más finas hasta llegar a una de grano 400 o
600. Seguidamente quite el polvo generado (por aspiración, soplado o con
un trapo limpio y húmedo). Si ha utilizado este último método deje
secar completamente la madera antes de seguir. Después
puede dar tapaporos (si ya tiene no pasará nada) y una vez aplicado y
seco pasar una lana de acero (000) y volver a eliminar el polvo generado. Otra
forma mejor de tapar el poro es mediante polvo de piedra pómez. Se
espolvorean polvos de piedra pómez por la superficie y se frota con una
muñeca humedecida en alcohol. Se frota en forma de círculos y de ochos
hasta que se vea que la piedra pómez empieza a tapar los poros tiñendo
la madera ligeramente dejándola muy brillante. En ese momento no se
echa más piedra pómez y se elimina todos los restos con la muñeca
empapada en alcohol. Se deja secar unas 12 horas. A
continuación ya puede empezar a barnizar con la goma laca. Debe hacer una
muñeca con trapo de algodón empaparla y escurrirla muy bien y frotar en
el sentido de la veta. De 4 o 5 manos. Al día siguiente lije
cualquier marca, imperfección o rugosidad con una lija finísima de
carburo de silicio autolubricante. A continuación (una vez eliminado el
polvo generado) aplique otras 4 o 5 manos. Trabaje siempre a una temperatura ambiente de unos 20ºC. Agite bien el barniz antes de cada aplicación. Nunca deje la muñeca en la superficie pues saldrán marchas difíciles de quitar. La muñeca debe estar siempre en movimiento. Saludos. S Hola,
ante todo felicitarles por su pagina, que yo, además, recomiendo a
profesionales y amigos. Soy
de Madrid y he venido a vivir a un pueblo de Huesca llamado Lascellas,
donde compre una casa típica de la zona con intención de montar Turismo
Rural estoy reformándola toda ella. El
constructor que me esta haciendo la reforma lleva en este tema mas de 20 años
y es un gran profesional, me comento en su día que en este pueblo
ataca mucho la carcoma, y al hacer las catas de las vigas, pudimos
comprobar que estas estaban muy dañadas, por lo cual hemos cambiado todas
las vigas para no correr riesgos. En total, unas 80 vigas. Las
vigas nuevas están ya tratadas y como imagino que ya sabréis tienen un
color verdosos, y mi pregunta es como debo de hacer la terminación, yo
soy un poco reacio a los barnices, pero tintarlas y luego lacarlas y
encerarlas como suelo hacer con los muebles que restauro me parece dado el
precio de los tintes y demás , como dicen aquí, me va a salir mas caro
la salsa que los caracoles. Bueno
esta es mi consulta ,gracias y un saludo Jose Luis. Nuestra
recomendación es que les de un acabado con un protector pigmentado o
lasure (por ejemplo XYLAZEL LASUR de la marca Xylazel). Simplemente aplicando
directamente este producto con brocha obtendrá un acabado rústico
inmejorable. Además la madera quedará más protegida contra los efectos
de la luz (fotodegradación) y contra los hongos e insectos. Otra ventaja muy importante es que al
no formar capa (al contrario que una laca o un barniz), se puede dar más
producto directamente cuando se quiera, sin necesidad de lijar
previamente. Es el acabado que se da normalmente tanto a las vigas rústicas
de madera como a las vigas de imitación hechas de poliuretano. Los
protectores pigmentados existen en variedad de colores y solo debe escoger
el color que más se adapte a la decoración. Normalmente para un acabado
rústico se usa el color nogal (oscuro) o el roble (claro). Gracias S Hola
de nuevo. Gracias
por el anterior consejo. Se me quedo en el tintero preguntaros como debo
de acabar las ventanas que están en madera natural y como os comente en
este pueblo existe el problema de la carcoma. Y como seria mejor hacerlo
una vez montadas o antes. Y
con respecto a las vigas ¿debo antes lijarlas o no es necesario?. Un
saludo Jose
Luis. Si las ventanas no son de madera resistente al exterior lo primero es aplicar un protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO de la marca Xylazel) para proteger la madera de la intemperie. Después debe aplicar una anticarcoma (p.e. TERMITOL de Lakeone o XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel) y por último darle el acabado. Para
nosotros el mejor acabado es el que le dijimos para las vigas, es decir, un
protector pigmentado o lasure (XYLAZEL LASUR) por el buen acabado que
proporciona, la protección que ofrece frente a la luz y los rayos del Sol y la
facilidad para volver a aplicarlo en caso de deterioro al no formar capa.
No creemos que tenga mayor importancia el acabarlas antes o después de
instalarlas. También podría barnizarlas con un barniz para exterior,
pero el problema del barniz en exteriores es que se deteriora relativamente
rápido, y lo peor es que para arreglarlo decentemente se debe lijar
completamente y volver a barnizar, con el trabajo que eso supone. En cuanto
a las vigas, no es necesario lijarlas para aplicar un lasure, aunque
tampoco hay inconveniente en hacerlo. Saludos Enhorabuena
por vuestra página que nos es muy útil a personas que como yo estamos en
el proceso de construcción de una vivienda y las dudas que tenemos son
muchas y muy variadas. A mi
me gustaría haceros una pregunta. Tengo
unas ventanas de Iroko en el exterior y tengo la duda si
barnizarlas, aplicarle un lasur o darle aceite de Teka. ¿Cuales
son las diferencias entre estos productos, y el más aconsejable y porqué? Un
saludo, Manuel Midón Para
nosotros lo más desaconsejable es el barniz, ya que cuando llegue el
momento de renovarlo, el trabajo será muy duro y sucio si se quiere hacer
bien (hay que lijar completamente para volver a barnizar). Con el aceite y
con el lasur, simplemente hay que aplicar más producto directamente (sin
necesidad de lijar). Para muebles de jardín recomendamos aceite de teca
pues es el acabado más natural y bonito a nuestro parecer. Si embargo,
para unas ventanas y debido a que suelen ser elementos poco accesibles, le
recomendaríamos lasur, ya que el mantenimiento es sensiblemente menor (la
duración del lasur en buenas condiciones es bastante mayor que la del
aceite para las mismas condiciones atmosféricas). Debe
elegir preferiblemente un lasur de tono intermedio (ni muy claro ni
muy oscuro) y hacer una prueba primero a ver si le gusta el acabado. Si el
lasur es muy claro, no protege bien de los rayos ultravioletas, y si es
muy oscuro produce un recalentamiento superficial que acaba deteriorando
la madera. Gracias S Me
gustaría saber si tienen rotuladores con laca blanca. Es para pintar
desconchones de puertas de interior de vivienda lacadas en blanco. Gracias Existen rotuladores de retoque para muebles en prácticamente todos los colores y tonos de maderas, incluyendo el blanco y el negro. Los rotuladores de retoque colorean de forma instantánea los pequeños defectos en el tinte y los causados por golpes, ralladuras, manchas, falta de chapa, etc. Pintan también sobre maderas barnizadas o enceradas. En el caso de maderas lacadas en blanco o en negro, otra solución es hacerse con un botecito de pintura acrílica (blanca o negra) y un pequeño pincel para retocar aunque sea menos cómodo que el rotulador. GraciasS Tengo una sala de baile con el suelo de tarima
flotante, el barniz que traía de fabrica se me ha desgastado en dos años
y el suelo se ha vuelto muy deslizante, quiero acuchillar la tarima y
barnizarla y necesito un barniz que sea muy resistente al desgaste y
que a su vez no sea resbaladizo y que evite que haya resbalones y
deslizamientos al bailar. Para
conseguir un barniz antideslizante y de gran resistencia lo mejor es un
barniz de poliuretano alifático de dos componentes brillante (es el más
resistente) y añadirle un aditivo especial antideslizante. Este aditivo
suele estar compuesto por polvo de polietileno y aparte de proporcionar
una carácter antideslizante al barniz, mejora la resistencia a la abrasión
y al desgaste. S Hola Se suele
hablar mucho del repelo pero ¿que es el repelo y a que se debe ? Gracias El repelo
son pequeñas fibras de madera que se quedan levantadas de una
superficie recién aserrada. El aserrado de madera produce un corte
bastante basto, ya que los dientes de la sierra atacan a las fibras pero
no las cortan con precisión. El que una madera tenga más o menos repelo
depende de la especie de que se trate y del tipo de corte. Las
especies con fibra entrelazada (las fibras crecen formando espirales) son
más propensas a que tengan repelo ya que la dirección de algunas de sus
fibras no coinciden con la dirección del corte y por tanto quedan
levantadas de la superficie aserrada. Las de fibra recta son menos
propensas al repelo. El tipo
de corte es también clave en la aparición de repelo. Si se corta una
madera de fibra recta con un corte que siga la dirección de dicha fibra,
la aparición de repelo será muy pequeña. Pero si se corta oblicuamente
a la fibra si aparecerá repelo. El repelo
estropea el acabado de las maderas dejando una superficie relativamente áspera.
Por tanto, todas las maderas deben lijarse o cepillarse después de aserrarlas
para quitar las marcas del corte y en lo posible el repelo.
Cuando se va a barnizar una madera conviene dar antes un tapaporos, pues
este producto, aparte de rellenar los poros y proporcionar una base
uniforme y nivelada, levanta el repelo y de esta forma lo podremos
eliminar fácilmente con un lijado. Cuando se pinta también es
conveniente dar antes una imprimación (selladora) por las mismas razones. El repelo
se puede quitar con lija fina o mejor aún con lana de acero, ya que esta
última corta el repelo limpiamente y la lija lo va rebajando, y a veces
(si no insistimos mucho) lo deja aplastado pero no lo elimina,
con lo que sigue ahí. Esperamos
que hayan quedado aclaradas sus dudas. Gracias S |
